Замена тяг либо их рулевых наконечников может потребоваться по окончании определённого пробега любого автомобиля, и чем хуже условия эксплуатации (хуже дороги), тем стремительнее изнашиваются шаровые наконечники рулевых тяг. В данной статье, больше рассчитанной на новичков, будет детально обрисовано устройство, поэтапная последовательность и принцип работы работ по замене изношенных наконечников рулевых тяг.
Перед тем как начать обрисовывать, как выяснить, что пора поменять рулевые наконечники, и сам процесс замены, для начала стоит мало обрисовать устройство и принцип работы рулевых тяг.
Устройство и работу всего рулевого управления (конечно его неисправности и обслуживание) желающие смогут почитать перейдя вот по данной ссылке. Ну а тут будет обрисовано только то, что касаемо конкретно их шаровых и рулевых тяг наконечников.
Рулевая тяга — устройство и принцип работы.
Сами боковые рулевые тяги (правая и левая), связанные через шаровый шарнир как с правым поворотным рычагом (кулаком), так и с левым, по сути является металлический прут (либо трубу), на финише которого нарезана резьба, для подсоединения к корпусу шарового рулевого шарнира (в котором имеется ответная резьба), что со временем изнашивается.
Причём боковые рулевые тяги, как правая, так и левая, имеют резьбу для крепления шарового шарнира лишь с одного наружного финиша. Причём резьба помогает не только для крепления шаровых наконечников к самим рулевым тягам (к примеру при их замене), но ещё и для регулировки углов схождения колёс.
А более долгая средняя тяга 3 (её ещё именуют поперечной), имеет на каждом финише резьбу, для крепления шарового шарнира (пальца).
Всё это видно на рисунке чуть ниже (дабы расширить рисунок, необходимо кликнуть на него два раза и более большой рисунок откроется в отдельной вкладке) и из рисунка ясно, что главное назначение рулевых тяг — это передача упрочнения на колёса (для их поворачивания) от вращения рулевого колеса. На некоторых машинах конструкция тяг (к примеру средней тяги) может мало различаться, но отличия не значительные и принцип устройства фактически однообразный на большинстве автомобилей.
Исходя из выше обрисованного делается ясно кроме того новичку, что при износе шаровых шарниров наконечников рулевых тяг, появляется люфт в наконечниках и как следствие — нечёткость управления, которое передаётся на рулевой вал и прекрасно чувствуется на рулевом колесе, а колёса в движении начинают рыскать и «жить собственной судьбой».
Очевидно ездить с таковой неисправностью не рекомендуется и изношенные наконечники рулевых тяг направляться поменять, а как это грамотно сделать, не прибегая к услугам автосервиса, об этом будет написано чуть позднее.
направляться подчернуть, что само словосочетание замена рулевых тяг по сути не правильно, поскольку сами рулевые тяги в большинстве случаев не изменяются — их ненужно поменять, ну только в редких случаях, к примеру в то время, когда машина наезжает на дорожное препятствие (к примеру камень) и рулевая тяга гнётся от удара и обычное схождение колёс теряется.
А по большей части изменяются только наконечники рулевых тяг, каковые устроены как и все шаровые шарниры и шаровый палец в них неспешно изнашивается и начинает люфтить в собственном сферическом посадочном гнезде. Найти эту неисправность совсем не сложно кроме того новичку.
Что подтверждает износ шаровых шарниров в наконечниках рулевых тяг?
Стук при проезде неровностей дороги. Стук при резком вращении рулевого колеса (при сильном износе). Вибрации баранки при переезде неровностей либо на скорости. Повышенный люфт рулевого колеса.
Маленькое отклонение траектории перемещения машины по прямой. Неравномерный износ шин (при долгом откладывании ремонта).
Но более определить износ наконечников возможно в случае если подвесить одно из передних колёс посредством домкрата (правильнее подвесить машину).
Причём сначала направляться обратить внимание на резиновые чехлы наконечников и если они имеют повреждения (порваны) то наверняка наконечники пора поменять. Так как при порванных чехлах сходу начинает попадать грязь, песок и вода и всё это действует как абразив, увеличивающий износ узла. И от этого жить шаровым шарнирам остаётся всего пара часов.
Вывесив колесо автомобили, начинаем пробовать расшатать руками колесо автомобили, в плоскости поворачивания колеса (дёргаем колесо туда-сюда). Наряду с этим, в случае если шаровые шарниры наконечников изношены, то прекрасно чувствуется люфт при дёргании колеса.
Причём на одном из колёс (в шаровом наконечнике) люфт может чувствоваться, а на втором нет. Но это не означает, что лишь изношенный наконечник направляться заменить, а второй нет. Поменять направляться оба, поскольку в любом случае второму осталось жить совсем не продолжительно. Да и продаются рулевые наконечники в большинстве случаев в паре.
Ремонту рулевые наконечники не подлежат и просто следует купить новые, вместо изношенных. А вот как их поменять и будет детально обрисовано ниже.
Замена тяг, правильнее наконечников рулевых тяг.
Убедившись в том, что наконечники изношены (имеют люфты) и их пора поменять, направляться купить новые.
Брать для замены лишь только наконечники либо брать их вместе с рулевыми тягами любой решает сам, но как было сообщено выше, сами тяги не изнашиваются, а лишь только шаровые шарниры рулевых наконечников и значительно чаще (и на большинстве автомобилей) меняют лишь наконечники рулевых тяг — так и дешевле и несложнее.
Приобретя новые подробности и возвратившись в гараж, направляться немного поднять переднюю часть автомобили посредством упоров и домкрата (стоек), в случае если само собой разумеется у вас нет подъёмника. Сохраняю надежду передняя часть вашей автомобили была поднята заблаговременно, для проверки состояния рулевых наконечников, как было обрисовано выше.
И очевидно многие знают, что перед тем как приподнимать переднюю часть автомобили от пола для снятия колёс, направляться установить её на ручник (либо на первую передачу) и отжать колёсные гайки (либо болты). Потом, немного подняв передок автомобиля, возможно уже полностью откручивать гайки колёс (либо болты) и снимать колёса, поскольку кроме того при наличии смотровой ямы либо подъёмника, трудиться однако буде эргономичнее без передних колёс.
Перед работой направляться сходу опрыскать проникающей жидкостью (к примеру всем известной вэдэшкой — WD-40) резьбу наконечников, в особенности резьбу самого шарового его гайки и пальца. А до тех пор пока вы станете подготавливать нужный инструмент, резьбовые соединения тяг и наконечников, покрытые окислами и грязью, откиснут и в будущем откручивать будет намного легче.
В случае если уж подробности покрыты толстым слоем засохшей грязи, либо через чур окислены, то тогда нужно очистить резьбу посредством железной щётки, и лишь затем опрыскивать резьбу проникающей жидкостью. Затем возможно приступать к работе.
Для работы пригодятся не умный инструмент: гаечные ключи, молоток (лучше из бронзы, латуни, меди), и в некоторых случаях может потребоваться особый съёмник (пара вариантов таких съёмников обрисованы и продемонстрированы вот тут), разрешающий выдавить конусную часть шарового пальца наконечника из собственного гнезда.
1 — контргайка наконечника, 2 — рулевая тяга, 3 — рулевой наконечник.
Но как правило достаточно мало открутить гайку шарового пальца, которая указана на рисунке чуть выше красной стрелкой (а на рисунке ниже эта гайка помечена буквой Д), открутить так, дабы она закрыла резьбу, и ударить по ней молотком (не забудьте лишь перед откручиванием вынуть шплинт).
Гайка, по которой вы станете наносить удары, во первых не разрешит сломать резьбу, а во вторых не позволит резко упасть рулевой тяге, в то время, когда конусная часть шарового пальца отделится от собственного конусного посадочного места.
Выбив (либо выдавив съёмником) шаровый палец рулевого наконечника из собственного конусного гнезда, сейчас всецело откручиваем гайку и вынув шаровый наконечник из поворотного рычага, сейчас возможно откручивать контргайку и затем выкручивать изношенный наконечник с рулевой тяги.
Лишь тут не нужно торопиться — отжав контргайку от наконечника, которая обозначена буквой Б на рисунке чуть ниже, рекомендую тут же вернуть её на собственное место, прижав её по резьбе упрочнением руки к наконечнику. Это разрешит в будущем накрутить новый наконечник в точности как стоял ветхий и избавит вас от регулировки схождения колёс.
Для верности ещё возможно скручивая ветхий наконечник рулевой тяги посчитать количество оборотов (витков резьбы) и тогда накручивая новый наконечник на резьбу рулевой тяги, вы точно не совершите ошибку.
Кстати, на некоторых автомобилях, среди них и наших Вазах последних моделей, наконечники рулевых тяг контрятся не посредством контргайки, а посредством зажимного винта, что стягивает хомут наконечника на резьбе рулевой тяги и так надёжно предотвращает откручивание наконечника от рулевой тяги.
И пример таковой конструкции продемонстрирован на фото в начале данной статьи.
Накрутив новые наконечники с таким же числом оборотов, с каким были выкручены изношенные наконечники рулевых тяг, сейчас остаётся засунуть конусную часть шарового пальца в конусное гнездо поворотного кулака, и накрутить гайку Д, после этого прекрасно зажать её и засунуть шплинт Е, предотвращающий её откручивание.
Кстати, рекомендую конусную часть шарового пальца (либо конусное отверстие в поворотном кулаке) смазать консистентной смазкой, к примеру графитовой. Это не позволит конусной части шарового пальца рулевого наконечника прикипеть со временем к ответному конусному отверстию поворотного кулака. И в случае если вам пригодится в то время, когда нибудь повторить ремонт и снова заменить наконечники новыми, ветхие легко извлекутся, поскольку были предусмотрительно смазаны.
И последним пунктом при замене рулевых наконечников, будет фиксация наконечника контргайкой Б, либо зажимом винта, что стягивает хомут на резьбе рулевой тяги (очевидно в случае если на вашей машине такая конструкция). Затем рекомендую смазать чем нибудь резьбу, дабы не допустить её коррозию (лучше Мовилем).
Ну а потом остаётся вернуть на место колёса автомобили, и замену тяг, правильнее замену наконечников рулевых тяг можно считать законченной, удач всем.