Замена ШРУСа наружного и внутреннего, либо замена защитного пыльника.
Споры о том, какие конкретно автомобили лучше, переднеприводные — с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС) либо заднеприводные — с карданной передачей, не прекращаются сейчас. И не смотря на то, что заднеприводные автомобили многие вычисляют более надёжными, автомобили с передним приводом однако считаются более экономичными и манёвренными.
И не смотря на то, что конструкция переднего привода мало сложнее и требует постоянного внимания (за пыльниками), однако на данный момент переднеприводные машины весьма распространены, и их количество уже превышает количество хороших заднеприводных.
Устройство ШРУСа
1 — корпус с наружной обоймой, 2 — сепаратор, 3 — внутренняя обойма, 4 — шарики — 6 штук, 5 — приводной вал, 6 — стопорное кольцо, 7 — резиновый чехол (пыльник), 8 — хомуты, удерживающие пыльник.
Лишь вот при автомобилей и эксплуатации, наступает таковой момент, в то время, когда водители автомобилей с передним приводом, начинают слышать неприятный скрежет, исходящий от переднего колеса автомобили. Это значит, что какой то ШРУС вашей автомобили доживает последние дни и его безотлагательно необходимо заменить.
Как это сделать у себя в гараже, мы и разглядим в данной статье.
Шарниры равных угловых скоростей (многие их именуют гранатами, из-за собственной внешней формы) передают крутящий момент двигателя (через КП- коробку передач) на ведущие колёса автомобили. И наряду с этим шарниры (ШРУСы) испытывают огромные нагрузки, в особенности при резком разгоне при выходе из поворота, и однако они достаточно долговечны.
Так как изготовлены из отличной стали, и разрешают ездить без неприятностей достаточно продолжительно, кроме того любителям резких стартов.
И многие водители автомобилей с передним приводом ездят без хлопот и забот, до определённого момента, что нужно не прозевать. В частности момент, в то время, когда на защитном пыльнике ШРУСа появляются первые трещины, в противном случае и разрывы. И крайне важно не прозевать момент разрыва резинового пыльника, и при появлении не то что разрывов, а хотя бы трещин на резине, при первой возможности заменить «утомившийся» пыльник.
По причине того, что когда появляется разрыв в резине пыльника (чехла), тут же начинает попадать грязь и пыль (конечно вода) в смазку ШРУСа, и эта грязь уже трудится не хуже абразивного порошка, интенсивно изнашивая внутренности шарнира.
И по окончании попадания первых частиц грязи и воды, в сопряжении подробностей шарнира скоро появляется выработка и коррозия, зазоры возрастают и в итоге появляется характерный хруст, оповещающий водителя, что жить такому шарниру остаётся совсем недолго.
Выяснить какой ШРУС перестал работать — наружный либо внутренний весьма легко, достаточно взглянуть на его пыльник. Конечно шарнир с порванным пыльником и имеется захрустевший, что направляться заменить
Но в случае если кроме того резиновые пыльники не порваны, то в большинстве случаев выходит из строя наружный шарнир, что перегружается при повороте ступицы (колеса), особенно у тех водителей, каковые обожают быстро ускориться при повороте либо в развороте. Наряду с этим интенсивно изнашиваются наружные места посадки шариков в гранаты, появляется люфт, что возрастает с каждым новым разгоном в повороте, либо в развороте автомобили.
Многие водители, определив в магазине цену нового шарнира, задаются вопросом, возможно ли его отремонтировать ? Ответить на данный вопрос достаточно легко — ну как возможно отремонтировать изношенные подробности с повышенными зазорами? Конечно нет.
Имеется само собой разумеется разные новые разработки напыления металлов, но кроме того они не подойдут для этого, не только из-за высокой стоимости и своей недоступности, но ещё и от того, что выработка внутренностей ШРУСа происходит на каждой подробности не равномерно. Соответственно покрыть неравномерно изношенную подробность ровным слоем не окажется.
Несложнее не заморачиваться с этим вопросом и приобрести новую подробность.
Как вариант для малосостоятельных водителей будет приобретение бэушного шарнира на разборке. Конечно брать направляться лишь тот, на котором был целый (не порванный) защитный пыльник. И однако не известно какое количество прошла машина с таким шарниром (так как наблюдать на спидометр на данный момент безтолку, 90% их скручено), и приобретение бэушного шарнира, это всё таки лоторея и временная мера, и будет необходимо однако откладывать деньги на новую подробность.
Исходя из этого всем водителям дам совет не задаваться вопросом о ремонте шарнира равных угловых скоростей, а лучше поразмыслить о том, как самостоятельно заменить его новым, у себя в гараже. Это мы и разглядим потом.
В магазинах новые шарниры продаются в наборе с пыльником, стопорным хомутами и кольцом (см фото), а с некоторыми шарнирами поставляется кроме того набор особой смазки, не смотря на то, что кое-какие новые гранаты попадаются смазанные на заводе.
Привод на каждое колесо автомобили складывается из наружного (внешнего) шарнира, что связывает приводной вал с ступицей колеса автомобили, и внутреннего шарнира, что передаёт крутящий момент от вала коробки передач на приводной вал. И в большинстве случаев наружный шарнир выходит из строя чаще, поскольку испытывает бoльшие нагрузки, при повороте переднего ведущего колеса автомобиля.
Снятие обоих ШРУСов, другими словами всего привода.
Для замены наружного (внешнего) шарнира, пригодится обычный комплект гаечных ключей, но ещё пригодится замечательная головка, для откручивания гайки ступицы (ссылка об этом ниже), ну и съёмник шаровых опор (о съёмниках ссылка также ниже в тексте). И многие начинающие ремонтники, пробуют снять наружный ШРУС, не вытягивая наряду с этим всецело целый привод (с валом и двумя гранатами) из коробки передач. Это распространённая неточность, поскольку при отдельном снятии наружного шарнира (гранаты), громадна возможность повреждения внутреннего шарнира, либо соединения его с коробкой передач.
Да и копаться некомфортно, значительно эргономичнее трудиться, в то время, когда целый привод (обе приводной вал и гранаты) всецело снят, и уложен на верстак (стол), а лучше зажат в тиски, и таковой ремонт мы и разглядим потом.
К тому же по окончании снятия всего привода, имеется возможность заменить сальник в коробке передач, что точно изношен и течёт.
Для начала необходимо подогнать автомобиль передней частью к смотровой яме (не смотря на то, что наружный шарнир возможно снять и без ямы, но мы так как будем снимать привод всецело, так эргономичнее трудиться), установить машину на ручной (стояночный) тормоз, а после этого ослабить крепление гаек (либо болтов) переднего колеса. В случае если на вашей машине имеется защита картера, то снимаем её. После этого расконтрив посредством узкого зубильца либо отвёртки гайку ступицы (гайка контрится в особый паз, фото в низу), откручиваем её посредством замечательной накидной трубы и головки, и открутить и закрутить эту гайку не так то легко и подробнее об этом тут).
Наряду с этим ассистент жмёт на тормоз. На некоторых автомобилях на различных колёсах различная резьба, и направляться окручивать гайку другого колеса в другую сторону (левая резьба). По окончании того, как стронете с места гайку ступицы, возможно стронуть с места болты (либо гайки) колеса. Лишь по окончании того, как вы справитесь с гайкой ступицы (стронете её с места и мало открутите), лишь затем машина поддомкрачивается, и открутив колёсные гайки (либо болты) до конца, снимаем переднее колесо, и откручиваем всецело гайку ступицы.
Сейчас, дабы вытянуть привод из ступицы колеса необходимо разъединить шаровую опору, соединяющую наконечник и ступицу колеса рулевой тяги (нужно воспользоваться одним из приспособлений, обрисованных вот в данной статье). Но на многих автомобилях значительно несложнее не разъёдинять шаровый палец от поворотного кулака, а просто отсоединить шаровую опору от рычага ступицы. Сейчас отводим рукой в сторону освободившуюся стойку вместе с супортом, ступицей и тормозным диском (см фото ниже) и вытягиваем целый привод из ступицы, как на фото слева.
Наряду с этим на большинстве автомобилей протяженность тормозного шланга разрешает это сделать и шланг кроме того не требуется отсоединять (дабы не копаться с прокачкой тормозов).
Но тут смогут быть кое-какие нюансы на различных машинах, поскольку заводские инженеры различных компаний, делают коробки и сочленение привода различным. К примеру на многих автомобилях ( и на отечественных переднеприводных ВАЗах девятках и восьмёрках также), перед тем как вытягивать привод из коробки передач, необходимо в обязательном порядке слить трансмиссионное масло.
А затем необходимо снять стопорное кольцо, которое удерживает привод в коробке передач.
Затем возможно вытягивать привод, но в большинстве случаев тут необходимо приложить изрядное упрочнение, которое может поставить в тупик новичков.
В этом случае и размахнуться молотком нет места, но возможно применять изогнутую монтажку, которая своим острым финишем упирается в корпус гранаты (но весьма нужно упирать кончик монтажки в основание внутренней обоймы, в случае если имеется возможность подлезть), а изогнутой частью в древесный брусочек, приложенный к картеру коробки. Но тут необходимо функционировать бережно, поскольку картер КП изготовлен из достаточно хрупкого лёгкого сплава.
Давить монтировкой необходимо не очень сильно, неизменно переставляя её заострённый кончик по кругу на внутренней обойме ШРУСа.
В то время, когда отделите привод от коробки передач, перенесите его на верстак для осмотра и дальнейшей разборки (об этом ниже). И сейчас пристально осмотрите (посредством лампы переноски) сальник в коробке передач (тот в который входил внутренний шарнир), в каком он состоянии, и нет ли под ним на корпусе коробки подтёков масла. А также в случае если и нет, то лучше всё таки заменить его новым, пользуясь эргономичным случаем.
Но бывают автомобили (к примеру отечественный 41 маскарад (Москвич)), на которых перед снятием привода, сливать масло их коробки не требуется. Из отверстия в коробке выходит маленькой вал с фланцем, а уже к этому фланцу посредством шестигранных болтов крепится сам внутренний шарнир (граната) и дабы его отделить от фланца, необходимо по кругу шестигранные болты. Но и тут также направляться осмотреть место в коробке, куда входит вал с фланцем, нет ли в том месте подтёков трансмиссионного масла, и если они имеется, нужно будет снимать вал с фланцем и поменять сальник.
Разборка привода.
Положив привод с валом и двумя гранатами на верстак, отмываем их от грязи и начинаем разборку. Для начала необходимо ослабить хомуты резиновых пыльников, и сняв пыльник с корпуса ШРУСа, переместить их по приводному валу в середину вала, что бы они не мешали. Порванные пыльники возможно ножом, но хомуты лучше само собой разумеется позже установить новые.
После этого необходимо отделить шарнир от приводного вала, и как я уже писал выше, значительно чаще изнашивается наружная (внешняя) граната.
У различных машин смогут быть особенности крепления, и нужно изучить мануал собственного автомобиля. На некоторых автомобилях, по большей части на иномарках (либо на том же сорок первом «маскараде») имеется плоское стопорное колечко с двумя отверстиями, которое направляться развести посредством особого инструмента, обрисованного вот тут. По окончании того, как колечко разводится, граната снимается с приводного вала.
Ну а на некоторых более ветхих иномарках (либо на отечественных переднеприводных ВАЗах), стопорное колечко из круглой пружинной проволоки, и при таких условиях шарнир с вала бронзовым молотком, наряду с этим проволочное колечко сжимается. В случае если граната не изношена, и вам необходимо поменять лишь резиновый пыльник, тогда действуйте с опаской, и не наносите удары по самой наружной обойме, она может треснуть.
Наносите удары по стержню из мягкого сплава, наставив его у основания внутренней обоймы (не наставляйте стержень на сепаратор, либо на наружную обойму), и нанося не сильные удары по этому стержню, всегда перемещайте его по кругу (см фото слева).
В случае если шарнир не изношен, и вам необходимо заменить лишь пыльник, тогда направляться всецело отмыть керосином гранату от ветхой смазки (в то время, когда отделите гранату от приводного вала), и заложить новую, специально предназначенную для ШРУСов (ни за что не ЛИТОЛ-24, либо подобную ему смазку).
По окончании того, как заменили смазку на ветхой но не изношенной гранате, наденьте на приводной вал новый резиновый пыльник, и насадите на вал новую либо ветхую (но работоспособную) гранату. Для насадки обратно на вал гранаты, в большинстве случаев требуется пара не сильных ударов, снова же посредством мягкого стержня, наставленного ближе к основанию обоймы, а не на край.
Потом остаётся передвинуть по валу и надеть на корпус гранаты резиновый пыльник, (заблаговременно надетый на вал), и закрепить его посредством особых хомутов, продающихся в наборе с пыльником либо с новой гранатой.
Простые хомуты, продающиеся на любом строительном рынке, применять запрещено. Перед тем как совсем затягивать хомуты, мало сожмите руками резиновый пыльник, дабы выпустить лишний воздушное пространство, и затем совсем затяните их.
Также самое, что я обрисовал выше, направляться выполнить и с внутренним шарниром, в случае если его необходимо заменить новым либо пыльник.
В случае если внутренний шарнир ещё послужит и поменять его не требуется (а лишь пыльник), то тогда промойте его от ветхой смазки и заполните новой, а после этого одев на вал новый пыльник, отдайте его на собственное место на приводном валу, так же как обрисовано выше.
Остаётся установить отремонтированный привод назад на автомобиль и всё собрать в обратной последовательности. Самой последней операцией будет затяжка ступичной гайки, и упрочнение тут не малое. Об этом я написал детально в отдельной статье (ссылка находится выше в тексте).
Гайку ступицы нужно применять новую, поскольку на большинстве автомобилей она контрится вбиванием её кромки в особый паз на валу (помечен стрелкой на фото слева).
В случае если же гайка на вашей машине корончатая и стопорится посредством шплинта, то её возможно не поменять, а заменить новым лишь шплинт. Да, и не забудьте залить назад в коробку трансмиссионное масло, нужно свежее.
Надеюсь, что эта статья окажет помощь заменить новичкам изношенный шарнир (ШРУС) новым, либо его пыльник, и обойтись наряду с этим без автосервиса, сэкономив определённую сумму денег, удач всем.