Замена прокладки выпускного коллектора достаточно распространённая операция на подержанном автомобиле. Так как очень высокая температура от раскалённых выхлопных газов, со временем делает собственное дело, и прокладка из прессованного асбеста, кроме того армированная сталью, в итоге не выдерживает, теряет герметичность (прогорает) и начинает сечь. Под капотом автомобиля появляется неприятный звук, а вдруг перегородка между моторным отсеком и салоном негерметична, тот в салоне появляется неприятный запах выхлопных газов.
В данной статье мы разглядим, как заменить прокладку между головкой и выпускным коллектором цилиндров и что для этого пригодится.
Убедиться в том, что прокладка испортилась и требует замены, возможно не только посредством постороннего (секущего) звука, но и визуально. В месте прорыва выхлопных газов прекрасно видна копоть (см. фото слева) которая подтверждает тот факт, что прокладку между выпускным коллектором и головкой двигателя (либо прокладку в месте выпускной трубы и соединения коллектора) пора поменять.
На некоторых современных машинах, в особенности инжекторных, перед заменой прокладки, не считая снятия теплового экрана, требуется демонтировать и ещё кое какие конкретно подробности (к примеру дозатор с форсунками и топливными трубками — это продемонстрировано в видеоролике под статьёй), каковые мешают нормально подобраться ключом к гайкам крепления выпускного коллектора.
На более несложных карбюраторных автомобилях достаточно снять всего лишь защитный тепловой (жестяной) экран, а на некоторых ещё более ветхих карбюраторных машинах нет кроме того его.
Сняв навесные подробности, мешающие добраться до гаек выпускного коллектора, сейчас возможно хорошенько опрыскать все гайки и выступающую резьбу шпилек проникающей жидкостью (к примеру распространённой вэдэшкой — WD — 40). Это необходимо сделать в обязательном порядке, поскольку главная трудность при замене прокладки выпускного коллектора — это как раз сложность откручивания гаек шпилек коллектора.
Так как неизменно нагревающийся и остывающий коллектор неизменно старый, чем его не крась, и резьба шпилек и гаек также. К тому же высокая температура делает со временем шпильки хрупкими, и при откручивании прикипевшей гайки, шпильки довольно часто ломаются. Исходя из этого трудиться направляться бережно.
По окончании опрыскивания гаек, даём откиснуть им пара часов.
Но лучше намочить подробности проникающей жидкостью на всю ночь, а утром взяться за работу. Перед началом откручивания гаек, полезно прогуляться железной щёткой по выступающей резьбе старых шпилек, и удалить ржавчину с резьбы, так открутить гайки будет легче.
Но однако в случае если при попытке откручивания, какая то гайка не идёт, не рекомендую прилагать громадное упрочнение к накидному ключу, поскольку я уже сказал, за много лет от нагрева шпильки становятся хрупкими, и легко ломаются. А выкрутить обломанную шпильку не так то легко, но об этом ниже. Исходя из этого в случае если прикипевшая гайка не откручивается, её направляться нагреть докрасна газовой горелкой, к примеру с маленьким баллончиком, таких на данный момент уже полно в продаже и стоят они дешево.
По окончании нагрева гайка по любому открутится.
Затевать откручивать гайки выпускного коллектора рекомендую в последовательности, продемонстрированной на фото слева.
Дабы заменить прокладку выпускного коллектора, многие дабы его снять, откручивают ещё и его нижнее крепление к выпускной трубе. Но копаться с старыми шпильками ещё и в том месте не обязательно, поскольку на большинстве автомобилей возможно стянуть коллектор со шпилек за счёт того, что выпускная труба за счёт собственной упругости разрешает это сделать.
Коллектор легко мало оттягивается (cм. фото слева), и достаточно его оттянуть от шпилек всего на полсантиметра, и прокладку (либо прокладки) коллектора возможно нормально снять.
А если вы трудитесь один, то дабы коллектор, прижимаемый выпускной трубой, не мешал вам снять прокладку, оттяните его и привяжите верёвкой к чему или. Не смотря на то, что однако с ассистентом трудиться намного эргономичнее.
По окончании снятия ветхой прокладки (прокладок), плоскость прилегания коллектора к головке цилиндра рекомендую зачистить до блеска от старой прокладки и остатков нагара. Затем плоскость смазывается графитной смазкой и на шпильки надевается новая прокладка (прокладки — на многих автомобилях не одна, а пара раздельных прокладок). Остаётся надеть на шпильки коллектор и притянуть его нужно новыми гайками, резьба которых также смазывается графитной смазкой.
Кстати, плоскость на коллекторе, с которой контактирует прокладка, также нужно зачистить и смазать графиткой.
Установив между головкой и коллектором новую прокладку, остается затянуть гайки в порядке, продемонстрированном на рисунке слева, и с требуемым моментом, посредством динамометрического ключа. На большинстве автомобилей , шпильки идут с резьбой М8 и момент затяжки гаек коллектора образовывает 2,5 — 2,6 кг/м (при жажде возможно уточнить в мануале вашего двигателя). Но затягивать их рекомендую не как попало, а в соответствии с порядку, приведённому на рисунке слева.
Методы удаления сломанной шпильки при замене прокладки выпускного коллектора.
При замене прокладки коллектора, как я уже сказал, главная трудность — это откручивание прикипевших старых гаек. И не редкость, что через чур прикипевшая гайка не откручивается и при приложении упрочнения, шпилька ломается. Обломок шпильки в обязательном порядке направляться удалить и вместо него вкрутить новую шпильку. В противном случае кроме того новая прокладка не спасёт от прорыва выхлопных газов.
Способов спасения от обломков шпилек пара, и любой имеет недостатки и свои преимущества.
Самый несложный и стремительный — это зачистка обломка шпильки посредством железной щётки и после этого приваривания полуавтоматом гайки к обломку шпильки. Перед электросваркой отключите минусовую клемму батареи, а после этого подключив массу аппарата к блоку мотора, приложите гайку совершенно верно отверстием к обломку, и обварите обломок изнутри отверстия гайки (приварите гайку к обломку).
Данный метод оптимален тем, что прикипевший обломок шпильки нагревается от сварки, и около него нагревается и блок двигателя ( и резьбовое отверстие шпильки мало расширяется) и это сильно помогает при откручивании обломка. При попытке (срыве гайки) попытайтесь приварить её опять, и второй нагрев шпильки в большинстве случаев совсем оказывает помощь её открутить.
Главный недочёт для того чтобы метода — это неудобство сварки (ограниченное пространство под капотом), но при жажде, с горелкой от полуавтомата возможно однако подступиться, ну и огнетушитель должен быть под рукой в обязательном порядке.
Второй метод — это высверливание в шпильке отверстия, диаметр которого приблизительно в несколько раз меньше диаметра шпильки. Затем в шпильку вкручивается особый конический буравчик из комплекта, продемонстрированного на фото слева.
Резьба буравчика левая, другими словами при его вкручивании, упрочнение прилагается против часовой стрелки, и в то время, когда он вкручивается и упирается своим конусом в стены просверленного в обломке отверстия, он при упоре конуса начинает выкручивать обломок шпильки.
Ну и ещё один несложный метод спасения от обломка шпильки — это легко нарезание резьбы и высверливание обломка в просверленном отверстии.
Главный недочёт этого метода — это увод сверла в разбивание и сторону сверлом штатного отверстия в головке цилиндров на больший диаметр. Наряду с этим резьбу приходится нарезать метчиком вместо 8 мм уже на 10 мм и заказывать токарю шпильку, резьба которой с одной стороны на 10 мм, в с другой на 8мм.
Дабы этого избежать, возможно высверлить обломок шпильки совершенно верно и без увода сверла вс торону.
Для этого направляться изготовить несложное приспособление. Детально об этом рекомендую почитать вот тут.
Вот помой-му и всё.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь начинающим водителям самостоятельно произвести замену прокладки выпускного коллектора новой, и избавиться от утечки выхлопных газов и постороннего звука под капотом, удач всем.