Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Замена датчика распределительного вала.
Post Icon

Замена датчика распределительного вала.

Замена датчика распредвала может потребоваться на современном автомобиле при выходе его из строя. Сам датчик есть небольшой, но достаточно ответственной подробностью, которая даёт данные электронному блоку управления двигателем (ЭБУ) о положении распределительного вала и подробностей ГРМ, относительно положения коленчатого вала и подробностей поршневой группы. И именно поэтому, необходимый момент вспышки искры на свечах зажигания и момент впрыска горючего на форсунках получается весьма правильным, и соответственно работа двигателя стабильной.

В данной статье мы разглядим, как выяснить исправность датчика положения распредвала и если он перестал работать, разглядим детально, показатели выхода из строя этого датчика и как заменить неисправный датчик собственными руками.

По большому счету то, на большинстве современных автомобилей, при выходе из строя датчика распредвала (кое-какие его ещё именуют датчиком фазы), благодаря включению и исправному датчику коленвала обходной программы (нештатный режим работы мотора), двигатель автомобили однако будет трудиться и возможно будет добраться до гаража. (кое-какие датчики коленвала и распредвала весьма похожи снаружи).

Но всё таки при, появлении неточности на панели устройств  (у более ветхих автомобилей неточность не выдаётся и возможно выяснить неисправность по показателям нехорошей работы двигателя, обрисованным ниже), при выходе из строя датчика распредвала, направляться его заменить при первой возможности.

Так как работа мотора будет уже не та, в частности:

Во первых, форсунки начнут срабатывать вдвое чаще, чем положено, другими словами впрыск будет уже по окончании каждого оборота коленвала (что крутится вдвое стремительнее распредвала), а не по окончании каждого оборота распредвала, и впрыск будет уже происходить основываясь на команды с датчика коленвала.

Другими словами двигатель уже будет трудиться в нештатном и негативном режиме (попарно параллельного впрыска горючего) и выяснить такую работу на слух и без диагностического оборудования достаточно сложно. Но возможно, по показателям обрисованным ниже.

Показатели выхода из строя датчика положения распредвала.

Выяснить выход из строя датчика распредвала возможно:

По возросшему расходу горючего.

По возросшей токсичности выхлопных газов (увеличение токсичности возможно лишь при ездовом цикле, под нагрузкой, исходя из этого замер СО на стоящей машине, может ничего не продемонстрировать, либо продемонстрировать незначительное увеличение токсичности). Температура двигателя чуть выше чем в большинстве случаев (выше нормы). По более затруднённому запуску двигателя, чем в большинстве случаев (чем при исправном датчике). По трансформации (потемнению) цвета выброса (под нагрузкой), но однако выброс темнеет еле заметно и выяснить это неопытному водителю достаточно тяжело. А на современных автомобилях, при выходе из строя датчика распредвала, смогут быть сбои в самодиагностике либо выдача неточности на панели устройств (на различных автомобилях возможно различный номер неточности).

Но убедиться в том, что совершенно верно перестал работать датчик положения распредвала, возможно его проверкой, которая будет обрисована ниже. По большому счету то я уже написал о том, как проверить посредством простого тестера все датчики впрыскового двигателя и почитать об этом рекомендую вот тут. В том месте же обрисовано и о совокупности самодиагностики впрысковых двигателей. Но и в данной статье мне не тяжело обрисовать диагностику датчика распределительного вала.

Проверка датчика распредвала.

По большому счету то совершенно верно возможно проверить данный датчик посредством осциллографа, но не у всех он имеется. Но возможно обойтись и простым мультиметром (тестером). Данный датчик трудится по принципу результата Холла. Соответственно возможно проверить его работоспособность так же как и работоспособность датчика Холла, обрисованную в данной статье.

Но перед тем как контролировать сам датчик, удостоверьтесь в надежности целостность проводов, приходящих к нему, поскольку нельзя исключать, что сам датчик в порядке, а провода повреждены (к примеру от соприкосновения с грячив выпускным коллектором). Удостоверьтесь в надежности провода сперва визуально, а позже посредством тестера.

Тестер выставляется в режим зуммера (прозвонки) и отсоединив клемму от самого датчика подсоединяем один щуп к ней, а второй щуп подсоединяем на втором финише провода и прозваниваем.

Кстати, не редкость неприятность не только в проводах, но и в самих клеммах — они смогут быть или окислены (очевидно зачищаем их до блеска), либо не хорошо одеты (де до конца, не до щелчка).

направляться учесть, что в большинстве случаев датчик имеет три провода (так же как и на датчике Холла), два из которых подают напряжение бортовой сети к датчику (при включении замка зажигания), а третий провод, расположенный посередине, передаёт импульсы от датчика на блок управления. Если вы не уверены где какой провод, то при проверке применяйте рисунок слева.

Для проверки самого датчика, его направляться снять с двигателя, открутив удерживающий его винт, но клемму с проводами с датчика не снимать. Потом поворачиваем ключ зажигания в положение включено (дабы на датчик пошло бортовое напряжение) и посредством узких щупов тестера (либо иголок) присоединяем щупы тестера (мультиметра) к крайним клеммам датчика, подключенных к штатной клемме автомобиля.

В большинстве случаев соединённые клеммы проводов и датчика приходящих к нему, герметичны и нереально подсоединить к ним кроме того узкие щупы тестера, то крайние два провода приходящие к клемме датчика иголками и подсоединяем к ним щупы.

 Тестер выставляем в режим вольтметра (в пределах измерения постоянного напряжения от 0 до 15-20 вольт).

Вольтметр наряду с этим обязан продемонстрировать бортовое напряжение (12вольт) при подключенном замке зажигания, в случае если нет, то вероятно сам датчик исправен, а неприятность в приходящих к нему проводах, целостность которых направляться проверить тестером, выставленным в режим зуммера.

В случае если с крайними двумя проводами всё в порядке и напряжение приходит на датчик при повороте ключа зажигания, то остаётся проверить средний работоспособность и импульсный провод самого датчика.

Для этого подсоединяем один из щупов тестера к среднему управляющему проводу датчика (посредством иглы при не снятой клемме), а второй щуп подсоединяем к минусовому крайнему проводу датчика (в большинстве случаев он зелёного цвета, а плюсовой красного) либо к массе двигателя.

И сейчас направляться совершить отвёрткой либо каким нибудь вторым железным предметом рядом с выступом датчика распредвала (как на фото слева). В то время, когда датчик рабочий, то на тестере должен быть скачок напряжения (импульс) от нуля до нескольких вольт (на многих автомобилях до 5 вольт, не больше).

В случае если же этого не случилось, то наверняка датчик неисправен и требуется замена датчика положения распредвала. Ещё возможно проверить работоспособность большинства датчиков, в случае если замерить их сопротивление тестером, выставленным в режим омметра.

Но в этом случае направляться знать, какое правильное сопротивление должно быть у исправного датчика как раз вашей модели автомобили, поскольку на различных иномарках сопротивление датчика может пара различаться (правильное значение сопротивления возможно определить в мануале конкретного двигателя). В случае если тестер продемонстрирует не то значение сопротивления, либо обрыв (бесконечность) то очевидно датчик направляться заменить.

Замена датчика распредвала.

Заменить данный датчик совсем не сложно, как и отыскать его на двигателе, кроме того новичкам (не смотря на то, что (кое-какие датчики коленвала и распредвала весьма похожи снаружи). Так как само наименование его говорит само за себя и раз он именуется датчик положения распределительного вала, значит и расположен он недалеко от шкива распредвала (либо шкивов, в случае если два распредвала).

В большинстве случаев он расположен на выступе кожуха распредвала и крепится всего одним винтом ( в большинстве случаев винт на 10) — это на 8-ми клапанных автомобилях с одним распредвалом (см фото выше либо видеоролик под статьёй). А на большинстве 16-ти клапанных автомобилей (к примеру Шевроле) с двумя распредвалами, датчик распредвала расположен между двумя шкивами распредвалов и крепится двумя винтами, указанными красными стрелками на фото ниже.

Открутив винт (либо винты), снимаем с датчика клемму и вынимаем сам датчик из собственного гнезда. Остаётся заменить его новым (стоит приблизительно 800 рублей для рублей и 300 — 400 иномарок для отечественных автомобилей).

Кстати, при снятии верхней части кожуха, осмотрите сами выступы (зубья) на диске распредвала, с которых датчик считывает импульсы (так как на некоторых автомобилях датчик считывает импульсы не с зубьев шкивов, а с зубьев отдельного диска).

Вероятно один из выступов сломан, либо крепление диска ослабло и не смотря на то, что это достаточно редко, но проверить все зубья однако стоит, прокручивая распредвал (крутить следует по часовой стрелке за болт шкива коленвала). Если вы нашли, при испытаниях обрисованных выше, что его проводка и датчик исправны, но мотор не хорошо трудится, то все выступы на диске распредвала, (с которых датчик считывает импульсы), направляться проверить в обязательном порядке.

Вот помой-му и всё. Надеюсь, что прочтя эту статью, многие начинающие водители, либо ремонтники, смогут самостоятельно произвести как диагностику, так и замену датчика распредвала, удач всем.

Метки: ,

Комментирование закрыто.