Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Установка безконтактного электронного зажигания на мотоцикл с оппозитным двигателем.
Post Icon

Установка безконтактного электронного зажигания на мотоцикл с оппозитным двигателем.

Снимаем старое контактное зажигание и меняем его на безконтактное электронное зажигание.

Ещё в семидесятые годы прошлого столетия многие автомобильные и мотоциклетные компании начали заменять на двигателях механическое контактное зажигание на неизнашиваемое электронное зажигание.. Приемущества очевидны : лёгкий пуск, не зависящий от длительности стоянки, поскольку искровой разряд вдвое замечательнее — 30 киловольт вместо 15 — на контактном.

К тому же от этого значительно падает содержание и расход топлива СО, поскольку из за более замечательного разряда возможно существенно обеднить карбюратор, и без оглядки на это горючее сгорает полнее. А как мы знаем, чем полнее и качественнее сгорание горючего, тем больше мощность двигателя. Ну и ещё одно из приемуществ так это возможность запуска двигателя при подсевшем аккумуляторе, поскольку комплектующие из которых будет планировать схема электронного зажигания,расчитанны на работу при напряжении от 8 до 18 вольт.

Но самое неприятное в кантактном зажигании- это то, что контакты, изготовленные малоизвестными подвальными»компаниями» и отнюдь не из вольфрама, сгорают через несколько сотен километров. Либо всегда «уплывают» отрегулированные зазоры, плюс подсевший на несколько вольт аккумулятор.

От всего этого катание преобразовывается в нервотрёпку, а холодный запуск мотора — в тренажёр по накачке правой ноги.

На данный момент показались в продаже заводские блоки электронного зажигания, к примеру Старооскольское. Это радует с одной стороны — установил и забыл.

Но первый их недочёт — это применяемость лишь для оппозитного отечественного мотора, и полная непригодность к Ижам либо Явам.

Второй — это в случае если полетит к примеру датчик Холла, то возможно выбрасывать целый блок. Ну и третий минус заводского электронного зажигания — это то, что коммутатор и катушка находятся в высокотемпературной территории под крышкой, что при долгих поездках в жаркую погоду ведет к перебоям в работе двигателя (многие обладатели Вояжей, Волков, и Солло жалуются на это).

Предлагаемая мной конструкция самодельного  электронного зажигания планирует из весьма распространённых и недорогих (если сравнивать с иномарками) подробностей от ВАЗ 2108, 09, и избавлена от всех вышеперечисленных недочётов.

Схема пригодна и для Явы и Ижа, имеется лишь кое-какие ньюансы установки для этих мотоциклов, каковые я обрисую в данной статье.

Собрав совокупность электронного зажигания из этих подробностей и отправившись в дальнюю поездку, вы постоянно будете уверенны, что в любом случае возвратитесь к себе своим ходом, поскольку любую, вышедшую из строя подробность, возможно заменить раздельно от остальных и приобрести коммутатор, датчик Холла либо катушку зажигания возможно в любом городе либо посёлке в ларьке автозапчастей. Не смотря на то, что за девять лет ежегодных поездок на море на мотоцикле, у меня ни разу ничего не сгорело, так и провозил (отправляясь в дальнюю поездку) запасные подробности в кофре все эти долгие годы.

Удаляем с двигателя штатное контактное зажигание и штатную катушку, работа которой зависит от влажности и погоды воздуха.

Сейчас нужно приобрести автомобильные подробности для электронной совокупности зажигания, в частности : восьмёрочный коммутатор, восьмёрочный датчик Холла, и лишь Калужского завода автоэлектроника, он в ламинированной упаковке и стоит мало дороже, чем ненадёжные китайские, каковые в большинстве случаев предлагают в магазинах чуть дешевле и без упаковки.

Потом получаем двухвыводную катушку зажигания от Оки, новой Волги либо Газели, так же пригодится штекерный шестиштырьковый разъём для коммутатора с проводами, ну и комплект селиконовых высоковольтных проводов ( возможно отыскать поштучно), также предназначенных для Оки либо восьмёрки. Мне как то попались в продаже провода, каковые не хорошо надевались на Оковскую катушку и было нужно их вернуть, так что при покупке проводов заберите с собой катушку и контролируйте плотность посадки, это принципиально важно для безперебойной работы совокупности зажигания в ливень. (при снимании колпачка провода с катушки либо с свечи, получается звук как от присоски).

Приобретя все перечисленные выше компоненты, подключите их в соответствии с схемы (на фото), и закрепите на мотоцикле : коммутатор на раме под сиденьем, катушку под баком либо перед баком снизу, датчик Холла подключите к проводам и совершите его в район распредвала и до тех пор пока покиньте висеть. Тут я рекомендую припаять провода датчика, убрав разъём, так намного надёжнее. Кстати о катушке — она может поместиться и под штатной крышкой, но крепить её в том месте не рекомендую, лучше под баком и растолкую из-за чего.

Под крышкой температура доходит до ста градусов (при продолжительной работе в жаркую погоду), и как я уже сказал, как раз исходя из этого в продолжительной поездке на мотоцикле Урал Волк появляются перебои от нагрева катушки зажигания, которая находится в под крышкой, и от нагрева коммутатора. На эту проблему жаловался уже несколько обладатель этого мотоцикла. Катушка обязана хоть как то обдуваться ветром, тогда возможно ездить днями, и перебоев в работе мотора не будет.

Сейчас необходимо заказать токарю поворотный диск, на котором будет крепиться датчик Холла, и посредством трёх прорезей на этом диске возможно будет поменять опережение зажигания при настройке. Опережение выставляется один раз и забывается.

Диск точим из алюминия, но в случае если нет, то возможно из любой стали, отверстия и нарезать резьбу для крепления датчика будет чуть сложнее.

Но это позднее, а до тех пор пока точится диск токарем, необходимо изготовить то, что будет давать импульс для искры. В частности, изготовить лепестки, каковые при вращении распредвала будут входить в прорезь датчика Холла и в определённый момент, соответствующий нужному положению поршня, давать импульс на коммутатор, а коммутатор давать скачок напруги 12 вольт на первичную обмотку катушки зажигания и от этого вторичная обмотка  катушки сейчас разрядится тридцатью киловольтами на свечу зажигания.

Лепестки(2 штуки) вырезаем из ненужного стаканчика от аммортизатора (см. фото), их ширина 15 мм в месте захода в холл и 10 мм в месте приваривания к штатной совокупности грузиков.

Из-за чего из стаканчика ? Во первых толщина металла 1 мм, то что необходимо для лепестка, ну и основное — это то, что лепесток в месте захода в датчик имеет идеально закруглённую поверхность и от этого жёсткость металла, то что необходимо при заходе и вращении в прорезь датчика Холла.

При доводке и вырезании лепестков, стараемся добиться абсолютной одинаковости и симметричности сторон обоих лепестков. Кстати о лепестках : многие спецы пишут, что лепесток должен быть якобы шириной милиметров 30 — 40, не меньше, либо иметь в расширении какой то необходимый угол, к примеру 25 либо 30 градусов и прикол в том, что у всех написано по различному. Не слушайте — это полная чушь и растолкую из-за чего.

В то время, когда происходит разряд искры в цилиндре мотора, то бензовоздушная смесь не загорается от данной искры, в частности мгновенно взрывается и толкает поршень, я повторюсь — мгновенно в доли секунды и ей говоря несложным языком уже плевать в момент взрыва на продолжительность прохода лепестка и его ширину, конечно на то, чем задан импульс — узкой отвёрткой либо хоть пятидесяти милиметровым лепестком. Исходя из этого 10 — 15 мм ширины лепестка в полной мере хватает для устойчивой работы оппозита на любых оборотах. К тому же чем меньше ширина лепестка, тем он легче по весу, а это принципиально важно на громадных оборотах.

Вырезав и обработав заусенцы, привариваем лепестки полуавтоматом к планке кулачка штатных грузиков опережения.

Так на оппозитном моторе мы меняем зажигание на электронное, но оставляем штатное опережение зажигания, изменяющееся от оборотов, и расхождения грузиков.

Место приварки смотрите на рисунке и фото, и что основное — это приварить лепесток строго посередине к планке кулачка. Да, чуть не забыл заявить, что используем кулачок с грузиками ветхого типа ( от шести вольтовых оппозитов), они качественнее и основное больше подходят для этих целей( больше места).

При покупке кулачка, удостоверьтесь в надежности пружинки на грузиках и если они неплотно сидят на оськах (болтаются), то нужно их поджать плоскогубцами, либо поменять кулачок на другой, в случае если имеется выбор.

собраные подробности электронного зажигания, готовы для установки на распредвал.

В то время, когда будет выточен диск, то следующей самой важной операцией будет правильное сверление в нём отверстий для крепления датчика Холла. Отклонения кроме того на милиметр вправо-влево тут не допустимы.

Для правильной отметки отверстий необходимо сделать следующее : закрепляем диск на моторе тремя штатными винтами М5 и эти винты должны быть зажаты  строго посередине круглых прорезей в диске; после этого одеваем на распредвал штатные грузики с кулачком (собранные) и поджимаем их штатным болтом М6 на своём месте к распредвалу.

Потом прокручиваем коленвал медлено кикстартером и выставляем метку Р на маховике, означающую момент вспышки с опережением; грузики с лепестками соответственно повернутся вместе с распредвалом и один из лепестков остановится приблизительно около 3 часов, ( у всех по различному)либо на полчетвёртого — в случае если образно поделить диск как циферблат часов; сейчас берём датчик Холла и ровно одеваем его магнитной прорезью на лепесток, ястественно он прилипнет магнитом к лепестку и рабочего зазора в 1 мм не будет( как на рисунке); дабы выставить рабочий зазор как на рисунке, необходимо с двух сторон лепестка засунуть картонки толщиной 1 мм и размером 10х10 мм, а вдруг нижний край лепестка упирается в низ датчика(в том месте где на рисунке написано зазор), то подтачиваем его и в итоге также получаем зазора в 1 мм.

Сейчас датчик зафиксирован на своём месте, посредством двух милиметровых картонок и плоскостью лежит на поворотном диске — это значит, что возможно посредством узкой иглы обвести отверстия в датчике и пометить совершенно верно будущие отверстия на диске. Но перед тем как чертить иглой будущие отверстия на диске, направляться бережно развернуть против часовой стрелки датчик Холла вместе с лепестками, натянув до конца пружинки грузиков( развести грузики) — лишь сейчас намечаем иглой места сверления отверстий, крепящих датчик.

Начертив иглой круги отверстий, снимаем диск и грузики, керним начерченные кружки по центру и сверлим бережно сверлом на 2,5 мм, а после этого сверлом диаметром 4 мм. Дабы совершенно верно просверлить отверстия, рекомендую трудиться на мелком сверлильном станке.

Просверлив отверстия нарезаем резьбу М5 в диске и прогоняем этим же метчиком отверстия в пластмасе датчика Холла. Остается закрепить датчик на диске посредством маленьких винтов М5 и по окончании затяжки их, переверните диск и иначе сточите выступающюю резьбу винтов (заподлицо). Нужно закернить их с обратной стороны, а возможно применять резьбовой герметик.

Затем одеваем на место диск с закреплённым на нем датчиком Холла, зажимаем его винтами( посередине круглых отверстий) и одев на распредвал грузики с лепестками(пока не зажимаем их)  контролируем вращением около распредвала — не цепляют ли лепестки за датчик. В совершенстве должно быть как на рисунке — со всех трёх сторон, между стенками магнитной и лепестком прорези датчика, должны быть зазоры в 1 мм.

В случае если датчик чуть цепляет где то, то пробуем его подогнуть, в случае если очень сильно цепляет — значит нужно будет переваривать лепестки по новому. Дабы этого не случилось, старайтесь при сверлении отверстий крепления датчика, делать всё не торопясь и бережно, неизменно всё перепроверяя.

Не забывайте, всё это делается один раз, и сделав всё чётко и красиво, вы потом забудете о проблемах с зажиганием на много лет — тут нечему изнашиваться.

 Как говориться семь раз отмерь, один раз отрежь (либо просверли).

Собрав всю совокупность и зажав поворотный диск с датчиком винтами М5 к корпусу двигателя (винты посередине прорезей в диске), а кулачок с лепестками и грузиками к распредвалу, остаётся пропустить три провода через штатное отверстие в блоке мотора и припаять их в соответствии с электросхеме, показаной выше к датчику Холла. Сейчас возможно пробовать запускать двигатель. Зазоры на свечах увеличиваем с 0,6 мм до 1 мм, поскольку искровой разряд вдвое замечательнее, чем было на контактном зажигании.

При заводке не редкость, что мотор заводится, но на ручку газа не хорошо откликается и мощности нет.

Значит необходимо разжать три винта М5, крепящих диск и прокрутив его сделать опережение чуть пораньше либо позднее и снова зажать винты, тоесть добиться этим обычного комплекта оборотов. На поворот ручки газа, двигатель обязан мгновенно реагировать и усиливаться .

Это делается один раз, ставится метка и забывается на годы. Как проверить правильность опережения : необходимо выставить маховик по метке Р и затем раздвинуть рукой грузики до конца, один из лепестков сейчас обязан зайти в датчик Холла ровно на половину лепестка, в случае если нет, то отжимаем винты и крутим диск и получаем этого.

А как выставить момент зажигания более совершенно верно, посредством тестера, читаем вот тут.

четырёхвыводная катушка для электронного зажигания.

При работе двухцилиндрового мотора, катушка зажигания в момент вспышки в одном из цилиндров даёт искру сходу в двух : в одном цилиндре в необходимый момент в конце такта сжатия, а в другом цилиндре в момент выпуска расходуется в холостую.

Таков принцип работы двухвыводной катушки для электронного зажигания. Но энергии разряда в полной мере хватает для двух разрядов в один момент.

Кстати чуть не забыл заявить, что поездив с плоским диском, я решил(предположительно от нечего делать, ) выточить вместо диска крепления датчика — цилиндр, и закрепив внутри его датчик Холла, прикрыть его оргстеклом и по большому счету отказаться от штатной крышки закрывающей зажигание (см. фото).

Сейчас при работе двигателя, возможно замечать работу грузиков в окно, и мотор спереди стал как то красивее. Одно время я на данный цилиндр установил трамблёр от восьмёрки, и катался с ним.

Поездив пара лет с данной совокупностью электронного зажигания, она меня ни разу не подвела, к тому же расход горючего с ней приблизительно 5 литров на сотню (по автостраде).

 Но как мы знаем тюнинг не имеет границ и я начал вспоминать о том, как бы сократить расход горючего еще мало.

Это возможно сделать повысив вдвое энергию искры в цилиндрах и тогда возможно будет ещё больше обеднить карбюраторы, без вреда для мотора. Как этого добиться?

Так как в электронном зажигании искра и без того вдвое замечательнее, чем при контактном. Вывод один : установить на двигатель четырёхвыводную катушку, двухканальный коммутатор, и самое основное — две свечи в любой цилиндр.

Дал головки цилиндров фрезеровщику, и он мне сделал иначе камеры сгорания площадки под свечи и соответственно просверлил и нарезал резьбу под свечи под нужным углом.

Дополнительные свечи вкручены (см. фото) и работы по усовершенствованию электронного зажигания для оппозитного двигателя длятся, но это тема отдельной статьи, а до тех пор пока — удач всем в работе!

Метки: , , , , ,

Комментирование закрыто.