В данной статье про тонировку стёкол автомобиля, мы разглядим минусы и плюсы тонированного автомобиля, какие конкретно бывают плёнки для тонировки и какие конкретно лучше применять, конечно разглядим порядок действий при независимой тонировке собственного автомобиля у себя в гараже.
минусы и Плюсы тонировки.
Об обклейке тонировочной плёнкой собственного автомобиля, большая часть водителей начинает вспоминать весной, в то время, когда начинает пригревать солнышко, а с наступлением жаркого лета, данный вопрос ещё больше обостряется, в особенности стоя в пробках. Так как жара делается невыносимой, кондиционер всегда работает на полную мощность, а в машинах в которых он отсутствует, поездки по муниципальным пробкам преобразовываются в пытку.
И желание хоть как то уменьшить влияние солнечного света, на людей и обивку салона в нём, превышает кроме того вероятные неприятности на техосмотре.
А по большому счету тонированный автомобиль имеет последовательность преимуществ перед машиной с простыми стёклами. Во первых по окончании обклейки стекла тонировочной плёнкой, оно делается мало прочнее (особенно при обклейке металлизированной плёнкой, но об этом ниже).
Но основной плюс тонированного стекла в том, что при попадании в него камня, оно уже не рассыпается на небольшие осколки.
Это свойство плёнки так же мешает разбиванию стекла преступниками, к тому же им делается сложнее просматривать салон, выискивая в том месте что то полезное, в особенности ночью. И у водителя появляется возможность оставлять в салоне кое какие конкретно вещи.
Ещё один плюс тонировки — это ощутимое понижение мощности кондиционера, и неспециализированный ресурс его работы возрастает, поскольку ремонт его не дёшев. От уменьшения мощности кондиционера соответственно понижается и расход горючего.
К тому же тонированное качественной плёнкой стекло, сокращает попадание в салон ультрафиолетовых и ультракрасных лучей.
От этого салон автомобили меньше выгорает, а пластиковые подробности меньше стареют и не трескаются со временем. Это потом существенно увеличит стоимость автомобили, в случае если вам вздумается её реализовать. Ну и ещё один ответственный плюс тонировки, она сокращает ослепление водителя броским солнечным днём.
Ну и ещё плёнка защищает стекло от царапин, и не смотря на то, что лишь с одной стороны, но однако.
По окончании всех плюсов стоит мало написать и про минусы. Основной минус это конечно же неприятности при техосмотре, не смотря на то, что много водителей технический осмотр не проходят, а просто покупают его. Так как по ГОСТу большая часть наклеенных на стекло тонировочных плёнок не проходят нормы, поскольку само по себе стекло автомобиля задерживает свет, и достаточно ощутимо (в процентах не буду писать, поскольку все стёкла по различному).
А вдруг на стекло наклеить ещё и плёнку, то в сумме стекло плюс плёнка не разрешат вписаться в нормы светопропускания, а вдруг и впишетесь, то с самой яркой плёнкой (и с самым ярким стеклом), какую и смысла нет клеить. Тенька в салоне такая плёнка не позволит.
Исходя из этого и получается, что большая часть тонировочных плёнок, каковые способны дать желаемую тень в салоне в жару, стоят вне закона. В пользу закона возможно выделить всего лишь один пункт, что всё таки доказан — это то, что ночью, через чур чёрная плёнка ухудшает обзор, и от этого утомляются глаза водителя.
Но лишь только ночью и с достаточно чёрной плёнкой на лобовом стекле.
Но в случае если лобовое (ветровое) стекло по большому счету не тонировать (кстати для ветрового стекла используются особые плёнки), и покинуть не заклеенным обзор боковых зеркал (не смотря на то, что неизменно возможно стекло для лучшего обзора зеркала), а лишь только затонировать боковые и заднее стекла, то утомляемость глаз ночью возможно свести к нулю.
А на передние боковые стёкла возможно установить съёмную тонировку, которую возможно в любую секунду снять. Как её изготовить дома читаем вот тут.
О плюсах тонировки (конечно о том как её сделать) сообщено дополнительно в нужном видеоролике в самом низу.
Особенно если не пользоваться салонным зеркалом заднего вида (с чёрным тонированным задним стеклом), а лишь только боковыми зеркалами. Думаю любой шофер примет решение для себя, нужна ли ему тонировка, и каких как раз стёкол, и в случае если нужна, то читаем потом.
Какие конкретно бывают тонировочные плёнки.
на данный момент выбор плёнок для тонировки огромен, и тут практически такая же картина как и с виниловыми плёнками (о которых возможно почитать вот тут) для обклейки кузова автомобили. Другими словами азиатские производители с каждым днём ведут борьбу в этом секторе автомобильного рынка, пробуя переплюнуть авторитетного американского производителя.
Но к сожалению Китай и Тайвань пока только завоёвывают рынок более низкой ценой, но не качеством (как мы знаем качественный товар не может быть недорогим).
Американские либо европейские плёнки намного лучше по качеству чем азиаты, и конечно дороже.
Они прочнее и толще азиатов (толщина приблизительно от 70 до 380 мкм.), так как имеют 7 а также 9 слоёв (см. картинки). К тому же самый верхний слой имеет более стойкое к царапинам покрытие, а самый нижний слой покрыт более клейким и качественным клеем — маркировка «HRR» (с лучшей сцепляемостью — адгезией), что надёжно сцепляет такую плёнку с подготовленным стеклом.
Ну а в средних слоях таковой плёнки имеется качественный светофильтр (см фото выше), что способен полностью поглотить ультрафиолетовые лучи, от которых выгорает салон и теряет вид (либо трескается) пластик.
А через недорогие азиатские плёнки ультрафиолетовые лучи полностью проходят в салон, а стойкость верхнего слоя таковой плёнки к царапинам никакая. О прочности стекла, покрытого недорогой китайской плёнкой, также сказать не приходится.
И ещё — американские плёнки по большей части делают металлизированными, а не крашенными, и от этого они не выгорают на солнце со временем, к тому же они являются хорошим теплоизолятором, что крайне важно в жару. Отличить металлизированную плёнку возможно на ощупь — она ощутимо тверже, чем крашенная китайская.
И отличие металлизированной плёнки и недорогой окрашенной прекрасно видно на картинках. Ну и цена американца (либо европейца) конечно выше, но однако стоит переплатить за уровень качества.
Ещё направляться знать, что плёнки отличаются и по клеевому слою, что постоянно следует уточнять, что бы знать как лучше прижимать плёнку при работе.
Так как бывают плёнки с клеевым слоем (адгезивом), что чувствителен к давлению и таковой клеевой слой липкий и мягкий. И плёнка с таким клеевым слоем прекрасно приклеивается к стеклу от сильного прижатия.
Но имеется ещё плёнка с клеевым слоем, что начинает липнуть лишь от сотрудничества с водой.
Таковой клеевой слой не мягкий, а напротив жёсткий и не липкий, пока он не смочится активирующим установочным раствором, а по окончании смачивания таковой клеевой слой химически связывается с поверхностью стекла (другими словами надёжно приклеивается).
на данный момент стали появляться в продаже тонировочные плёнки с разными картинками (см. фото слева), каковые разрешают вместе с аэрографией выделиться из толпы. Брать либо не брать такую плёнку, любой шофер решает сам.
Выбрав подходящую по качеству и цвету плёнку, её возможно наклеить самостоятельно, конечно при соблюдении определённых правил о которых ниже. Наряду с этим вы сэкономите определённую сумму денег — приблизительно от 100 до 200$, в зависимости от размеров и региона и класса автомобиля (возможно и дороже).
Но без оглядки на кажущуюся простоту, процесс тонировки сложен для новичков, и каждая мелочь тут обязана учитываться, и перед тем как затевать что то делать, необходимо пристально изучить последовательность работы. Точность, чистота и аккуратность в этом деле залог успеха.
Тонировка стёкол автомобиля собственными руками.
Для независимой тонировки автомобили потребуется сама плёнка
и комплект соответствующего инструмента:
Опрыскиватель (возможно приобрести в хозяйственном магазине). В случае если планируете работать профессионально (на потоке), то рекомендую приобрести громадный опрыскиватель (с подкачкой) типа того, что применяют для опрыскивания растений на огороде. Тогда вам не будет необходимо неизменно перезаправлять мелкий опрыскиватель.
Особые шпатели (так именуемые выгонки, продемонстрированы на фото) — один твёрдый — пластиковый, а второй помягче — резиновый, не помешают и выгонки имеющие различную форму угла рабочей кромки, а для заднего стекла смогут пригодиться выгонки с ручкой настоящее (хорошие выгонки у компании ARMOLAN», которая производит и тонировочные плёнки). Линейка. Острый нож с сменными лезвиями. Фен. Чистая губка.
Салфетки хлопчатобумажные (либо чистая ветошь). Установочный раствор. Раствор чистой воды (лучше дистиллированной) и шампуня. Раствор не сложно приготовить самому: приблизительно на три литра воды добавляется 9-10 капель шампуня и шепетильно перемешивается.
Шампунь в обязательном порядке применять без щёлочи (тот что не разъедает глаз — типа Детский «Кря Кря», либо «Джонсонс Беби»). Так как щёлочь неблагоприятно воздействует на клеевой слой плёнки и от неё появляются разводы.
Тонировка боковых стёкол.
Перед тонировкой боковых стёкол, нужно сперва подготовить стёкла автомобили, другими словами прекрасно отмыть их раствором шампуня и удалить лишнюю воду с наружной поверхности стекла посредством твёрдой выгонки. Потом необходимо будет сперва выкроить плёнку, а позже уже снимать защитный лайнер и клеить. Распространённая неточность многих новичков в том, что они делают выкройку (вырезание плёнки) в ходе наклейки плёнки, другими словами в то время, когда уже защитный лайнер снят.
Так запрещено, необходимо постоянно делать выкройку до обклейки, это разрешит избежать многих неудобств в работе и недостатков. Но сперва перед выкройкой нужно забрать плёнку и выяснить с какой стороны у неё находится защитный лайнер (узкая защитная плёнка).
Подготовка к наклейке плёнки:
Определившись с какой стороны защитный лайнер, берём рулон плёнки (ассистент держит рулон) и развернув рулон чуть более, чем высота бокового стекла, прикладываем плёнку снаружи автомобили к всецело поднятому стеклу так, дабы защитный лайнер был снаружи. Потом необходимо выкроить ножом (отрезать) плёнку по стеклу так, дабы она выступала с каждой стороны всецело поднятого стекла на несколько сантиметров. Резать неизменно необходимо стремиться по возможности на протяжении рулона, и стараться не зацепить ножом детали автомобили (рамку стекла). У кого нет ассистента, конечно кто делает тонировку первый раз, то лучше замерить высоту и ширину стекла рулеткой и вырезать плёнку ножом не на стекле, а на столе. Но снова же так вырезать, дабы кусок выкроенной плёнки был больше стекла на несколько сантиметров с каждой стороны и защитным лайнером наружу.
Опрыскиваем стекло и приклеиваем на него вырезанный кусок плёнки, снова же лайнером наружу и без того, дабы плёнка выступала с каждой стороны стекла на несколько см. Мало опрыскиваем водой плёнку снаружи (дабы не водить выгонкой по сухой плёнке) и проводим по плёнке выгонкой, дабы лучше приклеить плёнку к стеклу. После этого направляться совсем вырезать плёнку по стеклу.
Но сперва подрезаем самую нижнюю часть плёнки, которая обязана однако остаться на сантиметр дольше стекла, другими словами на сантиметр выйти на уплотнитель. После этого ножом отрезаем лишнюю плёнку недалеко от зеркала. При отрезке плёнки, рядом с ножом прижимаем твёрдую выгонку, и ведём её вместе с ножом, делая отрез, прижимая выгонкой плёнку недалеко от линии отреза. Боковая планка стекла помогает для ножа как бы линейкой при проведении ножом по плёнке при выкройке.
Делаем вертикальный отрез лишней плёнки иначе стекла, другими словами в районе дверной стойки, также применяя стойку двери как линейку при отрезе, и выгонку также прижимаем рядом с линией отреза и ведём рядом с ножом при отрезании. Последним отрезается ножом верхняя часть плёнки. Тут профиль стекла имеет дугу, и в качестве линейки (лекала) при отрезе ножом употребляется верхняя кромка стекла (нож при отрезании ведём по верхней кромке стекла). Выгонку тут не используем, но проводя ножом по кромке стекла и отрезая плёнку, мало прижимаем её рукой к стеклу.
Выкроив плёнку совершенно верно по боковому стеклу (лишь внизу покинув лишний сантиметр плёнки, что выступает на уплотнитель) потом направляться отформовать плёнку, в случае если у вас выпуклое стекло, а не плоское, дабы в будущем при наклейке избежать складок. На современных машинах, кроме того боковые стёкла имеют некую выпуклость. Соответственно при последующей наклейке плёнки (особенно твёрдой металлизированной) на выпуклое стекло, неизбежно будут оказаться складки по краям стекла, каковые разгладить кроме того самой твёрдой выгонкой не так то легко.
Исходя из этого в случае если у вас на машине современные выпуклые стёкла, то формовка необходима, и причём не в ходе наклейки, а ещё до неё — так существенно проще. Формовка — это придание тонировочной плёнке выпуклой формы стекла, и делается она прогревом плёнки посредством фена, и конечно эргономичнее её делать также снаружи стекла. Существует мокрый метод формовки и сухой.
При мокрой формовке сперва необходимо уложить сухую плёнку на сухое стекло лайнером наружу, и заправить лишний сантиметр плёнки внизу под уплотнитель стекла, но так, дабы вверху верхняя кромка плёнки сошлась собственной вырезанной формой с верхней кромкой стекла. Затем отгибаем плёнку от стекла (не считая заправленного под уплотнитель низа), опрыскиваем стекло и приклеиваем плёнку к мокрому стеклу, конечно лайнером наружу. Вот сейчас возможно применять фен, что направляем на плёнку, но особенно на складки плёнки, наряду с этим неизменно разглаживая их выгонкой от середины к краям, и в один момент удаляя воду. Плёнка наряду с этим нагревается, и неспешно принимает выпуклую форму, повторяющую профиль стекла, а складки разглаживаются выгонкой и исчезают. Тут основное не задерживать фен на одном месте (дабы не перегреть плёнку), а неизменно водим феном по складкам и в один момент разглаживаем их выгонкой (от середины к краям — см фото).
При сухой формовке (которая лучше подойдёт при тонировке заднего стекла), смачиваются губкой лишь края стекла и линия посередине. Но перед этим стекло моем и сушим (вытираем чистой салфеткой), а после этого присыпаем присыпкой (продаётся в аптеке) и равномерно распределяем (размазываем) её по стеклу. После этого проводим по середине стекла горизонтальную линию мокрой губкой, дабы пленка позже не сползала.
Укладываем снаружи на стекло плёнку, защитным лайнером наружу. Обрезаем ножом по всем кромкам стекла лишнюю плёнку (лишний припуск в несколько см, но однако покинув пара миллиметров по краям. Потом приподнимаем плёнку по краям и проводим мокрой губкой линии по контуру всего стекла, дабы края плёнки мало прилипли. Конечно, поскольку стекло выпуклое, по краям плёнка до тех пор пока будет не всецело прилегать. Берём пластиковую выгонку и оборачиваем её хлопчатобумажной салфеткой (выгонка понадобится на всякий случай).
Нагреваем феном поверхность уложенной на стекло плёнки, больше прогревая недалеко от складок. Выгонкой при сухом методе формовки в большинстве случаев и разглаживать складки практически не нужно, поскольку при нагреве плёнка сама принимает складки и форму стекла неспешно исчезают. Сухой метод формовки стремительнее и несложнее, в особенности для заднего стекла. По окончании принятия плёнкой выпуклой формы стекла, установив в салон броскую лампу, уже более совершенно верно подрезаем плёнку по кромке заднего стекла (об этом ниже).
Остается хорошенько отмыть плёнку от присыпки (с той стороны, где она прилегала к стеклу). Все выше обрисованные операции (формовку и выкройку) повторяем и с другими боковыми стёклами, с одной только отличием — для глухих стёкол (те каковые неподвижны, другими словами не опускаются) припуск в 1 сантиметр внизу не требуется оставлять, а всего лишь 1 миллиметр. По окончании того как плёнка примет сферическую поверхность, повторяющую поверхность стекла — подготовку плёнки (формовка и выкройка) можно считать законченной и пора переходить к тонировке автомобили (наклейке).
Тонировка (наклейка плёнки).
Перед наклейкой выкроенной и отформованной плёнки, которая будет наклеиваться сейчас окончательно и изнутри стекла, необходимо шепетильно отмыть стёкла изнутри и обезжирить. Для этого используем моющий специальное лезвие и раствор, которое при выгонке воды не оставляет на стекле царапин.
Подготовка внутренней поверхности стекла весьма важная операция, при которой торопиться не следует и конечная цель — это добиться совершенной чистоты стекла, без единой пылинки (так же как и при покраске кузова). От этого весьма зависит конечный итог тонировки.
Обивку двери (карточку) лучше не полениться и снять, поскольку при отмывании (опрыскивании) стекла мыльным раствором и обезжиривании его, стекло обильно опрыскивается и вода сгоняется выгонкой вниз, и от этого обивка будет вся мокрая. К тому же снятая обивка двери не будет мешать разглаживать складки в самом низу стекла и выгонять воду.
Обезжиривать необходимо перед самой наклейкой плёнки, дабы пыль опоздала сесть на подготовленное стекло. Тут так же ответственна чистота помещения, в котором вы трудитесь, и перед тем как приступить к работам в мастерской крайне полезно сделать мокрую уборку (либо хотя бы намочить пол). При обезжиривании и по окончании обезжиривания стекла, конечно при обклейке плёнкой, весьма нужно надеть на руки латексные перчатки, поскольку на пальцах постоянно присутствует жир.
Перед наклейкой плёнки по окончании обезжиривания, направляться распылить на стекло изнутри особый раствор. Ещё одна неточность многих новичков — это то, что они на этом этапе применяют простой мыльный раствор, от которого остаются пятна и разводы, каковые весьма долго не исчезают и портят внешний вид.
Исходя из этого лучше поискать в продаже особый установочный раствор как раз для тонировки, по окончании которого не остаются пятна и разводы. К тому же он разрешает при наклейке плёнки скользить ей по стеклу, дабы выставить плёнку совершенно верно, до кромок кромок стекла и совпадения плёнки. В случае если же не применять особый раствор, а простую воду, то плёнка при первом касании к обезжиренному стеклу сходу приклеится, и её нереально будет переместить, что бы выровнять.
По окончании распыления установочного раствора на внутреннюю часть поднятого стекла, укладываем на чистый стол выкроенную и отформованную плёнку защитным лайнером вверх и иначе наклеиваем особые крючки, за каковые потом необходимо будет браться при наклеивании, что бы не касаться руками клеевого слоя.
Потом бережно снимаем защитный лайнер с плёнки. После этого наносим на клеевую поверхность плёнки также установочный раствор, дабы плёнка при наклейке на стекло не приклеилась сходу, а скользила по стеклу и была возможность переместить плёнку в нужную сторону и установить её ровно (дабы кромки плёнки и стекла совпали) — это принципиально важно.
Сперва ровно приклеиваем верх плёнки, выгоняя воду к краям.
Сейчас взявшись за крючки, бережно переносим плёнку в салон и устанавливаем плёнку на стекло с внутренней стороны и выставляем её ровно, двигая в нужном направлении. Убедившись, что плёнка выставлена ровно, по отношению к кромкам стекла, начинаем лёгкими перемещениями мягкой выгонки прижимать плёнку к поверхности стекла, двигаясь от середины к краям на начальной стадии и выгоняя пузырьки и раствор воздуха наружу, к кромкам стекла (см. фото слева).
В то время, когда верх плёнки приклеите и выгоните воду к краям, потом возможно вести выгонку от середины стекла сверху вниз, сгоняя воду к низу, где она свободно стекает.
По окончании того, как пузырьки и вода воздуха провалятся сквозь землю, начинаем прогревать феном плёнку, сперва у у верхней кромки стекла и неспешно двигаясь вниз.
Это необходимо для того, что бы плёнка хорошо схватилась с стеклом у самой верхней кромки и не отклеилась вверху от трения об верхний уплотнитель, при поднятии стекла вверх. Так как нам позже необходимо будет поднять стекло всецело до упора в уплотнитель, что бы позднее трудиться (прогревать) с нижней частью стекла.
Сгоняем воздушные пузыри и воду вниз.
Не забываем при нагреве разглаживать скребком (выгонкой) складки, если они имеется, двигаясь от середины к краям (к кромке). Особенное внимание уделяем кромкам стекла, шепетильно их разглаживая и ровняя.
Многие мастера для различных стёкол а также частей стекла применяют различные скребки, а некоторым мастерам достаточно одного. Тут решающим звеном играется само собой разумеется опыт мастера, но однако любой специалист сам решает чем ему трудиться и какой инструмент лучше.
Приклеив верх, бережно поднимаем стекло до упора, и неспешно двигаемся к низу, выгоняя выгонкой воду вниз, делая перемещения сверху вниз и прогревая нижнюю часть феном. Вода сливается вниз двери и выходит через дренажные отверстия (как на протяжении дождя).
По окончании полной выгонки воды и воздуха, возможно ещё раз прогуляться по всему стеклу выгонкой, дабы улучшить сцепку клеевого слоя стекла и плёнки (см. фото слева).
Наряду с этим направляться применять более мягкую выгонку, либо обернуть её рабочую кромку хлопчатобумажной салфеткой.
Некое время стекло лучше не опускать и не поднимать (об уходе за плёнкой читаем в самом низу текста), так как плёнка ещё не схватилась всецело и будет некое время подвижна, и её возможно переместить. По окончании тонировки боковых стёкол, возможно возвращать на место обшивку двери(карточку).
Тонировка заднего стекла.
Тонировка заднего стекла более сложное занятие, поскольку это стекло более выпуклое и к процессу формовки тут необходимо доходить более основательно.
К тому же практически на всех стёклах имеется подогреватель стекла, что может мешать выгонять воду сверху вниз. Ну и действующий при наклейке не совсем комфортно, мешает сильный наклон и задняя панель стекла. Не смотря на то, что на универсалах либо джипах наклон маленькой, да и доступ хороший.
При выкройке заднего стекла эргономичнее замерить рулеткой длину нижней части стекла (более широкую часть) и замерить высоту заднего стекла. Потом по этим размерам (но на несколько см. больше с каждого края) вырезаем плёнку с рулона, но в обязательном порядке вырезаем по длине (на протяжении, а не поперёк рулона).
Потом укладываем плёнку на стекло и формуем плёнку сухим методом, как обрисовано выше. По окончании формовки, обрезаем лишнюю плёнку по краям, а для правильной обрезки под заднее стекло в салоне направляться установить замечательную лампу. По окончании обрезки снимаем плёнку и обезжириваем (отмываем от присыпки).
После этого в автомобили на заднюю панель стелим клеёнку и отмываем (обезжириваем) внутреннюю часть стекла. При мойке выгонкой трудимся не сверху вниз, а по горизонтали (от середины к краям), так как я уже сказал на стекле имеются жилки подогревателя. Причём на многих автомобилях, по кромке стекла идёт более толстая жила, которую нужно заматовать 2000-ой водостойкой наждачной бумагой, а затем обезжирить.
Это даст гарантию того, что плёнка не отстанет потом с краёв (с жилы, идущей по кромке).
Сейчас остаётся снять защитный лайнер и намочить стекло изнутри и плёнку установочным раствором, занести её в салон и приложить к стеклу. Тут конечно сложнее, чем с боковыми стёклами, поскольку доступ неудобен, и новичкам нужно трудиться с ассистентом.
Приклеив плёнку к заднему стеклу, выставляем её ровно (сдвигаем по необходимости) и потом трудимся так же как и с боковыми стёклами (обрисовано выше), лишь только с той отличием, что выгоняем воду не сверху вниз , от середины к краям — слева направо и справа налево (в том месте где нет жил, трудимся от середины к краям вверх, и вниз).
Ну и в районе жил обогревателя, более шепетильно приминаем плёнку выгонкой, дабы исключить воздушные зазоры между плёнкой и бронзовой жилой. По краям обращаем внимание на складки и разглаживаем их. Трудимся пока не выгоним наружу воздушные пузыри и воду, ну и пока не провалятся сквозь землю складки.
Кроме этого прекрасно приглаживаем выгонкой плёнку в самом низу, недалеко от примыкания стекла к задней полке (панели).
Вероятные недостатки при тонировке их причины и стёкол.
По большому счету отступ выкроенной плёнки от кромки стекла должен быть приблизительно 1 мм (максимум 2 мм — зависит от профиля уплотнителя). И довольно часто распространённым недостатком возможно громадный отступ (3 — 5 мм), что смотрится конечно не красиво. Это не редкость от неправильной отрезки плёнки, в то время, когда нож держат под острым углом (не перпендикулярно по отношению к кромке стекла).
Ещё один недостаток неправильной выкройки, в то время, когда плёнка выступает ниже нижней кромки стекла. И не смотря на то, что он не виден под обшивкой двери, но таковой недостаток скоро причинит неприятностей, поскольку выступающая снизу плёнка обязательно задерётся, и внизу стекла над уплотнителем будут видны стрелки (складки) отставшей плёнки.
Стрелки отставшей плёнки смогут показаться кроме того и при совершенно верно выкроенной плёнке, в случае если поверхность стекла не хорошо подготовлена (обезжирена) либо в случае если стекло через чур выпуклое, а плёнка не хорошо отформована) особенно внизу.
К тому же нехорошая подготовка поверхности стекла, может потом выявиться в виде крапинок под плёнкой, вкраплений, небольшого мусора. Сперва это возможно не видно, но потом легко обнаруживается и портит настроение.
Исходя из этого, как я уже сказал, к подготовке поверхности стекла нужно относиться с особенным вниманием, и трудиться по возможности в чистом помещении, либо хотя бы намочить пол гаража водой, дабы исключить поднятие пыли.
Уход за плёнкой.
По окончании тонировки плёнка ещё не совсем сцепилась со стеклом, исходя из этого в течении хотя бы 5-6 дней не требуется открывать окна. Не мыть изнутри стёкла собственного автомобиля нужно в течении месяца по окончании обклейки. Стараться не прикасаться руками к кромкам стекла (и плёнки) в течении хотя бы 5 — 6 дней.
По окончании того, как преодолеет примерно месяц, при мойке стекла изнутри, не применяйте щётки. По окончании мойки стёкол, в обязательном порядке вытирайте их досуха чистой ХБ салфеткой.
Ну и последнее: при исполнении работ ни при каких обстоятельствах не торопитесь и делайте всё бережно.
Это лишь с виду думается, что всё легко, в действительности тонировка стёкол не такое уж и простое занятие, в особенности для новичков, но опыт дело наживное и сохраняю надежду у вас всё окажется, удач всем.