Силовой бампер собственными руками — вероятно ли сделать? Таким вопросом начинают заморачиваться практически все обладатели внедорожников, по окончании того, как обратившись в какую то местную мастерскую, они слышат достаточно большую цену на этот вид творческой деятельности. И цена для многих не через чур состоятельных автовладельцев достаточно не маленькая, в особенности в больших городах. В данной статье мы детально разглядим, как изготовить силовой бампер для вашей автомобили самостоятельно, причём не хуже чем в какой нибудь опытной мастерской, ну и что для этого пригодится, не считая сильного жажды улучшить внешний вид собственного автомобиля и повысить его функциональность на просторах распутья.
Большая часть моделей мелкосерийных бамперов, от каких нибудь тюнинговых ателье, не отличаются разнообразием форм, а лишь только размерами, зависящими от габаритов автомобилей клиентов.
Да и для чего придумывать что то новое, в то время, когда и без того хорошие формы, отработанные годами, смотрятся в полной мере прилично.
А вдруг кто то из тюнинговых ателье сделает силовой бампер уникальной, не похожей на вторых формы, которая подойдёт как родная для какого именно нибудь внедорожника (к примеру как на фото), то цена для того чтобы изделия взлетает в два раза.
В данной статье мы разглядим, как изготовить силовой бампер не через чур сложной формы, но не обращая внимания на это он достаточно неплохой по своей функциональности и внешнему виду и подойдёт для большинства внедорожников, как импортных, так и отечественных. Но кто захочет мало поменять форму, то сделать это будет совсем несложно, достаточно будет вырезать из листового металла кое-какие подробности второй формы, но не будем забегать вперёд.
К тому же ваш готовый бампер возможно будет в любую секунду доработать, другими словами добавить ему дополнительные подробности, продемонстрированные на рисунке слева, каковые улучшат не только его внешний вид, но и добавят функциональности.
материалы и Инструмент.
Для начала направляться запастись листовым металлом и картоном, толщиной приблизительно 3 мм. какое количество пригодится металла зависит от размеров формы и габаритов (машины) бампера. И перед тем как брать металл, необходимо осуществить выкройки из картона, но об этом ниже. Из инструмента пригодится распространённая угло-шлифовальная машинка, именуемая в народе «болгаркой», с запасом отрезных и зачистных кругов для неё, сварочный аппарат.
Кстати, как вариант для того чтобы изготовить, возможно применять не считая листового металла и профильную трубу, шириной миллиметров 150, у которой к тому же и толщина стены образовывает 3 — 4 мм. Пример применения таковой трубы, при изготовлении бампера, продемонстрирован в видеоролике под данной статьёй.
Не считая металла и выше перечисленного инструмента, пригодятся такие мелочи как ножницы, рулетка, скотч, маркер, сохраняю надежду они имеется в каждом гараже. Кое какой инструмент тут мною не указан, но он будет озвучен в ходе работы, и это таковой инструмент, без которого возможно обойтись, но он разрешит расширить производительность работ.
Раскрой листового металла для силового бампера.
Чтобы начать раскраивать заготовки из листового металла, направляться сперва подготовить шаблоны из картона. Картон разрешает скоро что-то корректировать (подрезать либо напротив добавить посредством скотча), в случае если приложив картонную подробность к передней части автомобили, вам что то не понравится.
Резать заготовки картонных частей бампера, направляться в соответствии с чертежу слева и размеры на этом чертеже указаны чисто условные, по причине того, что высота бампера и общая длина зависят от габаритов вашей автомобили.
Габариты вашей автомобили замеряются посредством рулетки и после этого размеры изменяются на чертёже (очевидно готовый бампер обязан чуть поддерживать габариты автомобили, другими словами быть чуть шире и это стоит учесть). Затем трудиться будет совсем легко.
Ещё направляться учесть, что углы загиба на чертеже (чертёж смотрите ниже), равные 156 градусов, зависят от формы передней части вашей автомобили и чем машина более обтекаемая (зализанная), тем угол загиба бампера больше, и угол вырезания треугольников (лишнего металла), указанных красными стрелками, будет уже не 24 градуса, а более.
Ну а чем более плоская передняя часть автомобиля, тем бампер более плоский (менее загнутый).
В противном случае покажется некрасивый зазор, между средней частью передней и бампера частью автомобили. Другими словами силовой бампер для плоского передка УЗА делается менее загнутый (его фото также имеется ниже), чем бампер для более зализанной иномарки, сохраняю надежду с этим ясно.
Определиться в углами снова же окажет помощь картонный шаблон. Все части бампера вырезаются отдельными фрагментами из картона, после этого склеиваются посредством скотча в целый картонный макет и прикладываются к передней части автомобили.
И в случае если по окончании прикладывания картонного макета к машине, что то не устраивает, к примеру бампер неплотно прилегает к передней части автомобили (с громадным зазором в средней части), то углы вырезанных треугольников делаются не в 24 градуса, а чуть меньше (приклеиваются скотчем дополнительные кусочки картона в виде клиньев).
По окончании того, как картонный макет удовлетворяет своим внешним видом и подходит по углам и габаритам загиба, возможно с картона переносить размеры на листовой металл (картонный шаблон, либо его фрагменты, укладывается на железный страницу и обводится маркером).
Останется раскроить металл посредством болгарки, либо где нибудь на предприятии, где имеется гильотина, либо лазерная резка. В случае если станете нарезать фрагменты вручную (посредством болгарки), то каждую симметричную подробность (с правой и левой стороны бампера) по окончании вырезания направляться наложить одна на другую, стянуть их струбцинами и обрабатывать их кромки в один момент. Это разрешит добиться полной одинаковости симметричных подробностей бампера. Но ещё перед выкройкой предстоит выбрать один из вариантов для предстоящих работ.
Несколько вариантов изготовления силового бампера собственными руками.
Первый вариант — это делать силовой бампер из цельного страницы металла и после этого гнуть лист, дабы придать ему количество (с целью достижения коробчатой конструкции). Второй вариант — это вырезать отдельные фрагменты и позже их сваривать между собой под нужными углами.
Первый вариант предпочтительнее, ну во первых вследствие того что готовое изделие будет привлекательнее по внешнему виду, поскольку углы закругления фрагментов бампера, будут не через чур острые (не смотря на то, что некоторым напротив нравятся более острые углы). Во вторых не требуется будет делать много сварочных швов (дабы сварить отдельные фрагменты) и после этого зашлифовывать сварные швы. К тому же меньше возможность, что конструкцию поведёт от нагрева при сварке.
Но и маленькие минусы у первого варианта также имеется.
Первый незначительный минус — это то, что потребуется большой кусок цельного металлического страницы, не смотря на то, что на данный момент это не неприятность, а на некоторых металлобазах напротив куски не отыщешь, и реализовывают лишь страницами. Ну и второй более большой минус, это то, что потребуется поискать мастерскую с достаточно замечательным листогибом, и не у всех он имеется.
Так как согнуть под нужным углом металлической лист толщиной 2,5 — 3 мм не так то легко. В случае если листогиб не через чур замечательный и рекомендован для узкого листового металла, то при сгибании толстого страницы, его нужно будет нагревать газовой горелкой, в местах сгиба.
Верхнюю и нижнюю часть бампера, довольно средней части, необходимо будет согнуть на пара градусов, они видны на чертеже ниже, но в том месте градусы, указанные красными стрелками примерны и любой мастер может их мало поменять.
А позже направляться ещё нагреть металл и согнуть бампер вручную на углы 24 градуса, указанные на чертеже слева красными стрелками (как говорилось выше, углы смогут быть менее 24°, в случае если машина с более плоским передком, чем кое-какие зализанные иномарки). По окончании сгибания краёв бампера, довольно средней части, треугольные вырезы смыкаются и прихватываются сваркой, после этого совсем провариваются и шлифуются.
Останется согнуть края бампера (в том месте где на чертеже указан размер 143,9 мм, но и данный размер также возможно различным, основное дабы кромки вырезанных треугольников, указанных красными стрелками сошлись) и по окончании стыковки кромок вырезанных треугольников, также проварить и зашлифовать их.
Ну а кто не имеет листогиба либо не сможет отыскать предприятие (мастерскую) где он имеется, тогда направляться изготавливать силовой бампер по второму варианту.
Второй вариант изготовления бампера исключает гибку металла и содержится в нарезке отдельных фрагментов из листового металла, а позже стыковку их под нужными углами, сваривание и прихватывание.
Пример для того чтобы силового бампера для УАЗа, сваренного из отдельных фрагментов, продемонстрирован на фото слева. Причём сперва все фрагменты стыкуются под нужными углами и прихватываются, и лишь в то время, когда целый бампер будет собран на прихватках, лишь затем возможно совсем проваривать швы. В случае если сходу проваривать отдельные фрагменты, то конструкцию в обязательном порядке поведёт.
Ну и при сварке нужно применять сварочный полуавтомат (как его выбрать рекомендую почитать вот тут), так как он во первых качественнее варит (без шлака), во вторых им стремительнее и эргономичнее трудиться, ну а в третьих при сварке полуавтоматом, метал меньше нагревается и его меньше ведёт.
При таковой работе, дабы состыковать под однообразными углами и прихватить сваркой все фрагменты, пригодится угломер, а у кого его нет, то вырезанные картонные шаблоны с нужными углами, каковые при их прикладывании к стыкуемым подробностям, разрешают осуществлять контроль углы в ходе работы.
Это принципиально важно, поскольку отклонение всего на несколько градусов, при стыковке железных фрагментов, и окажется кривая сварная конструкция (к примеру правая часть бампера будет больше загнута, чем левая).
И ещё принципиальный момент, прихватки при стыковке фрагментов эргономичнее делать снаружи, а вот совсем проварить все швы лучше изнутри, тогда не требуется будет их зашлифовывать снаружи (а лишь только места прихваток) и это сэкономит время. Да и сварные швы, каковые не будут зачищены (так как они изнутри) будут намного прочнее.
По окончании сварки, все прихватки снаружи, зачищаем (шлифуем) посредством болгарки, но значительно эргономичнее трудиться турбинкой c лепестковым кругом, как на фото слева. При шлифовке очевидно зачищаем лишь выпуклые наплавления, а кратеры (впадины, если они имеется) позже необходимо будет зашпаклевать.
По окончании сварки силового бампера, остаётся решить, будет ли у вас на машине установлена лебёдка, в случае если да то тогда потребуется вырезать прямоугольное окно (клюз) в центре бампера. Размеры этого окна зависят от конструкции и габаритов валиков, по которым будет скользить трос. Исходя из этого до тех пор пока вы не купили лебёдку, то лучше пока не вырезать окно.
Добавление кенгурятника к силовому бамперу.
Следующим этапом будет приварка и изготовление к силовому бамперу так именуемого кенгурина, что не только добавит красоты, но и защитит ваш автомобиль от других препятствий и веток, при поездках по лесу. Как изготовить кенгурятник, кроме того не имея трубогиба, я обрисовал детально вот в данной статье. Но и тут будет кое что сообщено.
Для начала направляться определиться, какой из двух распространённых вариантов (первый из них на фото 1, а второй на фото 2 ниже) вы предпочтёте.
Либо возможно придумать что то собственное? Да и в сети море моделей различных форм. И тут как говорится на цвет и вкус. В любом случае определяться вам.
Сказу лишь, что по внешнему виду смотрятся хорошо оба варианта, но вот первый вариант имеет громадную жёсткость, чем второй.
Так как база его — это две замечательные «косынки», вырезанные из листового металла толщиной 8-10 мм, и обёрнутые (обваренные) снаружи металлическими полосами так, что в сечении получается весьма твёрдая (по законам сапромата) подробность в форме буквы Т. А уже по окончании изготовления этих косынок и приварке их к силовому бамперу, к ним с боков добавляются изогнутые трубы, защищающие крылья и фары автомобили.
Второй вариант, продемонстрированный на фото 2 изготовить существенно проще, поскольку такая конструкция изготавливается лишь только из труб. И не смотря на то, что жёсткость при лобовом столкновении у таковой конструкции меньше, чем у первого варианта, но при применении труб достаточной толщины, прочность также не маленькая. К тому же гнуть трубы и брать дорогостоящий трубогиб (недорогие модели гнут не имеет значения) совсем не требуется.
Необходимо трубы (нарезать) нужной длины и докупить уже готовые, согнутые под нужным углом фрагменты труб, как на фото слева.
Приобрести их уже достаточно легко, кроме того из нержавейки и многие компании занимаются их продажей и изготовлением.
Лишь вот для сварки нержавейки, потребуется аргонно-дуговой сварочный аппарат. У кого его нет, то берёт трубы и уголки из простой тёмной стали.
Эти фрагменты (уголки) привариваются к трубам и все швы зашлифовываются и заполировываются. В итоге, вся конструкция выглядит как цельная. Остаётся приварить её к силовому бамперу, зачистить швы и возможно уже думать о покраске и грунтовке.
Но и тут торопиться не следует.
Поразмыслите сперва, как добавить вашему функциональности и силовому бамперу оригинальности. К примеру вмонтировать в него дополнительные фары (либо противотуманные), а ещё лучше и прекраснее — биксеноновые фары линзы (о них подробнее рекомендую почитать тут).
Дабы вмонтировать биксеноновые линзы в бампер, достаточно с каждой стороны бампера просверлить корончатой фрезой нужного диаметра отверстия (чуть больше, чем диаметр линзовой фары), и позже в эти отверстия вварить кусочки трубы (как на рисунке слева). А в конце этих труб привариваются гайки, для крепления фар.
Очевидно оба отверстия делаются на однообразном расстоянии от краёв бампера, а вдруг фары не круглые, а прямоугольные то и отверстия вырезаем в форме прямоугольника.
Не смотря на то, что, при жажде возможно не делать отверстия и закрепить дополнительные фары сверху бампера (и без того делают кое-какие), но однако в потайных отверстиях в бампере, фары и смотреться будут как родные и защищены будут от камней и веток.
И ещё одно добавление перед покраской и грунтовкой: на дуги кенгурятника, обрамляющие фары, возможно приварить аккуратные решётки из прутка, либо железных полос, к примеру как на рисунке слева, каковые будет защищать фары от камней и веток.
Ну и последнее, с чем необходимо решить перед покраской, это силовые элементы крепления бампера к машине. Возможно применять крепления от штатного бампера, и под них приваривать ответные крепления силового бампера. Но стоит не забывать, что штатные заводские крепления вычислены на в три раза меньший вес заводского бампера. Так как силовой бампер достаточно тяжёл (по любому тяжелее штатного) и кое-какие конструкции (особенно с лебёдкой) превышают 20 килограмм.
Исходя из этого нужно добавить дополнительные крепления, каковые будут крепиться с силовыми элементами кузова.
В случае если у вас рамный джип, то крепиться направляться очевидно к раме, а вдруг машина с несущим кузовом (безрамная) то крепимся к лонжеронам (те подробности, на которых крепится двигатель).
Для изготовления креплений не рекомендую применять листовой металл в виде простых пластин, поскольку жёсткость у таких подробностей неизменно меньше, чем у профильных (при толщине стали и одинаковом весе). Исходя из этого лучше для креплений применять профильные трубы, самый небольшой швеллер, либо уголок, ну либо простые круглые трубы, как на фото слева.
Тут же на фото прекрасно видна площадка для лебёдки, которую направляться вырезать из листового металла, толщиной приблизительно 5 мм и приварить её к бамперу наоборот клюза, вырезанного в центре бампера (конечно же если вы собираетесь устанавливать лебёдку).
И ещё один совет: в случае если станете сверлить крепёжные отверстия в раме, то сверлите их приблизительно миллиметров на 5 большего диаметра, чем крепёжные болты (диаметр сверла зависит от наружного диаметра трубок, о них ниже).
После этого в эти отверстия вставляются трубки (либо втулки) такой же длины, как и толщина рамы и потом эти трубки направляться приварить к раме (обварить по кругу). Сейчас при креплении силового бампера к раме, в приваренные трубки вставляем крепёжные болты, и как бы вы не затягивали их, профильный элемент рамы не деформируется, да и жёсткость всей конструкции будет намного больше, чем с простыми отверстиями.
Ну и по окончании того, как вы закрепили силовой бампер на машине и удостоверились, что всё ровно и без косяков, направляться снять его для покраски и грунтовки. Какую выбрать цвет и краску, любой решает сам, но если он будет различаться от цвета автомобили, то предпочтительнее применять хороший чёрный цвет, либо серебристый металлик.
Не смотря на то, что как говорится «на цвет и вкус, товарищей нет».
Но если вы любитель полного распутья и иногда не прочь нырнуть в непроходимые джунгли, то рекомендую делать бампер из нержавейки, которую не нужно красить, она не опасается царапин. Либо дать бампер на порошковую окраску, которая более прочная и стойкая к царапинам, чем простая краска.
И последний девайс любителям твёрдого распутья. Если вы планируете в будущем преодолевать непроходимое распутье, к примеру в лесу с пнями, либо в гористой местности с громадными камнями, то весьма рекомендую обезопасисть собственный двигатель защитой картера. Поверьте, лучше потратиться на защиту двигателя (кстати её несложно изготовить собственными руками, об этом я написал вот тут), чем позже думать, как отремонтировать сломанный картер.
Вот помой-му и всё. Конечно же в данной статье была обрисована только малая часть, из множества вариантов изготовления, каковые возможно применить на практике.
Но так как все варианты нереально обрисовать в одной статье. И тем и увлекателен тюнинг любого транспортного средства, что возможно придумать что то новенькое и уникальное, и не как у всех.
Так что дерзайте, поскольку по любому изготовив силовой бампер собственными руками, вы совершенно верно станете уверены, что он прочен и красив, да к тому же не встретите на дорогах такой же, удач всем.