Замена сайлентблоков передней подвески автомобиля инструмент и Волга для этого.
Передняя подвеска автомобиля Волга, может «настойчиво попросить» к себе внимания всего через 10 — 12 тысяч километров, и затем пробега, сайлентблоки (резино-металлические шарниры) очень сильно изнашиваются. А на более тяжёлых микроавтобусах (Латвия) с подобной подвеской, резиновые втулки изнашиваются ещё раньше (особенно по нехорошим дорогам).
И попытки замены (запрессовки) новых сайлентблоков, у водителей не имеющих особого инструмента, заканчиваются неудачей. А вдруг кроме того и как то удаётся заменить резинометаллические шарниры посредством молотка, то в большинстве случаев срок судьбы таких подробностей будет маленький. В данной статье мы разглядим, как и посредством чего скоро и без порчи новых подробностей заменить изношенные сайлентблоки новыми.
Инструмент для замены сайлентблоков.
Главное отличие сайлентблоков Волги от резинометаллических шарниров Жигулей, это то, что Волговские разборные, другими словами складываются из отдельных частей.
И роль наружной втулки (корпуса сайлентблока) тут делают проточки в рычагах подвески. И в эти цилиндрические проточки запрессовываются резиновые втулки, вовнутрь которых ещё запрессовываются металлические распорные втулки.
Демонтировать изношенный сайлентблок (а правильнее то, что от него осталось) в большинстве случаев легко, а вот запрессовать новые резинометаллические шарниры, без особого приспособления достаточно тяжело, и в случае если у кого то и окажется впихнуть каким то образом новую резинку (многие водители применяют для этого комплект из болта, гаек, шайб, отысканных в гараже), то в большинстве случаев без её порчи дело не обходится.
В итоге, на сломанную уже не новую резиновую подробность, при поездках на неровной дороге, будет функционировать не малая сила, достигающая иногда 120 — 150 кгс/см?, а на микроавтобусе ещё больше.
какое количество протянет такая подробность неизвестно, и имеется ли суть траты и такого ремонта на него собственного времени?
Так как в итоге весьма не так долго осталось ждать потребуется снова лезть под машину и тратить собственное время на повторный ремонт, и повторно тратить деньги на новые подробности. Не лучше ли израсходовать эти деньги на токарные работы, дабы изготовить особое приспособление, продемонстрированное на картинках, и которое окажет помощь вам намного сократить время ремонта, сберечь нервы, руки и новые подробности?
Подробности приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стаканчик, 9 — гайка.
На рисунке слева изображён целый набор подробностей для приспособления, которое окажет помощь скоро, действенно и без порчи новых деталей заменить сайлентблоки автомобиля Волга.
Кстати, на некоторых иномарках с подобными разборными сайлентблоками, возможно применять подобное приспособление, лишь возможно будет необходимо мало поменять диаметры подробностей.
Набор приспособления для замены сайлентблоков передней подвески Волги.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — переходник, 4 — втулка, 5 — опора, 6 — наконечник нижний, 7 — наконечник верхний, 8 — стакан, 9 — гайка.
на данный момент уже в больших городах возможно приобрести похожее готовое приспособление, в магазинах либо на рынке, и рисунок 1 окажет помощь вам в отыскивании, дабы отыскать в продаже и приобрести как раз то, что требуется.
Так как на данный момент велик риск нарваться на инструмент, что не подойдёт.
Замена сайлентблоков Волги.
Перед началом замены резиновых втулок, верхнюю несколько рычагов подвески автомобиля (передний и задний рычаг) необходимо снять с автомобили и разобрать. А втулки нижних рычагов в полной мере вероятно заменить прямо на машине (не снимая рычагов). В то время, когда удалите ветхие изношенные сайлентблоки, то их посадочное место в рычаге направляться шепетильно очистить (особенно если оно старое), а после этого протереть чистой ветошью, намоченной бензином.
Рис. 2 Запрессовка резиновой втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — шайба, 3 — втулка, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, стаканчик, 7 — гайка.
Перед запрессовкой, новую резиновую втулку также обезжиривают чистой ветошью, намоченной бензином, дабы потом исключить её проскальзывание в проушине рычага, поскольку от проскальзывания в собственном посадочном месте, втулка скоро износится (сотрётся). При самой запрессовке резиновая втулка также смачивается бензином, дабы легче прошла запрессовка.
Рис. 3 Запрессовка железной распорной втулки в верхний рычаг подвески.
1 — винт, 2 — распорная втулка, 3 — верхний наконечник, 4 — резиновая втулка, 5 — верхний рычаг, 6 — переходник, 7 — стакан, 8 — гайка.
Запрессовка новой втулки в верхний рычаг изображена на рисунке 2. По окончании запрессовки резиновой втулки, необходимо запрессовать в неё металлическую распорную втулку, и данный этап работы продемонстрирован на рисунке 3.
направляться учесть, что резиновые втулки для верхних и для нижних рычагов мало отличаются.
У резиновых втулок для нижней пары рычагов, утолщение имеется лишь с одной стороны, и исходя из этого её легко необходимо засунуть рукой в отверстие рычага (проушину) и затем, приспособлением запрессовывают металлическую распорную втулку, как продемонстрировано на рисунке 4.
При запрессовке крутим гайку 9, продемонстрированную на рисунке 1 (7 и 9 на вторых картинках) и эта гайка при запрессовке накручивается на винт 1, что удерживается от проворота металлическим стержнем, засунутым в отверстие головки винта (головку винта возможно сделать и шестигранной, под ключ).
По окончании запрессовки новых резиновых втулок, гайки оси верхней пары рычагов подвески, в обязательном порядке необходимо затянуть динамометрическим ключом с моментом не меньше 7 — 9 кгс·м. Наряду с этим необходимо следить, дабы рычаг размешался строго под прямым углом к опорным площадкам его оси.
Тогда сайлентблоки будут действующий при перемещении автомобили в обычных условиях и не будут скоро изнашиваться. Кстати, этого возможно добиться в то время, когда при затяжке гаек машина не поддомкрачена, а стоит на колёсах.
Рис. 4 Запрессовка железной распорной втулки в нижний рычаг.
1 — винт, 2 — опора, 3 — распорная втулка, 4 — нижний наконечник, 5 — резиновая втулка, 6 — нижний рычаг подвески, 7 — стаканчик, 8 — гайка.
При замене нижних втулок, как я уже сказал, рычаги не обязательно снимать с автомобили, возможно заменить втулки по месту, а запрессовка железной распорной втулки в нижний рычаг продемонстрирована на рисунке 4.
Но тут потребуются два домкрата и подходящие бруски. Одним домкратом поднимают машину, а вторым упираются в рычаг (через проставку) и так разгружают рычаг.
Затем возможно открутить стопорный болт, и вывернуть палец оси нижних рычагов. После этого мало опускаем машину домкратом, дабы проушина рычага сместилась относительно оси, которая запрессована в поперечине, и тем самым разрешить возможность запрессовать новые втулки.
Не редкость, что ещё требуется мало ослабить затяжку гаек, крепящих чашку пружины к рычагам.
В то время, когда все новые втулки запрессованы, верхние рычаги монтируются на собственное место, и мало закручивают палец. По окончании того, как машина опускается на колёса, палец совсем затягивают динамометрическим ключом с требуемым моментом 18 — 20 кгс·м.
Сохраняю надежду эта статья будет нужна водителям Волги и не только, поскольку на этом примере возможно изготовить приспособление для замены сайлентблоков и для других автомобилей, поскольку принцип замены у большинства практически однообразный; удач всем.