Ремонт стартера собственными руками в полной мере вероятно выполнить в гаражных условиях и для этого совсем не требуется куча инструмента и сложное оборудование, как к примеру для верного ремонта двигателя. В данной статье мы разглядим главные неисправности современных деталей и стартёров стартера, способы их устранения собственными силами, не прибегая к услугам автосервиса, и разглядим что может пригодиться для грамотного ремонта.
Без стартера конечно же возможно завести машину, но методы будут очень не эргономичными. Исходя из этого без преувеличения возможно заявить, что поломка стартера свидетельствует, что каждая машина уже не на ходу и при первой возможности направляться заняться его ремонтом, что и будет обрисовано ниже.
А чтобы новичкам было легче распознать и грамотно устранить обстоятельство неисправности любого стартера, полезно знать, хотя бы поверхностно, его устройство, и об этом рекомендую почитать вот тут. В том месте же обрисованы и главные неисправности стартера, каковые не тяжело повторить и в данной статье.
Главные неисправности стартера, устранение которых будет обрисовано в данной статье, будут перечислены ниже. Большая часть неисправностей современных стартеров вызываются следующими обстоятельствами: подгорание либо загрязнение коллектора, зависание либо износ щёток, отказ в работе тягового реле стартера и выход из строя обгонной муфты.
В тяговом реле стартера, значительно чаще повреждаются (подгорают) рабочие поверхности клеммных блоков и контактной пластины, и довольно часто они обгорают под действием тока громадной силы, проходящего через них.
Это случается значительно чаще, в то время, когда стартер крутят достаточно продолжительно (более 10 — 15 секунд).
Ещё одной неисправностью возможно заедание якоря тягового реле в направляющей втулке электромагнита. Ну а такие механические поломки, как выкрашивание, поломка зубьев приводной шестерни, случаются достаточно редко, к примеру в случае если ослабли болты крепления стартера к двигателю, и они выявляются легко — внешним осмотром либо прослушиванием (шум, скрежет при вращении якоря стартера).
Но перед тем как снимать стартер для ремонта с двигателя вашей автомобили, направляться убедиться сперва, что обстоятельство отказа как раз в нём. Так как довольно часто обстоятельством отказа в работе стартера являются неисправности не стартера, а аккумулятора, проводов массы, либо дополнительного реле на некоторых автомобилях.
Все неисправности стартера и как они выявляются при пуске мотора, весьма детально обрисованы в второй статье, ссылка на которую чуть выше в тексте. А какие конкретно проблемы смогут быть при нехорошем контакте силовых минусовых проводов (стартера либо батареи), рекомендую почитать вот тут.
В случае если у вас неприятности с стартером при пуске мотора и вы желаете совершенно верно распознать неисправность, другими словами выяснить, что конкретно вышло из строя в вашем стартере, то рекомендую кликнуть на вторую ссылку в начале текста и почитать, а тут ненужно повторяться. Тут будет обрисовано, как отдефектовать и отремонтировать ту либо иную подробность стартера, по окончании его разборки.
Сохраняю надежду снятие стартера с двигателя ненужно обрисовывать, поскольку необходимо всего лишь отключить от него провода и открутить два болта, прижимающие стартер к блоку двигателя. Но перед тем как затевать эту работу, не забудьте скинуть минусовую клемму с полюсного штыря вашей аккумуляторной батареи.
Потом будут обрисованы подробности стартера и способы их ремонта и диагностики.
Обмотка статора стартера.
Обмотка пропитана электро-лаком и обмотана диэлектрической тканью, и при верной эксплуатации стартера фактически ни при каких обстоятельствах не выходит из строя. Верная эксплуатация стартера подразумевает его включение при запуске двигателя на время не более 10 — 12 секунд, по окончании чего, при попытки запуска двигателя, нужно сделать паузу не меньше 30 секунд.
Лишь затем возможно пробовать затевать повторный запуск. В случае если при включении стартера превышать 10 — 15 секунд, то вероятен перегрев порча и обмотки лаковой изоляции обмотки. Так как электродвигатель стартера не имеет принудительного охлаждения и запланирован на краткосрочную работу, поскольку через обмотки при запуске проходит ток огромной силы, порядка 300- 400 ампер (сварочный ток).
В следствии от порчи и перегрева изоляции, появляется межвитковое замыкание.
Повреждение изоляции обмотки и её восстановление есть самым сложным ремонтом, исходя из этого не нужно допускать перегрева обмотки стартера. Проверить, имеется ли межвитковое замыкание возможно визуально (оплавление бакелитового лака не редкость видно и чувствуется по запаху), а более совершенно верно посредством мегомметра.
У кого его нет, то возможно проверить посредством мультиметра, выставленного в режим омметра, но для этого направляться определить, каким должно быть правильное сопротивление каждой из трёх обмоток статора.
В случае если же вы не понимаете, каким должно быть правильное сопротивление обмоток вашего стартера, а следов оплавления нет, то тогда направляться хотя бы статор. Для этого один щуп тестера, выставленного в режим омметра либо зуммера, подключаем к клемме статора указанной тёмной стрелкой на фото выше, а второй щуп попеременно подключаем к местам, указанным красными стрелками.
При подсоединении второго щупа к клеммам 1 и 2, они должны прозваниваться (в случае если нет, обмотки сгорели), а при подключении второго щупа к корпусу 3, не должны (в случае если да, то обмотки коротят на корпус).
При определённых навыках и в случае если оплавление обмоток не сильное, повреждён лишь только лак, возможно постараться вернуть изоляцию, в случае если загрузить обмотки статора для их пропитки на пара часов в тёплый лак.
Но для этого направляться разобрать статор всецело и отделить обмотки от корпуса, открутив винты с потайной головкой. Изоляционную ткань очевидно также снимаем.
По окончании пропитки проводов обмотки их направляться снова проверить на межвитковое замыкание. Но лучше поискать новые обмотки (катушки), а если вы не уверены в собственных силах, то нужно будет обратиться к специалистам либо искать новый либо бэушный статор на разборке.
Якорь (ротор) стартера.
Ротор стартера так же имеет обмотки, каковые не должны общаться между собой (изоляция должна быть целой) и не должны общаться с железом ротора (массой). Также касается и ламелей коллектора ротора. Проверяются обмотки как визуально (не должно быть порчи и оплавления изоляции), так и посредством омметра (тестера).
Одним щупом тестера, выставленного в режим зуммера либо омметра касаемся ламели (cм. фото выше), а вторым щупом касаемся корпуса ротора.
Должно продемонстрировать обрыв, а не замыкание. Так же проверяются и все ламели коллектора, они не должны быть замкнуты между собой либо иметь следы подгорания.
Кроме этого направляться зачистить чёрный налёт с ламелей коллектора посредством 1500-ой наждачной бумаги и позже обезжирить их спиртом.
Потом направляться засунуть вал якоря поочерёдно в втулки (подшипники скольжения)корпуса и проверить наличие люфта.
При наличии люфта вала якоря в втулках, втулки направляться выпрессовать из корпуса и заменить их новыми. Так как чрезмерный износ втулок может привести к зацеплению ротора за статор, при вращении, и к порче подробностей.
Кое-какие стартеры (к примеру отечественный СТ-221) в крышке со стороны коллектора якоря имеют заглушку, и дабы добраться до втулки, заглушку направляться выпрессовать из крышки. По окончании замены втулки, заглушка вставляется на место и фиксируется посредством керна, резьбового герметика либо клея.
Редко, но бывают стартеры не имеющие втулок, и в случае если имеется люфт ротора (якоря) в посадочных отверстиях крышек стартера, тогда нужно будет высверлить посадочные места в корпусах (крышках стартера) и завтулить их ремонтными втулками из латуни. Втулки направляться заказать токарю, внутренний диаметр втулок должен быть на несколько соток больше диаметра вала ротора, а наружный диаметр втулок должен быть на несколько соток меньше высверленного отверстия в корпусе (крышках) стартера, под прессовую посадку.
Внутренний диаметр самодельных медных втулок в конце работы направляться подгонять развёрткой требуемого диаметра, и данный диаметр должен быть на несколько соток больше диаметра вала якоря. оптимальнее применять регулируемую развёртку.
При сборке якоря, его новые и вал медные втулки, в которых вал будет вращаться, очевидно направляться смазать пластичной смазкой.
Щёточный узел.
Для начала направляться продуть сжатым воздухом щёточный узел от продуктов износа щёток (угольной пыли).
Сейчас направляться убедиться, что плюсовые щётки не коротят с массой.
Для этого подсоедините один щуп тестера, выставленного в режим зуммера, к корпусу, щёточного узла (тёмная стрелка на фото). А второй щуп подсоединяйте попеременно к местам 1 и 2, указанными красными стрелками. Они не должны прозваниваться, а вдруг «звенят», то вероятно погнут щёткодержатель какой то щётки (касается корпуса), либо повреждены пластиковые шайбы (что не редкость очень редко).
Потом контролируем лёгкость перемещения щёток в собственных посадочных местах, конечно на износ.
При нажатии на все щётки, они должны легко перемещаться и возвращаться назад без заеданий, под действием пружины.
А максимально допустимый износ щёток в мм как раз для вашего стартера направляться уточнить в мануале вашего двигателя (для большинства автомобилей протяженность щёток не меньше 12 мм). В любом случае, все четыре щётки в обязательном порядке должны касаться ламелей коллектора с определённым прижимом (давлением).
Прижим щётки к коллектору возможно проверить, в случае если бережно просунуть узкий скальпель либо заточенную отвёртку между коллектором и щёткой и постараться отжать её.
В случае если давление будет недостаточным к примеру из-за маленькой высоты изношенной щётки либо из-за неисправности (поломки) прижимной пружины, то щётки при работе стартера будут искрить, a ламели коллектора подгорать. И надёжность коллектора и контакта щёток будет с каждым оборотом якоря всё хуже.
Обороты стартера будут уже не те, а это принципиально важно для надёжного пуска двигателя зимний период, в особенности дизельного. К тому же направляться обратить внимание на надёжную фиксацию провода каждой щётки к контактам щёточной пластины.
А сами контакты не должны быть окислены.
Кое-какие стартеры (к примеру кое-какие отечественные) имеют щётки, как на фото слева, каковые на финишах собственных проводов имеют клеммы с отверстиями. Заменить такие щётки легко, открутив клеммные винты.
Но кое-какие щёточные узлы сделаны так, что провода от щёток не припаяны, а соединены посредством контактной сварки и поменять щётки новичкам, каковые не имеют навыков пайки стали, не так то легко. При таких условиях нужно будет купить щёточный узел в сборе и просто заменить его полностью.
Бендикс стартера.
По окончании снятия бендикса, сперва направляться обратить внимание на зубья шестерни они не должны иметь следов сильного износа либо выкрашивания зубьев. Потом направляться проверить работу бендикса. Для этого оберните шестерню бендикса полосой картона после этого зажмите шестерню громадными плоскогубцами и взявшись руками за кольцо бендикса указанное красной стрелкой на фото, постарайтесь провернуть его довольно зажатой шестерни.
Кольцо, указанное красной стрелкой, должно проворачиваться без заеданий и лишь только в одну сторону. В случае если кольцо проворачивается и в другую сторону, либо проворачивается не легко (с заеданием) то механизм неисправен и направляться заменить бендикс новым.
Втягивающее реле.
При неисправности втягивающего реле, смогут быть два варианта.
Первый — это в то время, когда при повороте ключа зажигания слышны щелчки срабатывания реле, но наряду с этим стартер не работает и лампы на панели устройств не меркнут. Такая неисправность возможно от не сильный затяжки гаек крепления клемм проводов на контактных винтах втягивающего реле, либо от сильного подгорания их. При подгорании контактов винтов, появляется переходное сопротивление, ухудшающее прохождение тока, либо по большому счету исчезает контакт.
При таких условиях направляться проверить затяжку болтов, если не окажет помощь, то значит они подгорели, и их направляться зачистить и провернуть на 180 градусов около собственной оси.
Причём в конце зачистки направляться применять самую небольшую наждачную бумагу, поскольку чем совершеннее поверхность контактов, тем лучше контакт и меньше возможности откладываться нагару.Так же направляться зачистить и контактный круг (пятачок), что замыкает контактные винты реле.
В случае если это не окажет помощь, тогда обстоятельство не в втягивающем реле, а в щётках, либо в коллекторе ротора. Коллектор направляться зачистить, а щётки заменить, в случае если их высота менее 12 мм (для большинства автомобилей). Так же направляться проверить лёгкость перемещения всех щёток.
Второй вариант — это в то время, когда слышны щелчки срабатывания реле, и наряду с этим лампы подсветки на панели устройств тускнеют либо меркнут (бортовое напряжение падает).
При таких условиях сперва удостоверьтесь в надежности полюсные штыри аккумуляторной батареи, если они окислены, то направляться зачистить их и клеммы силовых проводов до блеска. Также самое необходимо осуществить и с клеммами силовых проводов, приходящих к стартеру и провода массы, приходящего на кузов и двигатель автомобили (об этом я написал отдельную статью, ссылка на неё выше в тексте).
Так же направляться проверить вольтметром напряжение на батарее, вероятно оно не достаточно (менее 12,5 вольт) и аккумулятор направляться подзарядить.
В случае если и это не окажет помощь, тогда направляться проверить щётки, вероятно замыкание плюсовой щётки на массу щёточного узла. В случае если с щётками всё в порядке, тогда остаётся последнее: замыкание либо обрыв в обмотке статора либо якоря.
При таких условиях направляться разбирать стартер и прозванивать обмотки. Но перед тем как разбирать, направляться замкнуть замечательной отвёрткой контактные винты втягивающего реле, в случае если стартер не получит, то неприятности с обмотками.
Исправность самого реле проверяется легко, для этого к уложенному на верстак стартеру подключаем провода от аккумулятора так же как на двигателе, минус к минусу (массе) плюс к плюсу, и в то время, когда плюсовой провод подсоединяем к плюсовой клемме реле, оно должно выдвинуть бендикс с шестерней вперёд.
В случае если реле не работает, то направляться проверить её обмотку. Втягивающее реле это замечательный селеноид (электромагнит) что при подключении питания к обмотке катушки, втягивает сердечник электромагнита, что связан с бендиксом. И в случае если обмотка вышла из строя (межвитковое замыкание, замыкание на корпус либо обрыв), то очевидно реле не будет трудиться.
Проверяется обмотка реле посредством тестера, выставленного в режим омметра. Щупы подключаем как на фото выше — один щуп подключаем к винту, указанному тёмной стрелкой, а второй подсоединяем поочерёдно к клеммам реле.
У исправного реле, при подключении второго щупа к клемме 1 (отец), омметр не должен продемонстрировать обрыв, а обязан продемонстрировать определённое сопротивление, приблизительно 10 кОм (уточните для собственной модели реле стартера).
А при подключении второго щупа тестера к контактному винту под цифрой 2, прозваниваться данный контактный винт обязан лишь тогда, в то время, когда сердечник реле будет утоплен до упора (другими словами в то время, когда пятак сердечника замкнёт оба контактных винта). Ну и остаётся убедиться, что обмотка реле не коротит на корпус реле.
Для этого один щуп так и оставляем на одном из контактных винтов (в том месте где тёмная стрелка), а второй щуп подсоединяем к корпусу (цифра 3). В таком случае, если зуммер звенит, то обмотки закорочены на корпус (ищем новое реле), в случае если нет, тогда всё в порядке.
На некоторых современных машинах втягивающее реле начали делать неремонтопригодным, поскольку корпус реле завальцован и разобрать его не так то легко. В таком случае, если что то не звонится (к примеру подгорели пятак и контактные винты и их направляться зачистить), то направляться решить: пробовать развальцевать корпус, дабы добраться до винтов, либо однако приобрести новое реле.
Развальцевать корпус быть может, но вот нормально завальцевать не так то легко, не имея токарного станка и прокаточного ролика.
И последнее, что хотелось бы сообщить. При сборке подробностей стартера, выполняйте чистоту. Все трущиеся подробности, каковые были смазаны и на них имеется пластичная смазка уже чёрного либо тёмного цвета, направляться в обязательном порядке промыть в дизельном горючем либо керосине(отмыть продукты износа и старую смазку), а после этого при сборке направляться смазать их новой пластичной смазкой. Лишь так возможно достигнуть громадного ресурса стартера и забыть про его поломки надолго.
Кстати, на самом верхнем рисунке в начале статьи, красными звёздочками продемонстрированы места замены смазки, а зелёными звёздочками продемонстрированы места зачистки до блеска. Все контакты (клеммы) проводов, приходящих к стартеру, и сами клеммы стартера (контактные винты) направляться зачистить до блеска и после этого смазать особой смазкой либо спреем для электрических контактов Electronic Spray.
При установке отремонтированного стартера на двигатель, направляться смазать и приводную шестерню бендикса. А резьбу болтов, каковые крепят стартер на блоке мотора, полезно обезжирить и смазать фиксатором резьбы, это предотвратит их откручивание и поломку зубьев шестерни бендикса (и зубьев маховика).
Вот помой-му и всё. Ремонт стартера собственными руками разрешит сэкономить деньги и время, к тому же при независимом ремонте будет учитываться ремонт и каждая мелочь будет намного качественнее, чем в автосервисе, удач всем.