Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Ремонт системы зажигания.
Post Icon

Ремонт системы зажигания.

В данной статье будет детально обрисован не только ремонт совокупности зажигания, как несложной контактной, так и бесконтактной электронной, но ещё и способы диагностики самых распространённых неисправностей совокупности зажигания, каковые смогут появиться в дороге.

На некоторых ветхих машинах (к примеру отечественных) до сих пор стоит контактная совокупность зажигания, которую мы разглядим ниже. Но на большинстве современных автомобилей, установлена более надёжная электронная бесконтактная совокупность, и как раз с их устранения и поиска неисправностей в ней я и начну.

В случае если двигатель вашей автомобили тяжело запускается (либо по большому счету не запускается) либо трудится с перебоями, то диагностику совокупности зажигания направляться затевать с высоковольтной части.

Конечно же любой двигатель может не запускаться либо трудиться с перебоями при неисправном, либо ненастроенном карбюраторе, но я сохраняю надежду всё таки, что у вас с карбюратором (либо с совокупностью впрыска) всё в порядке, в случае если же нет, то как отремонтировать либо отрегулировать карбюратор читаем тут, а о отыскивании неисправностей в совокупности впрыска горючего вот тут.

Проверка высоковольтной части совокупности электронного зажигания.

И без того, как знают многие, совокупность зажигания делится на низковольтную и высоковольтную части. И диагностику совокупности электронного зажигания начинаем с высоковольтной части. Для проверки потребуются четыре новые свечи зажигания, но лучше всё таки применять для этих целей несложный самодельный разрядник, продемонстрированный на рисунке слева и на фото ниже.

Из-за чего лучше разрядник, а не свечи, по причине того, что каждая свеча может разрядить искру лишь на воздухе, а под давлением сжатия в цилиндре, многие свечи (особенно подделки) не могут разрядить искру.

Разрядник же совершенно верно продемонстрирует, что высоковольтная часть исправна. При изготовлении разрядника потребуется сделать две пары железных стержней 2 и 5, каковые крепятся на пластине из текстолита, пластмассы либо другого листового изоляционного материала.

Нижняя часть стержней изготавливается из ветхих свечей зажигания вместе с изоляторами 7. А в верхних частях стержней сверлятся отверстия и нарезается резьба (М4, М5) и после этого вкручиваются заточенные винты 6. Зазор между соседними винтами возможно регулировать их вращением, а вдруг добавить контргайки, то по окончании регулировки зазоров (7-10 мм.) эти контргайки контрятся.

Изготовив разрядник один раз, он будет помогать вам для проверки высоковольтной части много лет.

При проверке высоковольтной части совокупности зажигания, направляться выполнять осторожность. Для данной цели нужно изготовить крышку с смотровыми окнами 4, которая надевается сверху и которая закроет разрядники сверху.

Изготовив разрядник, крепим его на кузове автомобиля.

Потом снимаем высоковольтные провода с свечей зажигания автомобиля и надеваем их колпачки на электроды разрядника. Наряду с этим провода от свечей первого и четвёртого цилиндра соедините с одной парой электродов разрядника (под цифрой 2), а высоковольтные провода от свечей второго и третьего цилиндров двигателя, подсоедините к вторым электродам разрядника (под цифрой 5). Затем возможно прокручивать двигатель электро-стартером.

Кроме того при малой частоте вращения, должно быть заметно поочерёдное проскакивание искры между зазорами (не меньше 7 мм) пар электродов 2 и 5 (см. рисунок).

И в случае если искрообразование на разряднике обычное, то значит с совокупностью зажигания всё нормально, а мотор не заводится, либо трудится с перебоями, от неисправности свечей зажигания (либо совокупности питания) и их направляться проверить (как проверить свечи зажигания и верно их чистить, читаем вот в данной статье).

В случае если же искрообразование отсутствует лишь на одной паре электродов (к примеру от проводов 1 и 4 цилиндров) то при таких условиях необходимо проверить всё электрическую часть от коммутатора до этих электродов, другими словами направляться проверить: высоковольтные провода, катушку зажигания (на многих автомобилях, для каждой пары высоковольтных проводов, употребляется отдельная двухвыводная катушка зажигания). Так же направляться проверить испраавность проводов, соединяющих катушку и коомутатор, ну и проверить провода, питающие катушку зажигания (приходит ли на клеммы катушки бортовое напряжение, при повороте ключа зажигания).

В случае если же искрообразование отсутствует на обоих парах электродов разрядника (либо на всех четырёх заведомо исправных свечах зажигания), то при таких условиях направляться проверить, приходит ли бортовое напряжение (при повороте ключа зажигания) на клемму коммутатора (по голубому проводу с красной полосой), либо на клемму катушек и контролёра зажигания. В случае если же напряжение приходит, то направляться проверить исправность коммутатора, катушек зажигания, контролёр, и датчик положения и датчик коленвала распредвала.

Как проверить датчики, либо заменить их на исправные, возможно почитать, в случае если кликнуть по соответствующим ссылкам чуть выше. А вот как проверить остальные компоненты совокупности зажигания, будет обрисовано ниже.

Проверка коммутатора.

Самая несложная проверка , это конечно же замена коммутатора новым. Но коммутатор для восьмёрок, девяток стоит дешево, а вот для иномарок стоит приличных денег, исходя из этого перед тем как отправляться за новым, нужно мочь проверить ветхий коммутатор.

Диагностику исправности коммутатора лучше конечно же проводить посредством соответствующих устройств (устройства диагностики коммутаторов) либо двухканального электронного осциллографа, посредством измерения параметров входных и выходных импульсов (см. рис слева).

Но очевидно такие устройства имеются не у каждого водителя. Исходя из этого я обрисую как проверить работоспособность коммутатора более несложным методом. Для этого пригодится обычная 12-ти вольтовая 3-х ватная лампочка

С катушки зажигания отсоединяем низковольтные провода, и вместо них подсоединяем провода от лампочки.

Затем прокручиваем двигатель стартером, наряду с этим в случае если лампочка начнёт мигать, то значит коммутатор исправен и выдаёт импульсы тока. В случае если импульсы тока подаются лишь к одной катушке зажигания (двухвыводной), а к второй нет, то либо повреждены провода, соединяющие эту катушку с коммутатором, либо неисправен один из каналов коммутатора (пробит транзистор).

В случае если же импульсов не отмечается на обоих катушках, то или не приходит напряжение на эти катушки (при повороте ключа зажигания) или не приходит напряжение на коммутатор либо контролёр (по голубому проводу с красной полосой — на ВАЗовских автомобилях).

Бывает и такая очевидная неисправность, в то время, когда при надевании клеммной колодки на коммутатор либо контролёр, какой то провод в данной колодке отошёл либо окислился. Исходя из этого шепетильно контролируем как раз их клеммы и провода, соединяющие все компоненты электронной совокупности зажигания, поскольку сама совокупность достаточно надёжна и тут нечему изнашиваться (в отличии от контактной совокупности, о которой я напишу ниже).

Ну а что касается проверки датчика Холла, то как его проверить я обрисовал вот в данной статье, и исходя из этого повторяться тут не буду, желающие смогут кликнуть и почитать. В той же статье я обрисовал как установить на автомобили с контактным зажиганием, более идеальную и современную электронную совокупность зажигания.

Проверка катушки зажигания.

При диагностике катушки зажигания, проверяется сопротивление обмоток, конечно нет ли замыкания между обмотками и нет ли пробоя изоляции на массу. Диагностику проводим мультиметром (тестером) выставленным в режим замера сопротивления — омметра.

Сопротивление первичной обмотки контролируем подключив щупы тестера к двум низковольтным клеммам катушки — сопротивление первичной обмотки катушек вазовских автомобилей должно быть 0,05±0,05 Ом. А при проверке сопротивления вторичной обмотки катушки, щупы подключаем  к высоковольтным разъёмам для высоковольтных проводов на катушке — сопротивление вторичной обмотки должно быть 11±1,5 кОм.

В случае если омметр продемонстрирует обрыв, то значит обмотка сгорела. Сопротивление обмоток у катушек автомобилей иномарок, может пара различаться и его возможно определить в мануале конкретного двигателя. Но в любом случае, кроме того не зная правильное сопротивление, в случае если тестер продемонстрирует для первичной обмотки какое то сопротивление в Омах, а для вторичной обмотки сопротивление в килоомах (а не продемонстрирует обрыв), то такая катушка наверняка исправна и не есть обстоятельством отсутствия искры на свечах.

Ну а пробой изоляции катушки зажигания выявляется чисто визуально, внешним осмотром.

Пробой изоляции обнаруживается по прогару либо оплавлению пластикового корпуса катушки, недалеко от прилегания корпуса к металлической рамке катушки. Но прогар корпуса катушки зажигания явление достаточно редкое, значительно чаще сгорают обмотки.

Проверка контроллера. 

Многие современные автомобили, среди них и современные ВАЗы, вместо электронного коммутатора смогут быть оснащены электронным блоком  — контроллером (к примеру МС4004), при выходе из строя которого, искры так же может не быть.

И не смотря на то, что для точности исправности воспроизведения и проверки контроллера им нужных углов опережения зажигания, требуется особые устройства, к примеру тестер МСУАД. Но возможно проверить работоспособность контроллера и посредством двухканального осциллографа, по методике, которая будет обрисована ниже (внезапно у кого другими словами осциллограф).

Наряду с этим направляться знать назначение клеммных контактов (штекеров) в разъёме контроллера. Это продемонстрировано в таблице слева ожидая контроллера МС2713-02, но обладателям вторых моделей. направляться уточнить назначение выводов собственного контроллера в мануале конкретного двигателя.

У кого нет осциллографа либо особого тестера, обрисованного выше, то возможно проверить контроллер и посредством самодельного прибора, но об этом ниже.

А сперва проверка посредством осциллографа, по методике, обрисованной ниже. У кого нет осциллографа, пара строчков.

   

1 .Подключаем электронный осциллограф к диагностическим выводам контроллера в такой последовательности: 

на вход усилителя первого канала подайте угловые импульсы (контакт контроллера под №7). на вход усилителя второго канала подайте импульсы начала отсчёта (контакт контроллера под №5). на вход внешнего запуска развёртки осциллографа подайте диагностический импульс СЗ (контакт контроллера под №13).

2 .Потом включаем ожидающий режим развёртки осциллографа, синхронизация — переходом с большого уровня сигнала на низкий уровень (момент искрообразования).

3 . После этого вычисляем угол опережения зажигания по следующей формуле: Q=nyи • 1,4* (*по коленчатому валу).

В формуле nyи — это количество переходов сигнала УИ с большого уровня на низкий и напротив, в диапазоне развёртки осциллографа от момента искрообразования до фронта сигнала НО (ВМТ), другими словами перехода с низкого уровня на большой. А 1,4 — это угол поворота коленвала за половину периода угловых импульсов.

Приведём пример — допустим, что за время поворота коленвала на угол Q отмечается восемь переходов сигнала УИ (см. рисунок 9-16 а — выше), тогда Q= 8•1,4=11,2*.

У кого нет осциллографа, то несложную диагностику исправной работы контроллера возможно сделать посредством самодельного индикатора, что возможно спаять по электросхеме, приведённой на рисунке слева. В этом индикаторе употребляются резисторы типа МЛТ (1 вт) и транзистор типа КТ817Б.

Ну а в качестве индикаторной лампочки возможно применять 12-ти вольтовую лампочку, мощностью 3 вт.

Дабы проверить контроллер посредством самодельного индикатора, его выводы плюс и минус подсоединяют к аккумулятору выполняя полярность, потом клеммную колодку отсоединяем от контроллера (коммутатора) и вход А индикатора подсоединяем к клемме под №5 клеммной колодки (соединённому с белым проводом). Сейчас прокручиваем двигатель электро-стартером и в случае если лампочка индикатора мигает, то значит контролер выдаёт импульсы «выбор канала».

Так же контролируем наличие импульсов СЗ, для этого подключаем вход А к клемме под № 6 (к данной клемме приходит светло синий провод) отсоединённой от колодки проводов контроллера.

В случае если при проверке лампочка не вспыхивает (нет импульсов), то направляться проверить приходит ли к контроллеру бортовое напряжение от замка зажигания и нет ли обрыва в проводах, приходящих к клеммной колодке контроллера. Так же контролируем нет ли обрыва в проводах, соединяющих контроллер с коммутатором и с датчиками. В случае если же все провода целы, клеммы зачищены и поджаты, а бортовое напряжение приходит на контроллер, но импульсы он не выдаёт, то тогда направляться контролировать контроллер на особом стенде, что имеется в специальных мастерских.

ремонт и Проверка совокупности зажигания контактного типа.

Тут всё существенно проще и для ремонта и диагностики не нужно особых стендов. К тому же направляться учесть, что схемы контактного зажигания достаточно несложны и фактически однообразны на большинстве машин. А раз схемы и устройство однообразные, значит и неисправности также фактически однообразные.

И самая досадная и распространённая неисправность — двигатель не пускается.

Как от неё избавиться новичку, мы и разглядим ниже, на примере совокупности зажигания самых распространённых вазовских хороших автомобилей.

Для диагностики потребуются самые несложные устройства: контрольная лампочка 12 вольт 3 ватта, несложный и недорогой китайский тестер, ну и щупы для измерения требуемых зазоров между электродами свечей и контактами прерывателя зажигания.

Для начала, дабы убедиться, что при повороте ключа зажигания, на низковольтные контакты катушки зажигания приходит бортовое напряжение 12 вольт . В случае если напруга не приходит к клеммам катушки, то контролируем провода от замка до катушки (их целостность). В случае если напряжение приходит к катушке, то потом направляться извлечь высоковольтный провод катушки зажигания из трамблёра и поднести его к блоку двигателя на расстояние не меньше 7 мм (см. картину слева) и попросить ассистента прокрутить двигатель электростартером.

Потом я сперва обрисую что делать, в случае если искра имеется, между массой и центральным проводом катушки, а позже что делать в случае если искры нет.

В случае если искра между массой и катушки высоковольтным проводом зажигания имеется, как на рисунке слева, то возвращаем высоковольтный провод от катушки назад в трамблёр и сейчас остаётся проверить высоковольтные провода по отдельности.

Для этого снимаем высоковольтные колпачки (см. картину слева) с свечей зажигания, не забыв пометить где какой был, и снимаем колпачки с проводов и подносим поочерёдно все провода к массе, на расстоянии не меньше 7 мм и прокручиваем мотор стартером.

В случае если искры по большому счету нет ни на каком из 4-х высоковольтных проводов, то значит обстоятельство в крышке трамблёра и её направляться проверить, а правильнее её центральный уголёк и чистоту контактов для высоковольтных проводов (особенно центрального). В случае если обнаружатся неисправности в крышке, направляться либо устранить их. либо заменить крышку.

В случае если с крышкой трамблёра всё в порядке (либо вы заменили её новой), а искры нет ни в каком из высоковольтных проводов, то наверняка неприятность в резисторе бегунка. Удостоверьтесь в надежности его целостность посредством тестера, включенного в режим омметра (см. картину слева) — сопротивление должно быть приблизительно 5 — 6 кОм и если он неисправен (тестер продемонстрирует обрыв) замените резистор новым (стоит копейки).

В случае если же искры нет на каком то высоковольтном проводе (не проскакивает между ним и массой), а на остальных имеется, то направляться прозвонить и заменить данный провод, если он неисправен (либо высоковольтный колпачок провода). Не редкость, что провод исправен, а необходимо с его контактами (зачистить их и припаять центральную жилу к концевым контактам провода и проверить соединение провода с высоковольтным колпачком).

Сейчас разглядим вариант,в случае если между массой двигателя катушки и центральным проводом зажигания по большому счету нет искры.

Наряду с этим направляться снять крышку трамблёра и засунуть кусочек картона, между контактами прерывателя и подключить контрольную лампочку, как на картине слева, ну и включить замок зажигания.

В случае если при таковой проверке лампа горит, то значит с проводкой всё в порядке (и с конденсатором также) и направляться легко шепетильно зачистить контакты прерывателя, ну и проверить щупом требуемый мануалом зазор между контактами прерывателя (приблизительно о,4 — 0,6 мм, нужно уточнить в мануале двигателя).

В случае если контакты прогорели, что не редкость довольно часто (уровень качества на данный момент не то и вольфрама в материале контактов мало), то направляться заменить контактную группу новой.

В случае если же лампочка не горит, то отсоединяем конденсатор от трамблёра (см. картину слева) и в случае если лампочка затем загорится, то направляться заменить конденсатор новым.

В случае если же лампочка, подключенная как на картине и затем не горит, то для начала контролируем дабы  при повороте ключа зажигания, на контакте трамблёра, указанного красной стрелкой на картине выше, было бортовое напряжение. В случае если же напруги нет, то контролируем целостность проводов (от замка зажигания до клеммы трамблёра, указанной красной стрелкой).

Не редкость, что лампочка не горит от замыкания в первичной цепи, значит направляться посредством той же лампочки проверить исправность первичной цепи, как на картине слева. И в случае если при таковой проверке лампа будет гореть, то направляться отыскать и устранить замыкание в первичной цепи.

В случае если же лампа не горит при проверке продемонстрированной на картине выше, то направляться произвести диагностику, как продемонстрировано на картине слева, другими словами проверить первичную цепь на обрыв — проверить их клеммы и провода, указанные на рисунке слева пунктирной линией.

Ну а проверить одновыводную катушку зажигания возможно подключив щупы тестера к низковольтным контактам катушки,(посредством тестера, выставленного в режим омметра). Так мы контролируем первичную обмотку — сопротивление должно быть пара Ом (уточните в мануале).

Для проверки вторичной (высоковольтной) обмотки, направляться подключить один щуп тестера к высоковольтному контакту, а второй щуп к одному из низковольтных контактов (куда приходит плюсовой провод)  — сопротивление должно быть пара килоом. В случае если же тестер продемонстрирует обрыв (единицу) то катушка неисправна.

В случае если мотор не заводится, то смогут быть и другие обстоятельства, и как легче завести ветхий двигатель с контактной совокупностью зажигания, рекомендую прочесть пара советов, обрисованных вот в данной статье. Ну а как легче завести машину в холод, рекомендую почитать вот тут.

Ну и последнее, что хотелось бы сообщить обладателям автомобилей с контактной совокупностью зажигания.

Однако эта совокупность не разрешает нормально заводить мотор при подсевшей батарее либо в холод, да и уровень качества контактов на данный момент весьма нехорошее и они довольно часто подгорают в самый неподходящий момент.

Исходя из этого рекомендую обладателям таких автомобилей заменить контактную совокупность зажигания на бесконтактную, которая замечательнее вдвое и которая разрешит легко заводить мотор кроме того с подсевшей батареей и снизит расход горючего. Как заменить контактную совокупность зажигания на бесконтактную, я написал вот тут.

Ну а эта статья сохраняю надежду окажет помощь новичкам самостоятельно произвести ремонт и диагностику совокупности зажигания, как контактной, так и бесконтактной, удач всем.

Метки: , , , , ,

Комментирование закрыто.