В статье «приспособление для восстановления свечной резьбы», которую возможно прочесть вот тут, я обрисовал как сделать простое устройство, благодаря которому возможно вернуть сорванные верхние 3-4 витка резьбового отверстия для свечи зажигания, не снимая головки двигателя. Ну а что же делать, в случае если практически все витки резьбы сломаны и при вкручивании, свечу зажигания легко нереально затянуть ключом. При таких условиях всё таки нужно будет восстановить головку двигателя более важным методом, другими словами произвести грамотный ремонт, что мы и разглядим детально в данной статье.
Что следует сделать, дабы не сломать резьбовое отверстие.
Многие водители пренебрегают несложными действиями перед откручиванием свечи зажигания, в частности — очисткой грязи пространства около свечи, в противном случае находящийся в том месте песок либо грязь, слижет резьбу, либо того хуже, попадёт в цилиндр.
Но дело тут кроме того не в лени, а в том, что свечные колодцы некоторых двигателей такие глубокие, что очистить в них грязь возможно лишь посредством замечательного компрессора. На многих иномарках свечной высоковольтный колпачок имеет резиновое уплотнение, мешающее попаданию грязи, но вот на отечественных мотоциклах и машинах для того чтобы блага нет, и перед откручиванием свечи, однако неизменно необходимо стараться удалить грязь.
При вкручивании свечи зажигания, также направляться делать верные действия, в частности: вставлять свечу в резьбовое отверстие неизменно необходимо по возможности рукой, а не ключом (в случае если само собой разумеется свечной колодец не очень сильно глубочайший). В то время, когда свеча вкрутится рукой на пара витков, тогда уже возможно пускать в дело ключ для полной затяжки, и причём в совершенстве не простой ключ, а динамометрический. Так как алюминиевые головки всех моторов, а правильнее их мягкая свечная резьба, не терпят упрочнения более двух кг.м.
Да к тому же на свече зажигания жёсткая металлическая резьба, а в головке цилиндров достаточно мягкая алюминиевая резьба. Это раньше, на антикварной технике, изначально на заводе устанавливались в алюминиевые головки футорки из латуни, но на данный момент на современной технике для того чтобы уже не делают.
Так же ни при каких обстоятельствах не нужно вкручивать в долгое свечное отверстие свечу с маленькой резьбовой частью, и напротив в маленькое резьбовое отверстие нельзя вкручивать свечу с долгой резьбовой частью. И в том и другом случае резьба либо свечи (во 2 случае) либо резьба головки (в первом случае) забьётся нагаром и при последующем выкручивании либо выкручивании (уже обычной свечи) резьба головки будет повреждена.
Чем угрожает для автомобили либо мотоцикла сорванная резьба.
В случае если в головке двигателя прослабятся (испортятся) хотя бы 3-4 нитки резьбы (приблизительно 30%площади резьбового сопряжения), либо свеча будет вкручена неплотно (не до конца как на рисунке 1 б), то итог возможно очень плачевный, в который кое-какие водители кроме того не поверят моим словам, но это статистика. А итог всего этого — это самовоспламенение топливной смеси от раскалённого изолятора центрального электрода свечи и работа мотора с неприятными рывками при отключённом зажигании. Другими словами случится калильное зажигание, от которого смогут пригореть кольца, в противном случае и прогореть поршень, ну либо задиры на поршне и цилиндре.
И если сравнивать с этими неприятными последствиями, такие мелочи как выстрелившая в капот либо бензобак мотоцикла свеча, кажутся уже не такими ужасными, но однако.
Рис 1. Температура свечи зажигания.
а — нормально вкрученная свеча, б — нарушение головки и надёжного сопряжения свечи. 1 — корпус свечи, 2 и 3 — обычный контакт резьбы и уплотнения свечи, 4 — центральный изолятор свечи, 5 — отсутствие уплотнения, 6 — недочёт тела либо резьбы головки.
Взглянуть наглядно, из-за чего происходит калильное зажигание, от казалось бы таковой мелочи как сорванные несколько витков свечной резьбы в головке, либо недотянутой свечи, возможно на рисунке 1. На нём видно, как увеличивается температура подробностей свечи от указанных выше проблем. Необычно, не правда ли, что из-за таких мелочей, на целые 400 градусов увеличивается температура центрального электрода (см. рисунок) и на 200 градусов увеличивается температура центрального изолятора. Необычно, но это физика, подкреплённая испытаниями и статистикой на особых стендах.
Вывод — нужен ремонт резьбового отверстия свечи зажигания.
Из всего сказанного выше направляться вывод, что ремонт неизбежен.
В случае если у вас сорвано несколько ниток, то вернуть резьбу возможно посредством приспособления, ссылка на которое указана в начале текста. В случае если витков сорвано больше, либо свечу нельзя затянуть с упрочнением 2 кг.м., то направляться установить в головку особую втулку, именуемую футоркой. А наружный диаметр данной футорки, в большинстве случаев ограничивается малыми размерами камеры сгорания современных двухтактников. Ну а у современных форсированных четырёхтактных двигателей, размер футорки возможно ограничен четырьмя либо пятью клапанами, имеющими большой диаметр их сёдел и тарелок клапанов.
Но в большинстве случаев места для прочной футорки хватает, и посадочное место для неё многие ремонтники .
А после этого метчиком нарезают новую резьбу большего диаметра, под наружный диаметр выточенной из латуни футорки. Но при таком ремонте с дрелью (в случае если это делать не на станке с делительной головкой и совершенно верно заданным углом), громадна возможность несоосности футорки и плоскости головки двигателя. Плюс обстановку усугубит косая нарезка резьбы метчиком. В итоге, из-за несоответствия осей футорки, самой головки и свечи, отремонтированную таким методом дорогую головку цилиндра (либо цилиндров) нужно будет сдать на цветмет.
Дабы избежать вышеописанного ремонта «на глаз» и вопроса попаду-не попаду, свечное отверстие необходимо вернуть без применения распространённого сверла (в случае если само собой разумеется у вас нет правильного фрезерного станка).
И причём ремонт без сверления, не требует от ремонтника каких то опытных навыков, с таковой работой справится и новичок, в случае если само собой разумеется прочтёт эту статью и приобретёт соответствующий инструмент.
Двухзаходный метчик.
А инструмент — это особый двухзаходный метчик (см. фото).
В самом низу метчика имеется стандартная резьба, как у простой свечи зажигания (это резьба первого захода). Она нужна для заворачивания метчика в головку по остаткам сорванной резьбы, и конечно же для ровного направления метчика без перекоса (для нарезки резьбы большего диаметра). В то время, когда метчик всецело пройдёт сорванную стандартную резьбу и углубится в тело головки, к процессу восстановления подключается конусная часть метчика, которая направляться без перекоса за резьбовой частью первого захода.
Потом свечное отверстие неспешно растачивается конусом и в дело вступает уже более толстая резьбонарезная часть метчика, которая нарезает уже резьбу для того чтобы диаметра, как и наружная резьба футорки.
Кстати, данный метод также разрешает произвести ремонт без трудоёмкого снятия головки, в особенности на многоцилиндровых моторах, с множеством навесного оборудования. К тому же на многих двигателях, по окончании съёма головки, требуется новая прокладка, которую для редких либо ветхих автомобилей, либо мотоциклов, не так то в продаже.
Дабы не снимать головку при таком ремонте, необходимо нанести на рабочие части метчика густую смазку, на которую будет налипать стружка. Это разрешит избежать попадания стружки в камеру сгорания двигателя. А при ремонте с рассверливанием головки сверлом, избежать попадания стружки в камеру сгорания фактически нереально.
Чертёж стержня, для закручивания футорки в головку двигателя.
По окончании нарезки резьбы двухзаходным метчиком, втулку (футорку) в новое резьбовое отверстие нужно вкрутить посредством особого стержня, изображённого на чертеже (протяженность стержня зависит от глубины свечного колодца), на одном финише которого имеется обычный квадрат под ключ, а на втором финише имеется резьба, для закрепления на ней футорки. У кого нет для того чтобы стержня, то его возможно заказать токарю.
На одном финише простого металлического прутка формируем (стачиваем) квадрат, а на втором финише нарезаем такую же резьбу как на свече зажигания.
Потом направляться на прутке нарезать наружную резьбу и накрутить трубку с внутренней резьбой, и сделать на трубке грани для ключа. Детально устройство стержня смотрите на чертеже.
Резьбу М14 х 1,25 делаем лишь в случае если у вас свечи как раз с таковой резьбой. В случае если резьба вторая, то конечно на стержне нарезаем резьбу такую же как на ваших свечах.
Перед тем, как вкручивать футорку в головку, обезжирьте растворителем наружную резьбу футорки, и внутреннюю резьбу головки цилиндров, а после этого обмажьте наружную резьбу футорки холодной сваркой либо термостойким клеем » Seal-Grip». После этого накрутите футорку на резьбу М 14 х 1,25, на краю стержня, но не до конца. Потом накрутите на стержень трубку, так дабы она упёрлась своим торцом в накрученную на стержень футорку, и поджав трубку посредством ключа (на трубке имеется грани) к торцу футорки, зафиксировать футорку так от проворота (на резьбе М14 х 1,25).
Выкручивание футорки. 5 — шестигранник для затяжки трубки к футорке откручиваем, но наряду с этим держим квадрат 6 ключом.
Сейчас вставляем стержень с зажатой на нём футоркой в головку и вкручиваем. По окончании закручивания футорки, дабы выкрутить стержень, ослабляем ключом трубку, и затем легко выкручиваем стержень рукой из футорки (см фото).
Потом необходимо особой оправкой, с конусом на финише, ударом молотка по оправке, выдавить в футорке коническую часть (площадку) для свечи зажигания, в случае если само собой разумеется у вас свечи с конусной частью.
Нужный комплект инструмента.
1 — двухзаходный метчик, 2 — стержень для вкручивания футорки, 3 — свечная резьба на стержне, 4 — металлическая оправка с конусом на финише, для выдавливания конуса в футорке, 7 — термостойкий клей для металла, 8 — футорка, 9 — накидной ключ (головка).
Остаётся напоследок ещё раз прогнать метчиком (возможно простым) свечную резьбу и уже со спокойной душой вкрутить на собственное новое место свечу зажигания.
Если вы всё сделаете верно, то свеча зажигания будет надёжно вкручена в свечную резьбу, не хуже чем на новой головке.
В случае если у кого то головку двигателя повело от перегрева, либо показалась трещина в теле головки, то как это всё вернуть рекомендую почитать вот тут.
Ну а эта статья, я надеюсь, окажет помощь любому водителю, кроме того новичку, произвести верный ремонт резьбового отверстия свечи зажигания; удач всем!