В данной статье я желаю ознакомить читателей, что может случиться с головкой двигателя, от халатности водителя, своевременно не увидевшего увеличение температуры мотора, поскольку значительно чаще страдает от перегрева как раз головка. И желаю поведать о том, что ремонт перегретой головки двигателя не так то несложен, но однако вероятен. А новая головка блока, в особенности для свежих иномарок, стоит не мало, да и бэушную в хорошем состоянии обнаружить разборке не так то легко.
Исходя из этого имеется суть её вернуть, но обрисованный тут ремонт, осуществить в условиях простого гаража невозможно.
Потребуются приспособления и инструмент, каковые не у каждого имеется, и я надеюсь, что по окончании прочтённого материала, водители решат для себя, стоит ли браться за ремонт, либо однако приобрести новую. И надеюсь, что впредь, водители будут внимательнее наблюдать на указатель температуры собственной автомобили, и бережнее относится к совокупности охлаждения собственного автомобиля либо мотоцикла.
Как всё в большинстве случаев происходит? К примеру не сработал датчик вентилятора, либо элктро-двигатель вентилятора перестал работать, заклинило термостат, ну либо легко шофер забыл перед поездкой проверить уровень антифриза. В итоге автомобиль либо мотоцикл, окутанный паром, пикирует на обочину, как подбитый самолёт истребитель второй мировой войны.
Наконец дождавшись, в то время, когда мотор остынет, шофер дольёт охлаждающей жидкости либо легко воды, и в спешке тронется в путь.
Ничего не подозревая, шофер нормально катается так ещё некое время, не обращая особенного внимания на неизменно пустеющий расширительный бачок, и думая, что показавшиеся перебои в работе мотора, это вина либо карбюратора, либо совокупности впрыска, либо зажигания. Так же его может начать досаждать не хорошо греющий отопитель салона (из-за неизменно появляющейся паровой пробки). И в итоге, обладатель перегретого автомобиля либо мотоцикла начинает осознавать, что всё таки последствия перегрева очевидны и ремонт неизбежен.
В большинстве мастерских в большинстве случаев скоро выявляют диагноз, дескать испортилась (прогорела) прокладка между блоком цилиндров и головкой двигателя, и её конечно необходимо заменить. Лишь вот к сожалению не все знают, что как правило, очевидная установка новой прокладки делу не окажет помощь.
По большому счету алюминиевый сплав помой-му как и эластичный материал, но это до тех пор пока он не подвергается температурным действиям и особенно он не обожает нагрузок и перепадов температуры в нагретом состоянии.
И из-за перегрева, алюминиевая головка начинает через чур уж деформироваться (поменять форму), а болты, притягивающие её к блоку двигателя, держат её и не дают ей через чур очень сильно деформироваться. С одной стороны это помой-му прекрасно, но иначе из-за этих нагрузок (сопротивлению болтам под действием большой температуры), да ещё и искривлению головки, в теле головки появляются трещины.
Примечательно, что на вышеописанные температурные и иные нагрузки, алюминиевые головки моторов разных компаний, реагируют по различному. Я думаю это зависит от состава и качества алюминиевого сплава и от выемок и количества отверстий для подробностей в головке, поскольку чем меньше отверстий (монолитнее плита), тем посильнее головка на изгиб и меньше трескается.
А в новых головках с двумя распредвалами (DOHC), количество различных выемок и отверстий (к примеру для гидрокомпенсаторов, пружин, клапанов и т.д) вдвое больше, чем на одновальной головке, соответственно двухвальная головка не сильный на нагрузки и легче деформируется. К тому же, на более современных двухвальных головках, впускные и выпускные каналы имеют больший диаметр (для лучшего наполнения), чем на более ветхих головках, и это также ослабляет алюминиевую плиту головки. Но напомню, что это сугубо моё личное вывод, и это не означает, что все должны так думать.
К примеру двухвальные головки машин компании Форд, при перегреве, трескаются в перемычке между сёдлами клапанов, а вот в головках компании БМВ, в большинстве случаев трещины появляются между постелями распределительных валов. А вот дабы показались такие неприятности на двигателях компании Фольксваген либо Ауди, необходимо перегреть мотор пара раз.
Но конечно это не означает, что к обслуживанию совокупности охлаждения автомобилей Ауди и Фольксваген, возможно относиться халатнее.
Так всё таки, что возможно сделать обладателю перегретого автомобиля либо мотоцикла? Существуют три метода ответа данной неприятности
— купить в магазине новую головку, и цена зависит от города магазина, года и фирмы выпуска автомобиля либо мотоцикла.
Примерный диапазон стоимостей от 500 до 1200 американских долларов, а для дорогих спортивных автомобилей ещё больше. -приобрести на разборке бэушную головку блока, и не взять никакой гарантии, что она лучше вашей перегретой головки. Цена в большинстве случаев в пределах 350 — 500$, и снова же всё зависит от города и модели машины, в котором находится разборка. -Отремонтировать вашу перегретую головку блока и цена в большинстве случаев образовывает от 200 до 300$, и зависит от сложности делаемого ремонта.
Последний третий вариант самый недорогой, но тут необходимо быть всецело уверенным, что за него возьмутся адекватные и грамотные мастера, талантливые как следует выполнить работу.
А как возможно обладателю ремонтируемой головки проконтролировать ремонт? Конечно необходимо знать, какие конкретно операции необходимо сделать, и к тому же сделать их как следует. И вот как раз для этого и пишется эта статья. Так же я надеюсь, что статья окажет помощь некоторым рукастым водителям, имеющим прекрасно оснащённую мастерскую, осуществить ремонт головки собственными силами. Итак к делу.
Ремонт перегретой головки блока двигателя.
Демонтировав перегретый DOHC либо одновальную голову с вашего двигателя (новичкам рекомендую при разборке навески мотора, фотографировать либо записывать любой ход) в первую очередь необходимо проверить герметичность её полостей. Для осуществления данной проверки, необходимо вырезать из органического стекла (плексиглас) толщиной приблизительно 15 — 20 мм плиту, мало перекрывающую по периметру плоскость вашей головки, и вырезать набор резиновых прокладок и шайб (зависит от конфигурации тела головки.
Потом необходимо хорошо (через резиновую прокладку) прижать прозрачную плитку к плоскости головки — см. фото (возможно прижать посредством шпилек и ещё одной железной плиты, прижатой иначе головки).
После этого необходимо загерметезировать все отверстия в головке, покинув только одно с резьбой. В это отверстие заворачиваем штуцер, на что надеваем шланг с манометром, от компрессора. Остаётся целый данный «бутерброд» загрузить в ванну с водой, и до начала накачки воздуха, нагреть воду в ванне до 80 градусов.
Под прозрачную плиту необходимо будет запустить воду, вывернув особую пробку (что бы выход пузырьков воздуха был виден).
Сейчас включаем компрессор и подаём в головку воздушное пространство под давлением 5 кг/см? (5 бар). Такое давление необходимо для данной проверки не просто так. Так как в головки (в её полостях) циркулируют жидкости двух смазки — и систем охлаждения.
В совокупности охлаждения давление мало и образовывает 1 кг/см, а в совокупности смазки давление больше и образовывает 4,5 кг, а на высоких оборотах ещё больше. Исходя из этого пять килограмм для проверки — это поручитель, разрешающий отыскать мельчайшую трещинку либо каверну, через которую сможет просочиться масло либо антифриз.
Под прозрачной плитой из оргстекла, прекрасно виден выход пузырьков воздуха из трещины головки.
Головку необходимо шепетильно осмотреть со всех сторон, вращая её (с опаской — вода 80, исходя из этого используем плотные резиновые перчатки с долгими манжетами). Само собой разумеется для сервиса лучше сделать ванну, в которой приспособление типа вертела, разрешит вращать головку по кругу в ванне, и не лезть в том направлении руками.
При подаче воздуха, показавшиеся пузыри совершенно верно укажут место трещины либо каверны. При их обнаружении, отмечаем место и готовимся к ремонту.
В случае если трещина в перемычке между сёдлами клапанов, то нужно удалить эти сёдла (возможно посредством специальной оправки и нагрева, а возможно на станке фрезой). Потом проходимся по трещине шарошкой, сделав хорошую глубокую фаску по всей трещине и мало дальше (см. фото ниже).
Обработка дефектного участка головки (снятие фаски).
Появившуюся дыру направляться заплавить.
Это необходимо сделать в обязательном порядке, поскольку протяжённость трещины и её направление точно не известны, и в случае если её финиши не доварить, то трещина отправится разрастаться дальше. К тому же глубокая фаска нужна для более качественной проварки, и в случае если фаску не сделать, то по окончании обработки шва (его стачивания заподлицо) проваренного метала не останется вовсе.
Подготовив фаску начинаем варить аргонно-дуговой сваркой, большой ток которой, при наплавке, должен быть приблизительно 300 — 320 ампер. Таковой замечательный ток и сварочный аппарат необходимы для прогрева и полного провара всего алюминиевого монолита головки, поскольку толщина алюминия измеряется тут в сантиметрах. По окончании проварки трещины, нужно обработать сварочный шов и удалить излишки наплавленного металла. Для этого возможно применять бормашинку и шарошку.
Примером того, какая поверхность должна быть по окончании обработки, послужит соседняя камера сгорания ремонтируемой головки.
Заварка дефектного места замечательным отечественным аргонно-дуговым сварочным аппаратом УДГ-В.
Следующей операцией по восстановлению уже герметичной головки, будет обработка на фрезерном станке посадочного места для новых сёдел клапанов. При обработке учитываем, что полученный диаметр по окончании обработки, обязан соответствовать посадке новых сёдел с натягом в 0,10 — 0,12 мм.
Если не удастся приобрести новые сёдла с учетом этого натяга, то нужно будет заказать токарю выточить из жаростойкой стали новые сёдла (снова же с учётом этого натяга). По окончании всех механических обработок (зачистки фрезеровки мест и сварного шва для сёдел), весьма рекомендую ещё раз проверить головку под давлением, внезапно по окончании обработки восстановленного участка металла, откроется какая то трещинка.
обрабатываем места и шов под сёдла клапанов.
Чтобы головка вашего двигателя была не хуже новой, следующей операцией будет замена направляющих втулок клапанов новыми. Возможно заказать токарю втулки из латуни, а возможно из особого чугуна (красивый материал для втулок возможно забрать из ветхого распределительного вала).
Из чего точить новые втулки, либо приобрести новые в магазине — выбирать вам. А детально определить как и посредством чего верно запрессовывать новые втулки, окажет помощь вот эта статья.
По окончании установки новых втулок, запрессовываем с натягом новые сёдла клапанов и по окончании их запрессовки направляться прогуляться по сёдлам, сняв фаски особыми фрезами, к примеру из комплекта компании Эмвэй (имеются в комплекте пара диаметров под различные сёдла и для каждого диаметра имеется две фрезы — черновая и чистовая).
Затем засунув клапана во втулки, контролируем герметичность и если она недостаточна (о проверке герметичности я уже писал — кликаем по ссылке ниже), то направляться притереть клапана, и детально об этом читаем тут.
плоскости и Проверка головки блока посредством щупа и штанги, положенного между плоскостью головки и штангой.
Самая последняя операция, это доводка и фрезеровка на притирочной плите привалочной плоскости головки блока. В том что она поведена, возможно не сомневаться, поскольку это имело возможность кроме того произойти от заварки трещин (сварочный ток то был громадный — более 300 А. и нагрев также). Но для полной наглядности, что бы заметить какое количество необходимо снимать металла для выравнивания, возможно проверить плоскость, к примеру посредством штанги от громадного штангенциркуля (см. фото).
Но однако снимать металл более 1 мм нежелательно, в противном случае может возрасти степень сжатия.
В случае если же всё таки кривизна плоскости головки требует большего снятия металла (что бывает редко и лишь по окончании весьма сильного перегрева), то тогда дефицит толщины головки компенсируем более толстой прокладкой. В случае если же и толщина более толстой (ремонтной) прокладки не окажет помощь сохранить степень сжатия какой она была, то тогда остаётся единственный выход, по окончании снятия лишнего миллиметра с плоскости головки, необходимо будет снять данный же миллиметр с донышек поршней, что бы понизить степень сжатия (но снова же снимаем не более миллиметра, в противном случае ослабим донышко поршня).
Все поршни затем нужно взвесить и добиться однообразного веса.
По окончании всех операций останется собрать ваш двигатель с новой прокладкой соответствующей толщины, смонтировать назад на двигатель всё навесное оборудование, и основное не забыть привести в порядок совокупность охлаждения вашего мотора. И потом быть более внимательным.
И крайне важно отремонтировать головку двигателя, дабы не допустить попадания антифриза в моторное масло, поскольку это может привести к печальным последствиям, о которых детально возможно определить вот в данной статье.
Как видите, при жажде возможно отремонтировать всё что угодно, но для этого требуется прекрасно оснащённая знания и мастерская. Мастерскую со станками может позволить себе не каждый шофер, но вот знания купить — это в полной мере вероятно. И приобрести знания, я сохраняю надежду окажет помощь эта статья.
Хотя бы чтобы иметь возможность проконтролировать ремонтников автосервиса, если они всё таки возьмутся за ремонт вашей перегретой (треснувшей) головки, дабы вернуть её; удачи всем!