Ремонт передней подвески (типа MacPherson suspension).
Ремонт передней подвески автомобиля может потребоваться по окончании определённого пробега любой автомобили, что зависит от состояния отечественных дорог. В данной статье мы детально разглядим, главные их устранение и неисправности подвески типа «MacPherson suspension» (так называемая в народе амортизаторная стойка) современных машин, среди них и отечественных отечественных переднеприводных автомобилей.
Для начала мало ознакомимся с устройством передней подвески современных машин, поскольку знание устройства окажет помощь грамотнее распознать неисправность и произвести ремонт. Ещё о передней подвеске машин и её неисправностях возможно почитать вот тут. Очевидно, кто прекрасно знаком с устройством таковой подвески, то может пропустить пара абзатцев и просматривать ниже конкретно о ремонте и неисправностях передней подвески.
Подвеска типа Мак Ферсона (на направляющих стойках, так называемая качающаяся свеча) свободная, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с стабилизатором и растяжками поперечной устойчивости.
Она устанавливается на многие современные машины и достаточно распространена.
Главным элементом таковой подвески есть телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка (см. рисунок 1). Нижняя часть стойки соединяется с поворотным кулаком 13 посредством двух болтов. Причём верхний болт 11, что проходит через круглое отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый выступ и эксцентриковую шайбу 10.
Эксцентриковый выступ болта 11 помогает для трансформации развала передних колёс при повороте этого болта на нужный угол.
В отличии от более ветхих машин с маятниковой подвеской, на подвеске типа Мак Ферсона на самой телескопической стойке установлена витая цилиндрическая пружина 5, резиновый либо пенополиуретановый буфер отбоя 3 хода сжатия, ну и верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.
Верхняя опора стойки крепится к кузову автомобили посредством трёх (время от времени более) самоконтрящихся гаек. Благодаря собственной эластичности опора снабжает качение стойки при работе подвески и гасит вибрации.
Запрессованный в опору подшипник разрешает стойке поворачиваться при повороте передних колёс (вместе с колёсами). В корпусе стойки установлены подробности телескопического гидравлического амортизатора, что продемонстрирован на рисунке 2.
В верхней части гидроцилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, что складывается из пружины 15 и плунжера 16. Буфер ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.
Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рисунок 1) соединена шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 передней подвески.
А тормозные и тяговые силы воспринимаются посредством продольных растяжек 29, каковые через резиновые сайлентблоки соединены с поперечными рычагами 22, ну и с кронштейнами 30. Ещё в местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливают регулировочные шайбы 23, благодаря которым регулируется угол продольного наклона оси поворота.
В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 (закрытого типа) во внутренней обойме которого вращается ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой (детально о верной затяжки читаем тут) на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колеса не не регулируется (в отличие от конических подшипников колёс более ветхих автомобилей).
Стабилизатор поперечной устойчивости — это металлическая штанга 25, колена которой через стойки 24 сайлентблоками соединяется с поперечными рычагами подвески.
А торсионная (средняя) часть штанги закрепляется к кузову автомобили посредством кронштейнов 27, через подушки из резины.
Диагностика подробностей передней подвески на машине.
Для начала направляться проверить обычную работу амортизаторов подвески, а как это сделать возможно почитать подробную статью (статья находится вот тут — в том месте же обрисован вероятный ремонт амортизаторов).
При регулярных осмотрах либо при техобслуживании (либо при ремонте) постоянно следует контролировать состояние пыльников (защитных чехлов) шаровых шарниров передней подвески. Очевидно никакие механические повреждения (трещины а тем более разрывы) недопустимы.
Так же направляться пристально осмотреть все подробности подвески и узнать, нет ли на них следов задевания за кузов автомобили (либо за дорожные препятствия), конечно нет ли на подробностях подвески усталостных трещин. Так же осматриваем нет ли деформаций растяжек, поперечных рычагов, штанги стабилизатора и её стоек, ну и подробностей передней части кузова, в местах деталей подвески и крепления узлов к кузову (нет ли трещин на кузове недалеко от крепления подробностей подвески).
направляться учесть, что каждая, кроме того малый деформация подробностей подвески (особенно деталей и растяжек передней части кузова) нарушает углы установки колёс автомобили и очевидно верная регулировка углов установки колёс при деформированных подробностях неосуществима.
Кроме этого осматриваем и контролируем состояние резиновых подушек, сайлентблоков (резинометаллических шарниров), шаровых шарниров подвески, ну и осадку верхних опор телескопических стоек подвески. Изношенные резиновые подробности (либо со следами трещин, разрывов) очевидно заменяем новыми подробностями (детально об этом тут).
Для проверки состоянияшарового шарнира подвески, направляться потдомкратить машину, снять переднее колесо и замерить расстояние между нижним рычагом 22 (см. рисунок 1 выше) и защитным кожухом 14 в зоне В. И в случае если при покачивании подвески автомобили, это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм (комфортно замерять индикатором часового типа), то изношенный шаровой шарнир подлежит замене.
Вероятные неисправности, их обстоятельства и методы ремонта передней подвески.
Ниже будут указаны сперва конкретные обстоятельства неисправности, а чуть ниже указаны способы их устранения собственными силами.
И сперва будут обрисованы самые простые неисправности, а потом более сложные.
НЕИСПРАВНОСТЬ — стуки и шум в подвеске при перемещении автомобили.
1. Обстоятельства: вероятно ослабли болты крепления кронштейнов растяжек,либо ослабли болты каковые крепят штангу стабилизатора поперечной устойчивости к кузову.
Либо износ резиновых подушек растяжек либо штанги. Способ устранения: подтягиваем болты либо меняем изношенные резиновые подробности.
2. Обстоятельство: вероятно ослабло крепление верхней опоры стойки подвески к кузову автомобили.
Способ устранения: подтягиваем гайку крепления верхней опоры стойки (лучше заменить гайку новой, либо обмазать резьбу резьбовым герметиком).
3. Обстоятельство: неисправность самой стойки подвески (её амортизатора). Способ устранения: ремонтируем либо меняем стойку, либо её амортизатор (о ремонте амортизаторов ссылка выше).
4. Обстоятельство: осадка либо отслоение резины от корпуса опоры (сайлентблока) стойки. Способ устранения: меняем резиновую опору (сайлентблок) стойки подвески.
5. Обстоятельство: износ резинометаллических шарниров (направляться) рычагов подвески, конечно растяжек либо стоек штанги стабилизатора. Способ устранения: замена изношенных подробностей.
6. Обстоятельство: износ шарового шарнира рычага подвески. Способ устранения: меняем шаровый шарнир на новый.
7. Обстоятельство: поломка либо осадка пружины подвески. Способ устранения: меняем пружину.
8. Обстоятельство: разрушение буфера хода сжатия. Способ устранения: меняем буфер.
9. Обстоятельство: велик дисбаланс колёс автомобили. Способ устранения: отдаём колёса на блансировку.
Ещё о том как распознать стуки и шум в подвеске и как от них избавиться, возможно почитать отдельную статью, которая находится вот тут.
НЕИСПРАВНОСТЬ — утечка жидкости из из стойки (амортизатора стойки).
1.Обстоятельство: разрушение или износ сальника штока амортизатора, либо задиры, царапины (износ, повреждение хрома) на самом штоке. Способ устранения: меняем изношенный сальник либо шток.
2. Обстоятельство: повреждение или усадка уплотнительного кольца корпуса стойки (резервуара амортизатора). Способ устранения: меняем уплотнительное кольцо новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе отдачи.
1. Обстоятельство: утрата герметичности клапана отдачи либо перепускного клапана. Способ устранения: меняем повреждённые подробности клапанов, в случае если нет возможности устранить их неисправность.
2. Обстоятельство: недостаточное количество жидкости в амортизаторе из-за её утечки. Способ устранения: меняем негерметичные уплотнения и доливаем жидкость до нужного уровня.
3. Обстоятельство: задиры на поршне и гидроцилиндре (поршневом кольце). Способ устранения: меняем дефектные подробности, промываем цилиндр и заливаем чистую жидкость.
4. Обстоятельство: износ либо повреждение фторопластового слоя направляющей втулки.
Способ устранения: меняем втулку на новую.
5. Обстоятельство: осадка пружины клапана отдачи. Способ устранения: меняем пружину.
6. Обстоятельство: наличие в амортизаторной жидкости грязи, железной пыли и других посторонних примесей, каковые смогут скопиться на клапане отдачи и нарушить его работу. Способ устранения: сливаем ветхую жидкость, промываем подробности и гидроцилиндр (и стакан амортизатора) дизельным горючим и заливаем свежую жидкость.
Собираем амортизатор, а если он неразборный, то меняем его новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — недостаточное сопротивление амортизатора стойки при ходе сжатия.
1. Обстоятельство: утрата герметичности клапана сжатия от износа, деформации либо разрушения дисков клапана.
Способ устранения: меняем повреждённые подробности (клапан) в случае если нереально устранить неисправность. Так же утрата герметичности клапана возможно и из-за недостаточного количества жидкости, её загрязнения жидкости, исходя из этого промываем подробности и меняем жидкость если она нечистая. Либо доливаем жидкость, устранив обстоятельства утечки.
2. Обстоятельство: износ штока либо повреждение фторопластового слоя направляющей втулки. Способ устранения: замена втулки.
НЕИСПРАВНОСТЬ — нередкие пробои передней подвески.
1. Обстоятельство: не работает амортизатор стойки (как проверить амортизаторы, имеется ссылка на статью выше в тексте). Способ устранения: ремонт амортизатора либо его замена, если он неразборный.
2. Обстоятельство: осадка пружины подвески (утрата её упругости).
Способ устранения: замена пружины на новую.
НЕИСПРАВНОСТЬ — увеличенный зазор в шаровом шарнире.
1. Обстоятельство: изношены трущиеся поверхности подробностей шарового шарнира (наверняка от разрыва попадания грязи и защитного чехла) либо легко от естественного износа, в случае если пробег автомобили большой. Способ устранения: меняем шаровой шарнир новым.
НЕИСПРАВНОСТЬ — увод автомобили от прямолинейного перемещения.
1. Обстоятельство: разность давления воздуха в шинах (правой и левой). Способ устранения: подкачиваем шины до обычного и однообразного давления (детально о важности давлении в шинах читаем вот тут).
2. Обстоятельство: нарушение углов установки колёс. Способ устранения: регулируем необходимые углы установки колёс — детально об этом имеется ссылка выше, конечно читаем вот тут.
3. Обстоятельство: разрушение одной из верхних опор стоек подвески. Способ устранения: замена опоры стойки.
4. Обстоятельство: различная упругость пружин подвески (правой и левой стойки).
Способ устранения: меняем пружину, которая утратила упругость.
5. Обстоятельство: через чур большая разность в износе шин. Способ устранения: замена шин.
6. Обстоятельство: повышенный дисбаланс передних колёс. Способ устранения: отдаём колёса на балансировку.
НЕИСПРАВНОСТЬ — повышенный износ протектора покрышек.
1. Обстоятельство: через чур враждебный стиль езды — резкие разгоны либо резкие торможения с юзом колеса (с блокировкой колёс). Способ устранения очевиден до идиотизма — не доводите колёса до блокировки, очевидно на тех автомобилях, у кого нет совокупности АБС. Ну и не разгоняйтесь через чур резво (в случае если ваша машина намерено не прокачана и вы не участвуете в гонках), так как это скоро убьёт не только резину, но и другие подробности (подробности трансмиссии).
2. Обстоятельство: нарушены углы установки колёс. Способ устранения: отрегулируйте верные углы установки колёс, как это сделать имеется ссылки выше.
Либо отгоните тачку в автосервис для регулировки углов, если не желаете копаться сами.
3. Обстоятельство: перегруз автомобили либо не верное давление в шинах. Способ устранения: не превышайте допустимых нагрузок, указанных в управлении по эксплуатации вашей автомобили (превышение нагрузок кроме этого убьёт раньше времени и подробности подвески). А о том, какое давление должно быть в шинах вашей автомобили, уточните в мануале, либо имеется ссылка выше в тексте на подробную статью на эту тему.
НЕИСПРАВНОСТЬ — неравномерный износ протектора шин.
1. Обстоятельство: поездки с повышенной скоростью в повороте Способ устранения несложен: снижайте скорость перед поворотом, в особенности в случае если дорожите не только покрышками, но и собственной судьбой.
2. Обстоятельство: через чур высок износ шаровых шарниров рычагов подвески и износ резинометаллических шарниров (сайлентблоков). Способ устранения несложен: замена изношенных подробностей.
3. Обстоятельство: дисбаланс колёс.
Способ устранения тот же: отдаём колёса на балансировку.
Ремонт передней подвески — снятие, сборка и разборка узлов подвески (рекомендации).
Снятие. Устанавливаем машину на подъёмник либо хотя бы поддомкрачиваем и вывешиваем передок автомобили, в случае если имеется смотровая яма в гараже. Машину перед задиранием передка ставим на передачу либо на ручник (стояночный тормоз).
Снимаем переднее колесо, открутив соответствующие болты.
Посредством особого съёмника выпрессовываем палец шарового шарнира рулевой тяги из поворотного рычага стойки подвески (см. рис 2). Отсоединяем стойку 24 (см. рисунок 1 выше) стабилизатора поперечной устойчивости от рычага 22 подвески и кронштейн 30 растяжки от кузова автомобили. Отсоединяем шаровой шарнир рычага подвески от поворотного кулака 8.
В обязательном порядке при откручивании болтов крепления шарового шарнира к поворотному кулаку пользуемся лишь накидной головкой либо накидным ключом, дабы не порвать резиновый чехол шарнира.
Потом отсоединяем рычаг 22 подвески от кронштейна 28 кузова автомобили и снимаем рычаг вместе с кронштейном 29 и растяжкой 30. После этого откручиваем болты крепящие направляющую колодок к поворотному кулаку 13, отделяем суппорт и подвешиваем его посредством проволоки к кузову, дабы остался свободным (не натянутым) тормозной шланг.
Сейчас поворачивая и отводя в сторону стойку 9, выпрессовываем из ступицы колеса шлицевой хвостовик 18 вала ШРУСА (подробнее об этом возможно почитать в статье замена ШРУСа). Потом со стороны подкапотного пространства снимаем защитный колпак 41 опоры стойки, отворачиваем гайки крепления телескопической стойки к кузову и снимаем стойку передней подвески вместе с ступицей колеса и поворотным кулаком.
После этого откручиваем гайки крепления стабилизатора поперечной устойчивости к кузову автомобили и бережно выводим штангу стабилизатора из под выпускной трубы.
Установка. Установку узлов и деталей передней подвески проводим в обратной последовательности.
Но нужно учесть, что: передние гайки растяжек, гайки болтов крепления рычагов подвески к кронштейнам кузова, гайки крепления стоек стабилизатора к поперечным рычагам гайки и подвески крепления штанги стабилизатора к кузову предварительно затягиваем до устранения зазора в сочленениях.
Потом все гайки крепления резинометаллических шарниров (сайлентблоков), подушек и резиновых втулок совсем затягиваем с моментом укзаным в таблице.
При установке кронштейна 30 (см. рисунок 1) крепления растяжки к кузову автомобили, направляться следить дабы не сломать резьбу приварных втулок кузова.
При установке стабилизатора поперечной устойчивости не допускаем предельного смещения подушек на штанге, они должны занимать строго определённое положение(об этом ниже). Наряду с этим сперва затягиваем передние болты крепления кронштейнов 27 подушек стабилизатора (со стороны их разреза) а после этого затягиваем задние болты.
При затяжке смотрим за тем, дабы всецело устранился зазор в разрезах подушек, но дабы наряду с этим не повредить подушки при чрезмерной затяжке. В случае если же устанавливаем подушки без разреза, то затягивать болты возможно в любой последовательности.
сборка и Разборка телескопической стойки подвески.
Стойки бывают разборные и неразборные (завальцованные). В случае если стойка вашей автомобили разборная (как к примеру на отечественных переднеприводных вазах) то следуем рекомендациям ниже.
Перед разборкой наносим метки обоюдного размещения на головке регулировочного бола 11 (см. рисунок 1) и на кронштейне стойки. Это разрешит при сборке совместить метки для приближённого сохранения развала передних колёс.
Потом откручиваем болты крепления поворотного кулака 13, к кронштейну стойки и снимаем поворотный кулак совместно со ступицей колеса.
Ступицу без необходимости выпрессовывать из колёсного подшипника не рекомендую (в случае если ступица требует ремонта, то о её ремонте читаем тут), так как при выпрессовке вероятно смещение внутренней обоймы довольно наружной (повреждение подшипника). А ресурс подшипника от авторитетной компании (и при верной запрессовке) вычислен фактически на целый срок работы автомобили.
При установке поворотного кулака в сборе со ступицей, гайку (нужно новую) затягиваем динамометрическим ключом с моментом 23 — 25 кгс•м (225,6 — 247 Н•м) и стопорим её.
Перед разборкой стойки снимаем кожух тормозного диска. А при разборке стойки для сжатия пружины используем приспособление из автомобильного домкрата, продемонстрированное на рисунке 3.
Посредством него сжимаем пружину стойки и потом удерживая шток особым ключом, откручиваем гайку на штоке, применяя спецключ.
Снимаем ограничитель 2 (см. рисунок 4), верхнюю опору 3 вместе с подшипником. Разгрузив пружину 6 сейчас её возможно снять и её верхнюю опорную чашку 5, после этого кожух 10 хода и буфер сжатия 9.
Перед тем как разбирать стойку удостоверьтесь в надежности её состояние. Для этого устанавливаем стойку вертикально штоком вверх, делаем пара растяжения и полных ходов сжатия, наряду с этим шток обязан перемещаться без провалов либо заеданий.
Наряду с этим недолжно быть никаких звуков (стука, шума, скрежета).
Кроме этого недопустимо подтекание, просачивание жидкости, деформация либо разрушение (трещины) корпуса стойки, кронштейнов, опорной чашки либо поворотного рычага стойки. Возможно только незначительное запотевание в верхней части корпуса стойки.
При ремонта стойки передней подвески её направляться зажать в тисках (через картонную прокладку) для удобства работы. Зажимаем в тисках лишь за кронштейн стойки, так дабы щёки кронштейна были перпендикулярны губкам тисков (как на рисунке 5), дабы исключить деформацию стойки.
Разбираем стойку сперва сняв опору 2 (см. рисунок 6) буфера хода сжатия — для этого не сильными ударами молотка по плоской выколотке из мягкого сплава обстукиваем опору снизу вверх и по кругу.
Потом отворачиваем корончатым ключом (см. рисунок 5) гайку корпуса стойки, вынимаем из корпуса рабочий цилиндр совместно со его деталями и штоком.
После этого снимаем с штока защитное кольцо 23 (см. рисунок 7) , прокладку 22, обойму 21 вместе с сальником 20. Потом надавив на тарелку клапана сжатия, сливаем амортизаторную жидкость из цилиндра, наряду с этим перемещаем шток пара раз на величину его полного хода (без удара в клапан сжатия, дабы не деформировать его обойму).
Установив клапан сжатия в особую оправку (№67.7824.9518) зажимаем оправку в тисках и потом легко покачиваем рукой цилиндр, пока он не разъединится с клапаном сжатия.
Потом подав шток вниз, вынимаем через нижнее отверстие цилиндра поршень в сборе со штоком, действуя наряду с этим бережно, дабы не повредить фторопластовое кольцо направляющей втулки.
После этого зажимаем шток в тисках за лыски на его финише и открутите гайку 7 клапана отдачи (см. рисунок 7), затем возможно снять с штока подробности клапана отдачи, подробности перепускного клапана и поршень 12. Сейчас возможно высвободить корпус стойки из тисков и слить остатки жидкости из него.
Остаётся бронзовой выколоткой (либо бронзовым молотком) бережно выбить направляющую втулку (см. рисунок 8) из рабочего цилиндра, наряду с этим стараемся не задеть сам цилиндр молотком либо выколоткой.
Вынимаем из цилиндра пружину 16 (см. рисунок 7) и плунжер 15 гидравлического буфера. Разобрать клапан сжатия возможно сняв обойму 6, а после этого последовательно вынуть из корпуса пружину 5, диски 4 и тарелку 2 и 3 клапана.
Сборку стойки проводим в обратной последовательности, очевидно осмотрев и заменив изношенные (негодные подробности).
При сборке в обязательном порядке снабжаем чистоту вашего рабочего места. Кроме этого убедитесь что в амортизаторной жидкости нет примесей (грязи, железной пыли).
При обнаружении грязи, жидкость направляться заменить (подойдёт МГП-12 либо ей подобная жидкость для амортизаторов числом 320±5 см? для передней стойки вазов, а для иномарок ищем в мануале вашей автомобили), а гидроцилиндр и корпус промыть дизельным горючим (подробности также).
по окончании сборки клапана сжатия направляться убедиться в наличии свободного хода тарелки и дисков клапана. Клапан сжатия направляться запрессовывать в цилиндр посредством особой оправки (№67.7824.9518) по окончании чего заново направляться убедиться в наличии свободного хода дисков тарелки и клапана.
Для запрессовки и установки направляющей втулки штока в цилиндр направляться выточить особую оправку из бронзы либо латуни (подойдёт заводская оправка под номером 67.7824.9518).
Гайку клапана отдачи затягиваем моментом 1,3 — 1,8 кгс•м (12,7 — 17,5 Н•м), по окончании затяжки гайки её нужно законтрить кернером. уплотнительное кольцо и Сальник корпуса заменяем новыми подробностями. Рабочую поверхность сальника (между его кромками) направляться заполнить смазкой ШРУС — 4 (приблизительно 0,3 — 0,4 гр.).
Гайку корпуса стойки передней подвески затягиваем при всецело выдвинутом штоке, моментом 12 — 15 кгс•м (117 — 147 Н•м). По окончании затяжки гайки требуемым моментом зачеканиваем корпус стойки вместе с гайкой.
Требуемые моменты затяжки подробностей передней подвески возможно уточнить в таблице слева.
Ну и при сборке по окончании ремонта передней подвески очевидно устанавливаем пружины одного класса — пружины под контрольной нагрузкой делятся в большинстве случаев на два класса А (маркировка жёлтой либо белой краской) и В (маркировка зелёной либо светло синий краской) .