Коробка передач МТ-804 мотоцикла Днепр, из-за надёжности и своей лёгкости переключения, пользуется популярностью не только у мотоциклистов, обладающих мотоциклом Днепр. Многие обладатели вторых тяжёлых мотоциклов, к примеру Урал,К-750, а также самопалов с запорожским двигателем, также устанавливают днепровскую коробку, заменяя ей штатную. Но не редкость, что и эту в полной мере надёжную коробку передач, приходится ремонтировать, к примеру по причине того, что шофер прозевал уровень масла. О грамотном ремонте днепровской коробки передач, мы и поболтаем в данной статье.
Требуется ли вашей коробке ремонт либо нет, вы сможете осознать при перемещении вашего мотоцикла.
В случае если из агрегата исходит сильный шум шестерен, самовыключение либо не включение передач (недовключение), либо заклинивание какой то передачи, происходят рывки либо удары в трансмиссии — это значит, что ремонта не избежать. Рекомендую не раскладывать ваш дорожный инструмент на асфальте, а лучше кое как добраться до собственного гаража, где имеется более чистый стол и надёжный инструмент, поскольку торопиться уже некуда.
В первую очередь вашу коробку передач необходимо демонтировать с мотоцикла. Для этого снимаем заднее колесо, задний мост с карданным валом, отключаем провод нейтрали и отсоединяем трос сцепления. Не забудьте снять воздушный фильтр.
Перед отсоединением коробки от двигателя, и снятием её с мотоцикла, рекомендую слить с неё масло, выкрутив внизу сливную пробку. И перед тем как перемещать вашу КП на чистый стол либо верстак, шепетильно отмойте её от грязи снаружи. Моющей химии, которая разрешает сделать картер любого агрегата как новый, на данный момент в продаже полно, но возможно применять и Сольвент.
Чистую коробку передач, разбирать будет намного легче и приятнее.
Фото 1. Подробности механизма кикстартера.
1 — втулка вала, 2 — упорная шайба, 3 — возвратная пружина, 4 и 5 — шестерни храповика, 6 и 7 — упорные шайбы шестерен храповика, 8 — опорная пружина, 9 — втулка вала, 10 — вал с зубчатым сектором, 11 — рычаг кикстартера.
Поместите КП на чистый стол либо верстак и начинайте разборку.
В первую очередь скиньте заводку (натяжку) пружины кикстартера. Для этого на передней части картера (в том месте где коробка крепится к двигателю) открутите два винта с потайной головкой, каковые фиксируют втулку 1 пружины кикстартера (фото 1). После этого переверните коробку задней крышкой вверх (в том месте где надевается резиновая муфта кардана) и отсоедините рычаг сцепления 5 (фото 2), после этого извлеките ползунок 1 с резиновым колечком (рекомендую дать ползунок токарю, дабы проточить ещё одну канавку для второго резинового кольца, так надёжнее).
Так же извлеките упорный подшипничек 2 и наконечник штока сцепления 3. Потом извлеките клин, что держит кикстартер 11 (фото 2) и снимите сам кикстартер.
Фото 2. Механизм выключения сцепления.
1 — ползунок с резиновым уплотнительным колечком, 2 — упорный подшипник, 3 — наконечник штока сцепления, 4 — шток выключения сцепления, 5 — рычаг сцепления.
Фото 3. Вильчатый диск резиновой муфты и корончатая гайка.
Извлеките шплинт и открутите корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, после этого снимите сам вильчатый диск (фото 3). Сейчас возможно головкой на 10 откручивать все болты М6 крепления задней крышки коробки передач. Сейчас просунув железный штырь в отверстие оси рычага сцепления, немного поднимите мало над столом коробку, удерживая её за данный штырь, и лёгкими ударами древесной, пластиковой либо свинцовой киянки, выбейте из крышки первичный и вторичный валы. Крышка останется у вас в руках.
Ситуация согрела для отмыть всё изнутри посредством Сольвента либо бензина и пристально осмотреть все внутренности КП, выискивая износ либо поломку подробностей (фото 4). Справа находится вторичный вал 1, сверху по центру паразитная шестерня 3 заднего хода, под ней в центре находится первичный вал 4, слева от него расположен вал 5, на котором крутятся храповичные шестерни кикстартера, ну и ниже слева находится вал 6 рычага с зубчатым сектором кикстартера. Чуть ниже и справа находится механизм переключения передач 7, что управляется посредством вилок включения передач, каковые установлены на валике 8.
Фото 4. Размещение валов и подробностей коробки передач.
1 — вторичный вал с шестернями первой-четвёртой заднего хода и передач, 2 — шестерня заднего хода, 3- паразитная шестерня заднего хода, 4- первичный вал с шестернями первой-четвёртой заднего хода и передач, 5- вал с храповичными шестернями кикстартера, 6- вал кикстартера с зубчатым сектором, 7- механизм переключения передач, 8- вал с вилками переключения передач.
Последующая разборка коробки несложна и извлечь валы будет очень просто, а вот поиск изношенных частей потребует тщательного изучения и внимания поверхностей подробностей. Извлекая валы, рекомендую, что бы не спутать подробности, для каждого вала с его шестернями, подготовить какую нибудь ёмкость (ванночку), к примеру вырезанную из маленькой канистры от масла.
Это окажет помощь потом при сборке избежать лишних движений и ошибок.
Для начала снимите паразитную шестерню задней передачи 3, конечно с вторичного вала снимите шестерню заднего хода 2 вместе с вилочкой её включения. Выньте вал кикстартера 6, вместе с его подробностями и шестерни храповика с пружиной и упорными шайбами 5. Извлеките вал 8 вилок переключения передач, и отделите от пазов диска сами вилки переключения. Потом наденьте на собственное место (на вторичный вал 1) вильчатый диск резиновой муфты и зафиксируйте его корончатой гайкой.
После этого лёгкими ударами киянки по вильчатому диску и по торцу первичного вала 4 демонтируйте оба вала из картера коробки передач вместе с вилками переключения передач. С валов выпрессуйте все съёмные шестерни, так же снимите все втулки и шпонки. При выпрессовке применяйте съёмники либо пресс, к примеру таковой как в данной статье. А между шестернями и прессом при выпрессовке, применяйте проставки из бронзы либо латуни.
Подробности валов детально продемонстрированы на фотографиях 5,6 и 7.
Фото 5. Подробности первичного вала.
1,2,3- уплотнительные кольца, 4- подшипник, 5,6-шестерни третьей и четвёртой передач, 7- первичный вал с нарезанными шестернями второй, первой заднего хода и передач, 8- шпонка
В то время, когда станете извлекать из картера КП валик вилок переключения передач, выньте валик собачки, пружину и собачку 3, после этого оттяните рычажный фиксатор 1, и затем снимите со своей оси диск переключения передач 2 (фото 8). Дабы открутить гайку 4, извлеките шплинт её фиксирующий, открутите гайку и после этого извлеките фигурный кривошип 3 (фото 9) со шлицев вала переключения 5. Все подробности переключения передач детально продемонстрированы на фото 9.
Разобрав все механизмы коробки передач, шепетильно промойте все подробности и пристально осмотрите их. Такие заметные недостатки как скол либо износ зубьев шестерен, поломка либо износ поверхности (ступени от износа у всех подробностей быть не должно) подробностей видны сходу, и их направляться заменить. Подшипники не должны иметь люфтов, хрустеть и заедать, а по большому счету рекомендую заменить все подшипники на фирменные (как выбрать подшипник читаем тут), так как сейчас украинские подшипники, которыми комплектуют днепровские коробки на заводе, да и ураловские также, имеют очень низкий уровень качества. Подшипники не должны проворачиваться в посадочном месте в картере, в случае если же это случилось, то выход из положения просматривайте вот в данной статье.
Все сальники также замените новыми и нужно европейских компаний.
Фото 6. Вторичный вал практически в сборе.
1 — шарикоподшипник, 2 — шестерня четвёртой передачи, 3 — муфта переключения четвёртой и третьей передач, 4 — шестерня третьей передачи,5- шестерня второй передачи,6 — муфта переключения второй и первой передачи, 7 — шестерня первой передачи, 8 — шестерня задней передачи, 9 — шайба, 10 — вторичный вал.
Так же большая часть отечественных коробок, грешат несовпадением зубьев шестерен валов (первичного и вторичного), другими словами шестерни как бы перемещены относительно друг друга и их зубья трудятся не полной поверхностью, а лишь на половину. Исправить положение возможно переместив шестерню на валу, подложив регулировочную шайбу.
Все шестерни, у которых хотя бы частично стёрты либо выкрошены зубья, направляться заменить новыми. В случае если зубья целы, но очень сильно изношены, то коробка в большинстве случаев очень сильно воет, в особенности под нагрузкой (при подаче газа).
Избавиться от этого окажут помощь лишь новые шестерни. Стягивать шестерни либо подшипники с вала окажет помощь съёмник, и пример универсального съёмника для большинства коробок передач, рекомендую взглянуть тут.
При покупке новых подробностей (шестерен), контролируйте их твёрдость посредством надфиля, (в противном случае в продаже большое количество сырого левака). Надфиль не должен оставлять следов на поверхностях новых и зубьях шестерён валов.
Люфт валов и шестерен недопустим. Шпонки на валах не должны иметь износ в виде ступени, а сами шпонки должны вставляться в шпоночный паз вала хорошо.
Фото 7. Подробности вторичного вала.
1,4,5,8 — шестерни четвёртой , третьей, второй и первой передач вторичного вала, 2,6 — зубчатые муфты вторичного вала, 3,7 — муфты переключения передач, 9,11,12 — чугунные ( металлокерамические) втулки — подшипники скольжения первой — третьей передач, 10 — вторичный вал, 13 — монтажные шпонки вторичного вала (10) и зубчатых муфт (2,6), 14 — шестерня включения заднего хода, 15 — первичный вал в сборе.
Вилки переключения, в месте трения смогут быть потёрты, но износ в виде ступени недопустим.
То же самое и по поводу диска переключения. Его штыри не должны иметь выработки в виде овала либо уступа (ступени). Штырьки вилок, каковые ходят по фигурным вырезам диска, также не должны быть изношенны в виде овала либо ступени. На муфтах переключения передач также не должно быть ступенчатой выработки, либо зализанных граней шлицев, (на шлицах шестерен также) так как от этого может вылетать включенная передача, но маленькие потёртости от трения допустимы.
Картер коробки передач и её крышка, должны соединяться между собой без перекосов, а плоскости их стыковки не должны иметь забоин, сколов и царапин.
Царапины и маленькие забоины возможно устранить на притирочной плите, а сколы вернуть аргонно-дуговой сваркой, с последующей шлифовкой швов. Не забудьте установить новую прокладку под крышку коробки. Стоит она копейки, но окажет помощь избежать течей масла. Рекомендую применять не картонную, а паронитовую прокладку.
Фото 8. Подробности механизма переключения передач.
1 — рычажный фиксатор, 2 — диск переключения передач, 3 — вал с пружиной и собачкой, 4 — корончатая гайка, 5 — вал переключения передач с возвратной пружиной и кулачком кривошипа.
Сборка коробки переключения передач, производится в порядке обратном разборке. Перед сборкой установите диск переключения передач в нейтральное положение (включите нейтральную передачу между первой и второй). Так же не забудьте завести возвратную пружину кикстартера 3 (на фото 1) на 1,5 оборота против часовой стрелки.
Для этого возможно применять ключ от болгарки, засунув его в отверстия от винтов и проворачивая им втулку. После этого попытайтесь удержать втулку в таком положении, мало немного поднимите один штырь ключа, и засуньте хотя бы один винт, а после этого второй.
По окончании сборки коробки, удостоверьтесь в надежности, что бы все передачи переключались легко и без заеданий, при переключении помните вращать вторичный вал за резиновую муфту. Да и по большому счету удостоверьтесь в надежности так же лёгкость вращения валов без заеданий, на всех передачах.
Под корончатую гайку вильчатого диска резиновой муфты, а правильнее под шайбу данной гайки, не забудьте подложить новое резиновое колечко, да ещё и смазав его герметиком. Это предотвратит течь масла по шлицам вторичного вала.
Фото 9. Механизм переключения передач.
1 — вал переключения передач с педалью, 2 — возвратная пружина, 3 — кулачок кривошипа автомата сцепления, 4 — шайба, 5 — вал с собачкой, 6 — диск переключения передач, 7 — корончатая гайка, 8 — вилка включения задней передачи, 9 — вилка переключения первой и второй передач, 10 — вилка переключения третьей и четвёртой передач, 11 — валик вилок переключения передач.
По окончании ремонта коробки и её установки на мотоцикл, КП направляться обкатать (особенно при замене большинства подробностей новыми).
Для этого установите собственный байк на центральную подставку и запустив двигатель, выдержите его на первой передаче 10 мин., при оборотах двигателя приблизительно 1500 оборотов в 60 секунд. После этого пускай поработает мин. 10 на второй передаче при 2000 оборотов в 60 секунд, а после этого 5-7 мин. на третьей передаче, и без того же на четвёртой, и это при 2000 оборотов в 60 секунд. Не забудьте лишь наряду с этим охлаждать мотор бытовым вентилятором, либо делать перерывы по окончании каждой передачи, для остывания двигателя.
По окончании первой холостой обкатки, слейте масло с коробки и заправьте её свежим маслом. Останется обкатать мотоцикл ещё раз, но уже на ходу, придерживаясь вышеописанных оборотов коленвала и времени для каждой передачи, и не превышая их.
При эксплуатации мотоцикла, почаще обращайте внимание на асфальт под мотором байка.
При появлении потёков масла, нужно ликвидировать их своевременно и смотреть за положенным уровнем масла в картере. Это принципиально важно, поскольку большая часть поломок либо стремительный износ подробностей коробки передач, происходит из-за понижения уровня масла. Выполняя это несложное правило, ваша коробка передач, продолжительное время не будет нуждаться в ремонте.
Удачи всем!