Верная регулировка зажигания, а правильнее нужного момента вспышки искры и соответственно поджига топливно-воздушной смеси, впрыснутой в камеру сгорания, крайне важна на любом двигателе. Так как разрешает полностью реализовать мощность мотора. Так как в случае если момент вспышки будет мало раньше либо позднее, то мотор не сможет нормально действующий при таковой установке, и кроме недостаточной мощности, его ресурс значительно сократится. В данной статье мы разглядим как верно выставить момент зажигания на отечественных моторах мотоциклов Урал либо Днепр, причём как с контактным так и с электронным зажиганием, конечно разберём какие конкретно смогут быть неисправности зажигания.
Неисправности совокупности зажигания.
У большинства начинающих мотоциклистов, довольно часто появляется неприятность не регулировки момента зажигания, а наличие искры, которая по каким то обстоятельствам по большому счету отсутствует на свече зажигания. Исходя из этого перед тем как перейти к настройке зажигания (а правильнее нужного момента вспышки), мы разглядим методы и системы основные неисправности зажигания их устранения. У кого искра имеется, но неприятности с настройкой зажигания, то возможно пропустить эти разделы статьи, и спустившись ниже просматривать о выставлении момента зажигания.
При батарейном контактном зажигании, в то время, когда ключ в замке зажигания включен и контрольная лампочка генератора горит, но искры на электродах свечи зажигания нет, то необходимо последовательно проверить свечу, свечной колпачок, провод большого напряжения, электрическую проводку (которая подходит к катушке зажигания), конденсатор, катушку зажигания.
В случае если сняв свечной колпачок и проверив конкретно с провода большого напряжения на массу двигателя искра не проскакивает (финиш провода держим от массы на расстоянии 5 — 7 мм), то последовательную диагностику делаем следующим образом.
Прежде всего необходимо убедиться в чистоте контактов прерывателя, в наличии зазора (о нём ниже подробнее) и в плотном смыкании контактов. Для начала, при подключенном замке зажигания, пальцем приподнимают молоточек от наковальни.
В случае если сейчас искра не проскакивает между массой двигателя и высоковольтным проводом, либо электродами свечи зажигания (уложенной на головку цилиндра либо цилиндр), то значит направляться проверить (прозвонить) лампочкой либо тестером (выставленным в режим зуммера) цел ли провод, что приходит от катушки зажигания к прерывателю (а правильнее к молоточку). Ну и контролируем контакты этого провода, не окислились ли они, и надёжно ли подсоединены.
В случае если с проводом от катушки к прерывателю всё в порядке, то потом выставив тестер в режим вольтметра (либо лампочкой с патроном и двумя проводами) контролируем приходит ли на вторую низковольтную клему катушки зажигания бортовое напряжение 6 либо 12 вольт (зависит от модели мотоцикла).
Если не приходит, значит ищем обрыв в проводе, идущем от замка зажигания к катушке.
Но на большинстве мотоциклов, плюсовой провод от замка зажигания, перед тем как прийти к катушке зажигания, идёт на рулевой тумблер — стоп двигателя, а уже по окончании него идёт на катушку. И неприятность отсутствия напряжения на катушке часто бывает как раз от провода подходящего к кнопке стопа двигателя, либо от провода выходящего от кнопки стопа и идущего к катушке.
Так что и эти провода направляться проверить на надёжность и целостность подсоединения.
И довольно часто провода отпаиваются в правом рулевом пульте от кнопки стопа двигателя. Исходя из этого не забудьте проверить эту пайку, конечно обычную работу кнопки стопа. При её включении, на одном из низковольтных выводов катушки зажигания обязана показаться напруга, а при отключении кнопки стопа, напряжение на катушке должно провалиться сквозь землю.
В то время, когда все провода проверены и целы, молоточек прерывателя и катушка зажигания находится под напряжением, контакты прерывателя исправны, зазор обычный, но на свече зажигания искры однако нет, необходимо проверить конденсатор, катушку зажигания, высоковольтный провод и свечной колпачок.
Колпачок направляться проверить лишь в том случае, если без него искра проскакивает между корпусом мотора и высоковольтным проводом (цилиндра) а с колпачком искры на свече нет (конечно при исправной свече). На современных свечных колпачках имеется помехоподавляющий резистор, что время от времени выходит из строя.
Колпачок проверяется тестером, выставленным в режим омметра (замера сопротивления). Один из щупов подсоединяется к концу, куда входит высоковольтный провод, а второй щуп подсоединяем к концу колпачка, что надевают на свечу.
В случае если тестер (омметр) продемонстрирует обрыв (единица), а не сопротивление, то колпачок необходимо замениить.
Двухвыводная катушка зажигания так же проверяется тестером, выставленным в режим омметра. Щупы подсоединяем сперва к низковольтным выводам — омметр обязан продемонстрировать сопротивление в Омах.
Потом подсоединяем щупы к высоковольтным выводам — омметр выставляем на килоомы — обязан продемонстрировать сопротивление в килоомах. В случае если при проверке и высоковольтной низковольтной обмотки и обмотки омметр продемонстрирует обрыв (единицу), то катушку направляться заменить новой.
На многих мультиметрах (тестерах) имеется и режим проверки конденсаторов, но однако лучше конденсатор проверить стрелочным тестером, поскольку стрелка разрешает лучше заметить плавное перемещение стрелки, чем мерцание цифр на цифровом дисплее.
При проверке выставляем мультиметр (тестер) на режим прозвонки (зуммера) либо замера сопротивления и касаемся одним щупом к контакту конденсатора, а вторым на его корпус (так как кондёр не полярный).
Тестер в режиме замера сопротивления либо зуммера начинает производить постоянный ток, и в какой то момент данный ток будет течь и сейчас сопротивление конденсатора будет самым мелким (минимальным). От того, что мы продолжаем держать щупы на конденсаторе, мы заряжаем его постоянным током и до тех пор пока идёт эта зарядка кондёра (от тестера), то его сопротивление неспешно растёт, пока не делается большим.
Другими словами на практике, при касании щупами контактов исправного конденсатора , мы заметим, что его сопротивление начинает расти и в итоге делается большим — тестер продемонстрирует единицу. Значит таковой конденсатор исправен.
В случае если в режиме зуммера сходу при касании щупами контактов конденсатора тестер начинаем пищать и показывать сопротивление равное нулю, то это значит, что в конденсаторе случилось замыкание и его необходимо заменить. Ну а вдруг при касании щупов сходу на экране показывается единица, то в таком конденсаторе случился обрыв и его также необходимо заменить исправным. НО так проверяются полярные конденсаторы (с выводами + и -) а в отечественных прерывателях в большинстве случаев стоят неполярные конденсаторы (с одним выводом).
Они проверяются ещё легче. Выставляем тестер на измерение сопротивления в мегаомах и одним щупом касаемся к корпусу а вторым к центральному контакту. В случае если тестер продемонстрирует сопротивление менее двух мегаом, то таковой конденсатор неисправен. Не смотря на то, что кое-какие тестеры смогут проверить конденсаторы лишь номиналом более 0,25 микрофарад.
В случае если конденсатор номиналом менее 0,25 Мкф, то большинством тестеров их возможно проверить лишь на замыкание.
Но однако имеется тестеры талантливые проверить ёмкость конденсатора до 200 микрофарад, и как раз таковой полезно иметь (либо иметь особый прибор LC-метр). У кого нет для того чтобы прибора либо тестера (либо кто не очень разбирается в электрике), то рекомендую конденсатор новым (особенно если он старого года выпуска), так как кондёры имеют свойство неспешно высыхать со временем.
Регулировка зазора в прерывателе.
Перед тем как приступать к регулировке зажигания (правильнее к установке и проверке нужного момента вспышки) необходимо отрегулировать зазор между контактами прерывателя. Чтобы это сделать необходимо кикстартером провернуть коленчатый вал( и распредвал соответственно) двигателя так, дабы кулачок прерывателя давил на текстолит молоточка собственной самой выпуклой частью. Этим мы устанавливаем положение большого разрыва контактов.
Потом ослабляем стопорный винт 1 (см. рисунок слева) и поворачивая посредством отвёртки эксцентрик 6 в ту либо другую стороны, добиться что бы между контактами прерывателя (молоточком и наковаленкой) показался зазор в пределах 0,4 — 0,6 мм. Зазор контролируем посредством щупа. По окончании того, как таковой зазор будет взят, затягиваем фиксирующий винт 1.
По окончании выставления зазора, полезно ещё почистить контакты, в случае если на них имеется нагар, и по окончании чистки протереть контакты чистой тряпочкой, намоченной в растворителе, дабы убрать грязь по окончании зачистки (абразив от наждачки). Затем возможно затевать регулировку зажигания.
Регулировка зажигания — установка и проверка момента зажигания.
Для начала снимаем пробку смотрового окна на картере двигателя мотоцикла Днепр и посредством кикстартера проворачиваем коленвал двигателя, пока метка Р на маховике не совместится с меткой на картере мотора (метка на картере рядом с смотровым окном). На маховике двигателей мотоциклов Урал возможно выбита метка без буквы Р.
Сейчас нам необходимо выставить прерыватель на начало размыкания контактов (при всецело разведённых грузиках автомата опережения). Для этого комфортно применять лампочку на 12 В, с патроном и двумя проводами и присоединяем один из проводов к клеме низкого напряжения на катушке зажигания (той к которой крепится провод идущий к прерывателю). Второй провод от патрона лампочки подсоединяем к массе двигателя.
Провода комфортно применять с зажимами типа «крокодил».
Потом включаем зажигание и разводим рукой грузики автомата опережения до конца. В случае если по окончании полного разведения рукой грузиков контрольная лампочка загорится (другими словами сейчас случился разрыв контактов прерывателя), то значит момент зажигания выставлен верно.
Если вы максимально развели рукой грузики, а контрольная лампочка не загорелась, то это значит, что зажигание позднее. В случае если же лампочка загорается до полного разведения грузиков, значит зажигание через чур раннее. И сейчас для того, что бы выставить необходимый момент зажигания, нужно ослабить три винта М5 крепления корпуса прерывателя к картеру мотора и поворачивать корпус прерывателя против часовой стрелки, в случае если зажигание раннее, либо по часовой стрелке, в случае если зажигание позднее — поворачивать до момента загорания контрольной лампочки.
Потом затягиваем винты М5, крепящие корпус прерывателя к картеру мотора.
Потом опять перепроверяем момент зажигания и в случае если всё чётко, то отсоединяем провода контрольной лампочки, и ставим на место металлическую алюминиевую крышку и крышку прерывателя, закрывающую прерыватель и катушку.
Кроме этого полезно отрегулировать зазор между высоковольтными клеммами и разрядниками катушки зажигания, что обязан составлять 9 миллиметров.
Регулировка зажигания на бесконтактной электронной совокупности.
Я буду обрисовывать регулировку момента зажигания на самодельной бесконтактной электронной совокупности, которая обрисована вот в данной статье. Так как регулировку заводского электронного зажигания (к примеру Старооскольского) нет смыла обрисовывать, она обрисована в заводской инструкции по этому зажиганию.
Самодельное электронное зажигание, которое собрано из ВАЗовских подробностей и обрисовано в статье по ссылке выше, имеет последовательность преимуществ перед заводской совокупностью. Во первых то, что любую сгоревшую подробность ( к примеру датчик Холла, коммутатор, либо Волговскую катушку зажигания возможно приобрести в любом ларьке автозапчастей и заменить по отдельности.
Причём эти подробности намного надёжнее мотоциклетных (особенно катушка) и дешевле.
А в заводском электронном зажигании датчик и коммутатор находятся на одном блоке, приобрести их по отдельности запрещено, да и уровень качества хуже. К тому же при установке самодельного электронного зажигания остаётся родное надёжное механическое опережение зажигания (посредством грузиков). Подробнее об этом я написал в статье по установке и сборке для того чтобы самодельного зажигания на мотоцикл (ссылка выше).
Дабы поймать момент, возможно выставить всё вручную, а возможно воспользоваться тестером (мультиметром). Дабы выставить момент вручную, сперва также как и на контактном зажигании выставляем маховик мотора по метке (дабы метки на картере и маховике совпали) и ослабляем три винта М5, каковые зажимают поворотный диск (на котором закреплён датчик Холла).
Потом разводим рукой до конца грузики автомата опережения, и второй рукой прокручиваем диск, пока лепесток модулятора не зайдёт в прорезь датчика Холла ровно наполовину. Сейчас возможно грузики опустить и придерживая поворотный диск рукой, затянуть три винта М5, и так зафиксировать диск в нужном положении.
Сейчас обрисую, как настроить более совершенно верно момент не вручную, а посредством тестера, выставленного в режим вольтметра (предел измерения постоянного тока от 0 до 15 вольт). оптимальнее применять тестер (либо вольтметр) с внутренним сопротивлением 10 — 50 кОм (в большинстве случаев сопротивление пишут в инструкции прибора).
Регулируя электронное зажигание, в обязательном порядке воткните в высоковольтные колпачки свечи зажигания, поскольку работа катушки зажигания с порванной вторичной цепью, приведёт к перегрузке и может повредить коммутатор.
По данной же причине нельзя снимать со свечи свечной колпачок (при трудящемся моторе), к примеру что бы заглушить двигатель.
Также совмещаем метку на маховике с меткой на картере, и ослабляем три винта М5, каковые крепят поворотный диск. После этого выставив тестер в режим замера напряжения (режим вольтметра) подключите щупы тестера к клеммам датчика Холла, как продемонстрировано на рисунке слева, находившись на контакте под номером 2 плюсовой щуп, а на контакте под номером 3 — минусовой щуп.
Щупы попросите подержать на клеммах ассистента.
После этого включите ключом зажигание и разведя рукой до конца грузики автомата опережения, второй рукой весьма медлительно крутим поворотный диск, и замечаем за показаниями вольтметра, пока на нём не изменятся показания.
Другими словами в необходимый момент разряда на свечах зажигания, в датчике Холла происходит скачок напряжения от десятых долей вольта до приблизительно 8 — 10 вольт (не смотря на то, что у всех по различному, и зависит так же от тестера). Но по любому скачок напряжения на вольтметре заметен прекрасно.
В момент скачка напряжения, перестаём крутить поворотный диск, и зажимаем его тремя винтами М5. Вот и всё — правильный момент зажигания выставлен. Сохраняю надежду эта статья по регулировке зажигания на мотоциклах Урал либо Днепр будет нужна начинающим мотоциклистам, удач всем.