Разборка двигателя любого автомобиля, требуется для дифектовки его проведения и деталей ремонта. Всё это может потребоваться по окончании определённого пробега автомобили, зависящего от правильности её своевременного обслуживания и эксплуатации. В данной статье мы разглядим, как произвести разборку силового агрегата, не прибегая к услугам автосервиса, последовательность действий при разборке и что для этого пригодится.
По большому счету то разборка любого двигателя, возможно полной либо частичной и это зависит от состояния конкретного силового агрегата. В случае если же требуется капремонт мотора, с расточкой блока цилиндров (как его верно сделать, дабы двигатель стал лучше нового заводского, рекомендую почитать вот тут), то потребуется полная разборка.
И разобрав двигатель самостоятельно, вам нужно лишь только отвести блок на расточку, а затем собрать двигатель в обратном порядке, с новыми подробностями цилиндропоршневой группы. Это разрешит существенно сэкономить при ремонте вашего двигателя.
Для полной разборки направляться вынуть двигатель из моторного отсека, а как это сделать и посредством чего, возможно почитать вот тут.
По окончании снятия двигателя, его нужно подвесить на особый стенд-кантователь (как его сделать собственными руками я обрисовал вот в данной статье) что разрешит создавать разборку намного эргономичнее.
У кого его нет, то тогда направляться хотя бы установить двигатель на древесные бруски так, дабы приводной шкив генератора (и сам генератор) и корпус маховика с зубчатым венцом висели в воздухе (дабы мотор не лежал на них).
Потом все советы и последовательность работ по разборке двигателя будет обрисована на примере самых распространённых двигателей вазовских переднеприводных машин.
Но разборка любого 4-х цилиндрового 8-ми клапанного мотора, к примеру тех же иномарок, фактически не отличается от разборки вазовского мотора, за исключением некоторых мелочей.
И лишь только V-образные многоцилиндровые двигателя (к примеру как на фото выше) имеют более сложное устройство. Либо 16-ти клапанные рядные 4-х цилиндровыедвигатели, смогут показаться новичкам более сложные, но в действительности главные конструкционные различия только в ещё одном распределительном вале, ещё 8-ми дополнительных клапанов, ну и дополнительного привода второго распредвала. Пример разборки для того чтобы мотора продемонстрирован в самом низу, в видеоролике под статьёй.
Имеется конечно же ещё кое-какие различия, в зависимости от конструкции двигателя.
К примеру на какой то впрысковой машине, вместо карбюратора необходимо будет снять топливную рампу (рейку), а на дизеле вместо карбюратора необходимо будет отсоединить трубки большого давления от форсунок и снять ТНВД. Но всё это мелочи, каковые к тому же охватить в одной статье не окажется, да и не требуется это (но по возможности, для различных моторов, будут указаны кое-какие нюансы).
Так как демонтаж и разборка каких то деталей двигателя зависит от того, что вы планируете ремонтировать, поскольку может потребоваться лишь только частичная разборка двигателя. К примеру для ремонта головки двигателя, его совсем не требуется снимать с автомобили и демонтировать подробности, каковые расположены внизу мотора.
И напротив, для ремонта (шлифовки) коленчатого вала замены и двигателя вкладышей (каковые расположены внизу мотора), вовсе не обязательно отделять (снимать) головку с блока.
Всё это очевидно знают умелые водители, но для новичков это однако направляться упомянуть.
В случае если же двигатель изрядно потрудился и имеет большой пробег, то однако нужно разобрать его всецело, дабы иметь возможность произвести дифектовку всех его подробностей и заменить изношенные подробности новыми.
Новичкам перед разборкой мотора рекомендую приготовить фотоаппарат (либо хотя бы мобильник) и снимать все собственные действия. Это окажет помощь позже собрать всё в обратном порядке, без провалов в памяти.
Разборка двигателя автомобиля.
Перед разборкой направляться произвести мойку двигателя, ну а моторное масло сохраняю надежду вы слили из поддона ещё в то время, когда двигатель стоял на машине. Коробка передач также сохраняю надежду снята, а вдруг нет, то как снять коробку передач, возможно почитать вот тут.
Для разборки пригодятся приспособления и инструменты детально обрисованные вот тут, но как правило пригодится комплект, складывающийся из накидных и рожковых ключей. Но в том месте где это быть может, постоянно используйте накидные ключи либо головки, каковые не разрешат сломать гаек крепежа (и грани болтов).
Потом разборку производим в такой последовательности:
Снимаем топливный шланг, идущий от бензонасоса к карбюратору либо к топливной рампе на инжекторных двигателях (на дизелях отсоединяем топливные трубки от форсунок). Снимаем шланг вентиляции картера двигателя и шланг вакуумного регулятора датчика распределителя зажигания.
Снимаем карбюратор (либо топливную рейку на впрысковых автомобилях) и теплоизолирующий экран. Снимаем распределитель зажигания и высоковольтные провода (трамблёр), а на дизелях снимаем ТНВД отсоединив перед этим топливные трубки большого давления и сняв приводной ремень с шкива ТНВД. На карбюраторных автомобилях снимаем топливный насос с теплоизоляционной проставкой, прокладкой и толкателем.
Откручиваем два болта (гайки) крепления стартера к картеру сцепления и снимаем стартер. Снимаем ремень привода генератора, натяжную планку генератора и сам генератор.
Потом фиксируем маховик двигателя (и коленвал) от проворота особым приспособлением, как на рисунке (возможно сделать из листовой стали толщиной 8 -10 мм) и затем откручиваем болт крепления шкива привода генератора и снимаем шкив, обстучав его пластиковой киянкой, либо применяя съёмник (у кого нет приспособления для фиксации маховика, то лучше открутить болт шкива генератора ещё в то время, когда мотор стоит на машине, а машина на передаче и ручнике).
Снимаем крышку, закрывающую зубчатый ремень ГРМ, и после этого ослабив гайку механизма натяжения (натяжного ролика) снимаем зубчатый ремень со шкивов.
Снимаем натяжной ролик с дистанционным кольцом и осью. Блокируем зубчатый шкив распредвала (к примеру засунув металлический стержень в одно из отверстий шкива) откручиваем болт шкива и снимаем шкив (применяя съёмник). Так же снимаем зубчатый шкив с передней части коленвала. Потом откручиваем болты крепления к двигателю насоса охлаждающей жидкости (помпы).
Потом откручиваем болт и гайку крепления задней крышки зубчатого ремня ГРМ и снимаем её. Вынимаем помпу из гнезда в блоке двигателя с его прокладкой и откладываем в сторону (как и все подробности). Откручиваем все болты крепления выпускного коллектора и снимаем его вместе с заборником и прокладкой тёплого воздуха (если он имеется). Выкручиваем из головки цилиндров давления масла и датчик температуры (если он имеется, поскольку на многих двигателях датчик давления масла не в головке а в блоке).
В случае если переборка (ремонт) головки не предвидится, то возможно снять головку цилиндров вместе с коллекторами (впускным и выпускным), датчиками, свечами, (форсунками на дизелях) и др.
Снимаем с головки шланги подвода охлаждающей жидкости (если они были отсоединены лишь от совокупности охлаждения, до извлечения мотора из моторного отсека). Выкручиваем масляный фильтр из блока двигателя посредством приспособления продемонстрированного вот тут. И вынимаем указатель уровня масла (масляный щуп). Снимаем клапанную крышку с головки двигателя.
Откручиваем болты крепления головки к блоку мотора (в порядке указанном вот тут) и снимите головку двигателя вместе с распределительным валом и механизмом ГРМ.
У кого ВАЗ более свежей модели с двумя распредвалами (16-ти клапанный), то возможно взглянуть видеоролик по разборке для того чтобы мотора (и его головки) чуть ниже.
Разборка головки двигателя (на примере двигателя ВАЗ 2108).
В случае если предполагается переборка (ремонт головки) то направляться разобрать головку, в порядке указанном ниже.
Но в случае если требуется замена какой то одной подробности головки, то очевидно возможно не разбирать всецело головку, а снять лишь нужные для замены (изношенные) подробности.
Откручиваем болты крепления крышек корпусов подшипников скольжения распредвала (постелей — см. на фото слева) в порядке указанном вот в данной статье. Наряду с этим запоминаем (помечаем), где какая какая крышка и её болты были установлены, поскольку крышки приработаны лишь к своим постелям.
Сняв крышки, вынимаем из постелей распределительный вал и снимаем с него сальник. Вынимаем из отверстий головки толкатели клапанов с регулировочными шайбами. Освобождаем клапаны от сухарей, сжимая клапанные пружины посредством приспособления и вынув сухари, снимаем пружины с тарелками (подробнее всё это обрисовано вот тут, в том месте же продемонстрировано и приспособление, именуемое рассухариватель).
Поворачиваем головку цилиндров и вынимаем клапаны из направляющих втулок. Снимаем сальники клапанов с направляющих втулок и опорные шайбы клапанных пружин.
Головка разобрана и сейчас определяем какой ремонт направляться делать и подробнее об этом написано в статье «Ремонт головки цилиндров» (ссылка на статью чуть выше).
Предстоящая разборка двигателя, (его коленвала и цилиндропоршневой группы).
Сняв головку мотора, сейчас направляться снять поддон двигателя. Эргономичнее это делать перевернув двигатель поддоном верх, но однако не рекомендую этого делать, поскольку остатки отработки (моторного масла) начнут стекать в цилиндры и позже будет лишняя возня с удалением масла.
Лучше снимать поддон положив мотор чуть на бок, но эргономичнее само собой разумеется всё это делать подвесив мотор на особый стенд кантователь (как его сделать ссылка в начале текста).
Открутив все болты крепления поддона, снимаем его и отмываем бензином, как снаружи, так и изнутри.
Сейчас возможно смело переворачивать двигатель картером вверх и затем снимаем маслоприёмник и масляный насос, открутив удерживающие их винты (болты). Отворачиваем гайки шатунных болтов (на многих моторах перед этим направляться вынуть шплинты, удерживающие гайки от самопроизвольного откручивания). Снимаем крышки шатунов и потом положив блок двигателя на бок, толкаем шатуны, сдвигая поршни по цилиндрам вверх (в сторону плоскости головки) и извлекаем поршни вместе с шатунами из цилиндров блока (помечаем в каком цилиндре какие конкретно подробности были).
Блокируем маховик от проворота посредством особого приспособления (вставляется в зубья венца маховика и прикручивается к картеру) и откручиваем болты крепления маховика (продемонстрировано на фото слева, а фиксатор маховика указан стрелкой) и снимаем шайбу болтов.
Потом снимаем маховик с коленвала, обстучав его пластиковой киянкой (применяя съёмник). После этого снимаем держатель заднего сальника коленвала с прокладкой.
Откручиваем болты крышек коренных подшипников (см. фото слева) и снимаем их вместе с нижними вкладышами (подшипниками скольжения). Помечаем подробности на всякий случай где какие конкретно были, это окажет помощь сделать верную дифектовку подробностей и окажет помощь определиться с ремонтом (заменой подробностей).
Сейчас возможно вынуть из постелей коренных подшипников коленчатый вал, а после этого извлечь упорные полукольца и верхние вкладыши из средней опоры (для осмотра и дифектовки подробностей).
Разборка двигателя закончена. Конечно же на некоторых автомобилях смогут быть кое-какие отличия, к примеру по снятию навесных прочих деталей и агрегатов (к примеру на 16-ти клапанных моторах нужно будет снять два распредвала вместо одного), но разборка большинства серийных двигателей фактически однообразна.
В случае если кроме того и будут какие конкретно то нюансы при разборке, каковые не были учтены в данной статье, то новичкам перед снятием какой то подробности постоянно поможет фотоаппарат, ну либо мануал конкретного двигателя.
И в случае если подойти к делу основательно и делать всё не торопясь, записывая (снимая) каждое воздействие и помечая подробности, то разборка двигателя покажется не таковой уж сложной, кроме того для новичков, удач всем.