Человеку приехавшему на СТО, операции по настройке схождения и развала, каковые с непроницаемым видом проделывает мастер, кажутся шаманским ритуалом. Но оказывается их возможно выполнить в простом гараже, при помощи приспособлений, каковые я обрисую, конечно как их изготовить. Но сперва мало разберёмся для чего необходимы схождение и развал.
Как мы знаем, передние колёса автомобиля установлены не параллельно направлению перемещения автомобили, а развёрнуты на какой то угол, а правильнее два: угол схождения и угол развала. В случае если плоскости, в которых лежат колёса, сходятся перед автомобилем(см рисунок слева)угол схождения считается хорошим. Развал же принято вычислять хорошим, в то время, когда эти плоскости сходятся под машиной (см. рисунок справа).
Для чего необходимы эти углы?
Прежде всего, дабы обеспечить равномерный износ шин. Эксперты до сих пор не пришли к единому точке зрения о процессах, появляющихся при качении автомобильного колеса, и влиянии на них развала и углов схождения. Исходя из этого попытаюсь изложить только кое-какие мысли, не претендуя на полноту освещения вопроса.
Схождение компенсирует деформацию упругих элементов подвески — пружин либо рессор в ходе перемещения автомобиля, и заставляет колесо принимать положение, в котором коэффициент трения качения мельчайший.
угол и Величина схождения зависят от конструкции подвески, привода рулевого и типа управления, и на различных машинах они различные. К примеру на многих переднеприводных машинах схождение колёс отрицательное. Схождение кроме этого снабжает дополнительную стабилизацию прямолинейного перемещения автомобиля. Развал же устанавливают в помощь схождению, дабы обеспечить мельчайшее сопротивление качению, конечно для разгрузки внутреннего подшипника ступицы (на ветхих моделях).
О том, что регулировка колёс нарушена, может ощутить по поведению автомобили лишь весьма умелый шофер, да да и то при весьма громадном отклонении.
В большинстве случаев мы наблюдаем на протектор шин, он может не мало поведать о том, верно ли установлены колёса. Неправильное их положение вызывает неравномерный по ширине покрышки износ, по характеру которого возможно выяснить какой фактически угол нарушен. Существуют два главных типа неравномерного износа покрышек(подробнее об этом ещё возможно почитать тут), так именуемые выпивала и ступени (см. рисунок 4 и 3). Выпивала на наружной стороне колеса — это из-за чрезмерного хорошего схождения, а на внутренней стороне покрышки — отрицательного угла. Ступени на внутренней стороне покрышки показывают на отрицательный развал, а чрезмерный хороший развал достаточно редкое явление и он может появиться лишь только при неумелой регулировке.
В случае если ваши опасения подтвердились и состояние покрышек говорит о неправильной установке колёс, то не спешите брать в руки приспособления и регулировать схождение и развал. Зделанная вами работа может и не дать хороших результатов. Это не редкость в случае если изношены подшипники ступиц колёс, шаровые опоры подвески, сайлент-блоки, шаровые шарниры рулевых тяг, конечно в случае если очень сильно деформированы ободы колёс. В первых трёх случаях попытки установить требуемые значения углов обречены на неудачу из-за люфтов в подвеске. Но эти три неисправности возможно легко выяснить, покачивая колесо, вывешенное на домкрате, а вот изношенные либо потрескавшиеся сайлент-блоки определяются визуальным осмотром.
Что касается колёс, то если они неровные («квадратные») то покрышка деформируется, неравномерно изнашивается и может иметь такие отклонения от верной формы, что каждые замеры будут неточны. К тому же «квадратные колёса» не поддаются балансировке, и их дисбаланс достаточно скоро угробит не только покрышки, но и подшипники ступиц.
Исходя из этого рекомендую приступать к регулировке и измерению не раньше, чем замените изношенные и деформированные подробности обрисованные выше, каковые воздействуют на установку колёс.
Начнём с измерения развала и для этого вам пригодятся кое-какие приспособления.
Ими смогут быть отвес, уровень либо строительный угольник, ну и линейка. Отвес — наименее правильный и неудобный в работе прибор из перечисленных, поскольку мешают толщина самого его колебания и отвеса. Уровень, в особенности железный, которым возможно измерять не только горизонтальный, но и вертикальный уклон, в сочетании с громадным угольником может дать обычную точность до 15 мин.. Весьма эргономичен угольник, объединённый с уровнем.
Угольник прикладывают к боковинам покрышки по центру колеса, и развал определяют по шкале, нанесённой на стекло уровня (см. рисунок 5). Отклонения регулируем регулировочными шайбами в подвеске либо эксцентриковым болтом на подвеске как у ВАЗ2108 (см. статью подвеска), и правильное значение установки угла находим в мануале автомобиля, поскольку это значение у различных моделей различное.
Мало сложнее обстоит дело с контролем схождения и которых рекомендуют способов тут два. В первом случае измеряют разность расстояний между задними частями и передними колёс, и для этого нужна особая линейка. Её возможно сделать из штангенциркуля и рейки, и лучше цифрового (см. рисунок 6).
Имеется и второй вариант, но он требует смотровой ямы либо эстакады. Для вашего автомобиля, на котором схождение уже установлено, изготовьте планку, сечением приблизительно 30х30 мм и долгой, совершенно верно соответствующей расстоянию между внутренними поверхностями шин в передней их части (для автомобилей с отрицательным схождением планку вырезаем соответственно расстоянию внутренних поверхностей шин в задней их части). В случае если необходимо проверить, не изменилась ли их регулировка, вставляем планку между задними частями шин. Схождение равняется величине зазора, что легко измерить при помощи стопки монет (монетки берём толщиной 1 мм).
Значение схождения регулируем подкручиванием шаровых шарниров рулевых тяг, и правильное значение находим в мануале конкретной модели автомобиля. Такие приспособления не займут много места в гараже. Эти методы не самые эргономичные, поскольку замеры приходится проводить минимум два раза — до коррекции угла и по окончании.
Предлагаю изготовить универсальный угломер (и для развала и для схождения), что трудится по несложному принципу и весьма эргономичен.
Как им трудиться растолкую на примере простых жигулей шестёрки. Расстояние между центрами следа шин на земле у этого автомобиля равняется 1365 мм. В случае если через эти точки совершить вперёд по ходу перемещения автомобиля две параллельные линии, то они имели возможность бы стать ориентиром для регулировок. Но осуществить это нереально, поскольку выступающие части боковых поверхностей кузова автомобиля станут помехой. Следовательно, нужно эти параллельные линии совершить на некоем удалении от автомобиля.
Осуществить это вероятно при помощи угломера что я обрисую, и что возможно изготовить собственными руками, владея несложными и распространёнными инструментами.
Базой угломера (необходимо изготовить два однообразных) есть рейка из древесины жёстких пород дерева, но я предпочитаю вариант из металла, и на фото продемонстрированы два варианта. Протяженность рейки от 450 до 500 мм, а вдруг у вас джип либо автомобиль с тюнингованными колёсами большего диаметра, то и размеры угломера конечно делаем больше. На фото слева изображена древесная рейка долгой 500 мм, толщиной 30 мм и шириной 70 мм.
На фото справа продемонстрирован угломер из квадратной трубы размером 25х25 мм и длиной 450 мм. На равном расстоянии от финишей рейки сверлятся отверстия под шпильки диаметром 6 либо 8 мм. Расстояние между их центрами соответствует диаметру диска колеса 360 мм (делаем под диаметр собственного колеса, а возможно сделать пара отверстий под различные колёса). В эти отверстия вставляем шпильки упоров, а к шпилькам привариваем упоры 3 (см. фото) изготовленные из листового металла толщиной 4 мм, и их протяженность 120 мм и высота 50 мм.
При установке угломера на колесо автомобиля, упоры должны близко огибать кромку обода колеса и касаться поверхности покрышки. Кромки упоров в месте соприкосновения с покрышкой срезаны под углом в 45 градусов.
Основание угломера особыми шпильками М8 с зацепами (крючками) на финише притягивается к диску колеса, и давление в шинах должно быть обычным.
Применяя упругость шин, притягиваем угломер то одной шпилькой, то второй, пока планка угломера не окажется параллельной ободу колеса, а параллельность контролируем линейкой либо штангенциркулем. На одном из финишей планки прикреплена катушка с леской, толщиной 0,3 — 0,5 мм и длиной около двух метров с отвесом на финише массой 20 — 30 грамм. На втором финише планки закреплена в прорези подвижная миллиметровая линейка длиной 80 — 100 мм, которая зажимается винтом. На планке, вершиной строго по её центру, закреплена дуга из листового металла, толщиной 2 — 4 мм, шириной 25 мм на фото справа и шириной 70 мм на фото слева.
На древесной планке дугу возможно закрепить посредством саморезов, а на железной планке посредством электросварки.
Изготовив угломер, на подвижной линейке отмечаем к примеру маркером ориентировочную метку, которая должна быть по высоте равна высоте дуги. Сейчас леска, натянутая отвесом по метке и поверхности дуги на линейке — параллельна плоскости планки, соответственно и параллельна плоскости колеса. На протяжении регулировки колёс, машина обязана размешаться на ровной горизонтальной поверхности и нужно обеспечить доступ к передней нижней части автомобиля (к примеру яма в гараже).
Посредством домкрата поочерёдно приподнимаем колёса и устанавливаем угломеры перпендикулярно почва, а линейка со шкалой должна быть внизу колеса. Леска при установке обязана легко касаться поверхности линейки со шкалой. Затем колёса опускаем на землю и руководствуясь рекомендациями завода изготовителя автомобили (наблюдаем в мануале), устанавливаем размеры развала.
При регулировке угла схождения колёс, угломеры конечно закрепляем в горизонтальном положении и это возможно достигнуть не снимая угломера с колеса, а всего лишь немного поднять колесо домкратом и развернуть на 90 градусов. Линейка со шкалой обязана появляться спереди по ходу перемещения автомобиля.
Потом на расстоянии 1,5 — 2 метра от передней части автомобиля на уровне планок угломеров устанавливаем (возможно на подставках либо коробках) рейку либо трубку толщиной 20 — 25 мм и длиной 1,5 — 1,6 метров (конечно на Хаммере либо грузовике больше). После этого из катушек угломеров вытягиваем лески (лески выставляем параллельно планкам, как обрисовано выше) с отвесами, каковые огибая рейку образуют ориентировочные линии, благодаря которым возможно создавать регулировку в соответствии с данными конкретного автомобиля.
Такие угломеры весьма надёжны и правильны, ни при каких обстоятельствах не заглючат, кроме того при минусовой температуре, в отличие от современных электронных, и их возможно сделать собственными руками практически за сутки. Кстати, о том как сделать несложный лазерный угломер, что также ни при каких обстоятельствах не заглючит и весьма точен, рекомендую почитать вот в данной статье.
Удач всем!