Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Приспособление для высверливания обломанных шпилек.
Post Icon

Приспособление для высверливания обломанных шпилек.

Большая часть водителей, самостоятельно ремонтирующих собственные машины, сталкивались с необходимостью высверливания обломанной шпильки, к примеру выпускного коллектора. Так как шпильки крепления выпускного коллектора легко ломаются, поскольку они трудятся в тяжёлых условиях — температура выпускного коллектора достигает 400 градусов. И от охлаждения и постоянного нагрева, материал шпилек корродирует, и продукты коррозии трудятся не хуже хорошего клея, намертво схватывая шпильки и резьбовое соединение гайки. К тому же металл шпильки делается хрупким и довольно часто она обламывается.

В данной статье будет обрисовано как высверлить обломанную шпильку, и как сделать для облегчения высверливания в труднодоступном месте несложное приспособление — несложный кондуктор.

Умелый автовладелец постоянно старается не допустить процесс шпилек и закисания гаек, к примеру заказав более высокие гайки из нержавейки либо латуни, закрывающие всю резьбу на шпильке. А кое-какие вкручивают колпачковые гайки, каковые на данный момент уже имеется в продаже. Помимо этого, резьба смазывается графитной смазкой, которая сокращает риск пригорания и прикипания резьбы крепежа.

И перед отворачиванием гайки, резьбовое соединение рекомендуется намочить проникающей жидкостью, к примеру распространённой «вэдэшкой»(WD 40), возможно тормозной жидкостью, керосином, соляром, либо хотя бы уксусом.

В случае если и это не оказывает помощь открутить прикипевшую гайку, тогда нужно нагреть её маленькой газовой горелкой, либо хотя бы термофеном.

Но всё таки температура выпускной трубы и нагрева коллектора, делает собственное дело, и металл шпильки, при долгой работе в условиях большой вибраций и температуры, изменяет собственные свойства, и далеко не в лучшую сторону. В теле шпильки появляются микротрещины, и в итоге, кроме того не очень сильно надавив на гаечный ключ, гайка кроме того и не думает отворачиваться, а шпилька легко «срезается».

В то время, когда обломана кроме того одна, ну либо пара шпилек выпускного коллектора, то нарушение головки стыка и герметичности коллектора, либо выпускной трубы и стыка коллектора, сопровождается не только громким выбросом, но и неприятным запахом, а также может привести к пожару.

И в большинстве случаев замена прокладок на новые делу не окажет помощь, необходимо бережно высверлить обломанную шпильку, «прогнать» резьбу метчиком, и вкрутить новую шпильку.

На практике это сделать не так легко, как на словах, в особенности в неудобном (труднодоступном) месте, в то время, когда мотор находится на машине. Конечно, в то время, когда двигатель снят для ремонта, всё существенно проще, но чаще приходится орудовать дрелью в весьма неудобном положении под капотом (в то время, когда мотор на своём месте).

Перед тем как высверливать обломанную шпильку, направляться попытаться приложить к остатку шпильки подходящую по размеру гайку, и попытаться приварить эту гайку к телу отломанной шпильки.

Варить конечно эргономичнее полуавтоматом, а не электродом. И риск прихватки тела шпильки к алюминиевому телу головки либо к чугунному телу коллектора (бывают и головки из чугуна) минимален, поскольку алюминий либо чугун, металлической проволокой полуавтомата при таких условиях не варится. По окончании приварки гайки её отворачивают ключом совместно со шпилькой, и это довольно часто удаётся, поскольку нагретая шпилька в большинстве случаев откисает и откручивается.

Но не редкость, что весьма некомфортно (мало места) сделать качественную прихватку сваркой, тогда возможно попытаться ещё один метод, посредством особого инструмента — комплекта буравчиков, как на фото слева. Такие комплекты уже легко отыскать в продаже. Из комплекта выбирается подходящий по диаметру буравчик, в шпильке просверливается отверстие, для захода буравчика и он вкручивается в отверстие шпильки.

Резьба его левая, другими словами крутить его нужно против часовой стрелки, и шпилька выкручивается также влево. При заглублении, конус буравчика заглубляется и настаёт таковой момент, в то время, когда заглубляться дальше не разрешает просверленное отверстие. Сейчас и начинает откручиваться обломок шпильки.

Но выкрутить обломок шпильки коллектора довольно часто кроме того этим инструментом не удаётся.

Так как коррозия и температура сделали собственное дело и обломок шпильки практически срастается с телом головки либо низа коллектора. А металл буравчика жёсткий, но достаточно хрупкий, и он может сломаться. Это ведет к ещё громадным проблемам, поскольку высверлить жёсткую сталь обломка буравчика простым сверлом не окажется.

Мне помогло при таких условиях победитовое сверло, но возни было большое количество.

Так как при высверливании обломка буравчика, сверло совершенно верно уйдёт от центра. Что бы этого не случилось, необходимо применять кондуктор, о котором ниже.

Самый надёжный метод  — необходимо высверлить остатки шпильки, а после этого прогнать резьбу метчиком.

Крайне важно, дабы при сверлении сверло не ушло в сторону, поскольку шпилька сделана из более жёсткой стали, а тело головки из более мягкого алюминия ( тело коллектора из чугуна также мягче металлической шпильки, это если вы станете высверливать обломанную шпильку в соединении выпускной трубы и низа коллектора).

И сверло постоянно уводит от шпильки в более мягкий металл, в особенности в случае если сверлят в ограниченном пространстве и дрель под маленьким углом. Конечно дрель необходимо стараться держать строго перпендикулярно высверливаемой плоскости. Бывают мастера, с хорошим глазомером и нормально делающие такую работу без каких или приспособлений.

Для этого вначале находится центр шпильки, прекрасно кернится керном, а после этого сперва маленьким сверлом на 3 — 4 мм просверливается направляющее отверстие для более толстого пяти миллиметрового сверла, ну а после этого применяют сверло на 6,5 мм.

Высверливания сверлом для того чтобы диаметра, достаточно для предстоящего удаления шилом, либо остро заточенной отвёртки остатка 8-ми миллиметровой шпильки. Либо легко резьба прогоняется метчиком М8 и остатки шпильки преобразовываются в стружку.

Установленное на шпильки приспособление, для правильного высверливания обломка шпильки.
1 — пластина основание, 2 — гайка крепления кондуктора, 3 — долгая втулка для сверла, 4 — целая штатная шпилька, 5 — маленькая втулка для шпилек.

Но упростить операцию по правильному высверливанию обломанных шпилек, в особенности тем мастерам, кто всегда занимается ремонтом, окажет помощь простейшее приспособление (кондуктор), к примеру таковой, как на рисунке слева. Размеры этого кондуктора, продемонстрированные на чертежах ниже, вычислены для правильного высверливания шпилек, каковые соединяют нижнюю часть жигулёвского коллектора с выпускной трубой.

Но подобный кондуктор возможно сделать и для высверливания шпилек, каковые соединяют коллектор с головкой двигателя, и причём для любой автомобили.

направляться лишь совершенно верно измерить расстояние между шпильками как раз вашего двигателя, и после этого просверлить на таком же расстоянии отверстия для втулок 3 и 5.

Возможно кроме того не измерять расстояние между шпильками мерительным инструментом, а просто приложить к шпилькам лист картона, и тихо обстучать картон по шпилькам молоточком. Правильный слепок размещения как раз ваших шпилек будет обеспечен.

Позже вырезав отверстия для шпилек в картонном шаблоне, надеваем шаблон на шпильки, и обстукиваем молоточком недалеко от обломка шпильки и так определяем место для долгой втулки 3. И по этому картонному шаблону, вырезается пластина 1 (основание) из листовой стали, толщиной 12 мм, в которой сверлятся отверстия для втулок 3 и 5 (в соответствии с шаблону).

В отверстия пластины вставляются направляющие втулки, каковые вытачиваются на токарном станке в соответствии с чертежу слева. Причём маленькие втулки 5, с внутренним диаметром отверстий 8,1 мм, предназначены для не обломанных шпилек, а более долгая втулка 3 (с внутренним диаметром 6,5 мм), вставляется в пластину в том месте, где находится обломанная шпилька. И в случае если обломанная шпилька очень сильно выступает наружу, то её выступающую часть необходимо сточить.

Кстати, заказав токарю четыре маленькие втулки 5 и одну долгую втулку 3, вы их потом сможете применять и для других пластин (приспособлений второй формы), так как втулки легко вынимаются из одной пластины и переставляются на другую.

Пластина (основание) прижимается к плоскости коллектора (либо плоскости головки двигателя, в случае если пластина будет сделана для высверливания шпилек головки) посредством высоких гаек 2.

Все подробности не считая втулки 3, возможно изготовить из любой стали, какую отыщете. А вот втулку 3, в которой будет трудиться сверло, и которая не даёт сверлу уйти в сторону, направляться выточить из прочной легированной стали (хотя бы Ст 45, 50) и закалить. В противном случае втулки из простой стали на долгое время не хватит и её внутреннее отверстие скоро износится.

При вытачивании новой шпильки, вместо обломанной, направляться знать, что выточить её из любой дешёвой стали нежелательно. К примеру самая доступная сталь Ст.3 имеет предел прочности на разрыв 39 — 49 кгс/мм?, и данной прочности для того чтобы выпускного коллектора не хватает.

Для шпилек подойдёт более прочная сталь марок Ст.35, 40, 45, 50, 55, 60 (по ГОСТ 1050 — 88).

Изготовив новую шпильку из одной из вышеперечисленных сталей, прочность на разрыв её будет достаточная, в пределах от 50 до 80 кгс/мм?. В случае если станете брать, а не заказывать токарю новые заводские шпильки, то не берите первые попавшиеся на прилавке, а лишь те, каковые имеют обычную упаковку с номером подробности — 13517010. Предпоследняя цифра 1 в этом номере, говорит о прочности шпильки на разрыв в пределах 50 — 80 кгс/мм?.

При вворачивании в тело головки либо коллектора новой шпильки, смажьте её резьбу графитной либо бронзовой смазкой, пускай лучше потом, при попытке отвернуть гайку, выкрутится шпилька вместе с гайкой, чем она обломается. Ну и перед накручиванием гайки на шпильку, конечно и резьбу гайки также смазываем «графиткой».

Изготовив подобное приспособление для высверливания обломанных шпилек коллектора и не только для него, вы намного упростите и ускорите операцию по удалению обломка шпильки (особенно в случае если занимаетесь ремонтом профессионально), и риск порчи тела головки либо коллектора при высверливании, сведётся к нулю, удач всем.

Метки: , , ,

Комментирование закрыто.