Современные двигатели импортных мотоциклов, практически не требуют к себе внимания, ну разве что фильтра и своевременной замены масла. Но у мотоциклов с большим пробегом, наступает однако момент, в то время, когда двигатель сам подсказывает повышенным шумом, что настало время заняться и обслуживанием совокупности ГРМ — газораспределительного механизма. Как это верно сделать, не навредив вашему двигателю, мы и разглядим в данной статье.
В отличии от современных автомобильных моторов, (древние Москвичи и Жигули не в счёт), (и итальянских эксклюзивов, типа мотоциклов Дукати), где газораспределительным механизмом руководит резиновый зубчатый ремень, на большинстве современных импортных мотоциклов ГРМ-ом руководит цепь.
Само собой разумеется видятся исключения на некоторых круизёрах громадных кубатур, либо британских хороших мотоциклов, где употребляется привод распредвала посредством шестерен. Но таковой привод по большому счету в регулировке не испытывает недостаток, поскольку в случае если по окончании большого пробега и происходит износ подробностей, то они просто меняются новыми (те же шестерни).
С цепью всё не так легко как думается, поскольку она должна быть неизменно натянута с определённым упрочнением, дабы совершенно верно передавать крутящий момент и прослужить положенный срок. Так как распределительный вал любого двигателя, обязан вращаться полностью синхронно с коленвалом.
И в случае если будет происходить лёгкое отставание либо опережение кроме того на 1 -1,5°, то двигатель вашего мотоцикла будет терять собственную мощность, а износ подробностей ГРМ увеличится. В случае если же отставание либо опережение увеличится на пара градусов, то в полной мере возможна встреча поршней с клапанами, а это уже весьма серьёзно. Как правило случится разрушение многих подробностей газораспределительного механизма, и наверняка несложнее будет заменить головку двигателя всецело.
Я думаю многие осознали о важности совокупности натяжения цепи, сейчас остаётся разобраться во всём этом более детально.
Для натяжения цепи с определённым упрочнением, помогает набор предназначенных для этого подробностей, состоящий как правило из двух покрытых антифрикционным материалом успокоителей, по которым скользит цепь в ходе работы, и самого натяжителя цепи. Натяжитель крепится в двигателе так, дабы упираться в ведомое плечо цепи, и неизменно это плечо поджимать с требуемым упрочнением. Целый данный узел (и его обычная работа) крайне важен, поскольку неисправность этого узла страшна и может привести к печальным последствиям, обрисованным выше.
И не смотря на то, что неприятности тут случаются достаточно редко, однако он заслуживает внимания, поскольку дабы верно совершить диагностику подробностей натяжителя и позже их верно собрать, нужно хорошо знать как устроен данный узел.
Полуавтоматический механический натяжитель.
Конструкций натяжителей, в зависимости от годов выпуска, не редкость пара. На самых древних моделях до 80-х годов, устанавливали простые механические натяжители ГРМ (см фото слева), настроить каковые было весьма легко. Необходимо было всего лишь ослабить стяжной болт (в большинстве случаев ключ на 10), после этого по ходу вращения прокрутить коленвал мотора до ослабления сопротивления, и заново затянуть болт. Всё достаточно скоро и просто.
Но по окончании 80-го года стали появляться натяжители, машинально подтягивающие цепь, довольно её растяжения. Они используются и поныне. Кое-какие совокупности автоматических натяжителей мало отличаются друг от друга, но сущность у них однообразная — если они в один раз выдвинулись на нужное расстояние, то шток натяжителя фиксируется в таком положении и уже обратно задвинуться не сможет. Именно поэтому, цепь ГРМ всё время неизменно натянута с определённым упрочнением, которое задаётся пружиной натяжителя.
Но многие зададутся вопросом: для чего лезть в совокупность натяжения, в случае если в том месте всё автоматизированно.
Ну во первых так как я уже сказал в начале статьи, что лазить в данный узел приходится лишь на мотоциклах с громадным пробегом, поскольку при определённом пробеге всё в то время, когда то изнашивается. А во вторых, при разборке мотора (к примеру для его ремонта), либо замене подробностей натяжителя, многие начинающие ремонтники допускают неточности, каковые в итоге могут быть весьма дорогостоящие. Моя цель, а правильнее цель данной статьи — предостеречь от этих неточностей.
Одна из распространённых неточностей начинающих «мастеров» — в то время, когда при снятии клапанной крышки некоторых двигателей, на которой находится успокоитель, цепь конечно ослабнет, поскольку прижима успокоителя уже нет, крышка то демонтирована. А при ослаблении натяжения цепи, исправный натяжитель тут же натянет цепь чуть выдвинувшись.
Начинающий «мастер» проверив натяжку цепи, конечно обрадуется обычной натяжке. Лишь вот уже установить клапанную крышку на место нормально ему не удастся, поскольку успокоитель находящийся в крышке, упрётся в натянутую цепь. Горе механик начинает надавливать на крышку посильнее и сжимать её штатными болтами.
Мало стёртая направляющая цепи, в которую упирается шток натяжителя. При сильной натяжке цепи, может стереться за пара мин. работы.
В итоге ломается или фиксатор натяжителя, или сам башмак натяжителя (или успокоителя). В случае если же качественные подробности натяжителя и успокоителя и выдержат такое издевательство, то при последующем пуске двигателя, цепь будет так натянута, что фрикционный материал натяжителя и успокоителя сотрётся за пара мин. работы. Да и сама цепь за это же маленькое время работы, растянется как при громадном пробеге. В итоге, шумность и износ этого узла возрастёт многократно, и причём весьма скоро. Исходя из этого перед тем как собирать узел, рекомендую изучить принцип работы натяжителя как раз вашего двигателя, и отыскать метод вернуть назад шток натяжителя.
Ниже я посоветую как это верно сделать.
Звёздочка современной бесшумной цепи снаружи похожа на шестерню.
1 — звёздочка, 2 — дополнительная шестерня моторной передачи, 3 — главная шестерня, 4 — демпферные пружины.
В большинстве случаев при громадном пробеге, цепь газораспределения вытягивается и начинает звенеть. Как правило для устранения этого недостатка требуется замена цепи, да и успокоителей также. Но многие начинающие «механики» подложив под пружину натяжителя одну либо пара шайб, считаюм что решили проблему.
Но это помогант весьма не на много, либо совсем не оказывает помощь. Так как звёздочка современной бесшумной цепи напоминает шестерню. Современная бесшумная цепь (см.фото) устроенна так, что в отличае от простой цепи, охватывает зуб гораздо большей площадью звена.
При вытягивании же любой цепи, между звеном и зубом звёздочки появляются повышенные зазоры, каковые уже ничем не исправишь, звено вытягивается, а расстояние между осями(штифтами) звена возрастает, износ имеется износ. От этого появляется повышенный шум, но это пол беды.
В случае если сложить все увеличенные зазоры каждого звена цепи совместно, то получается большое отставание распределительного вала от коленчатого.
Мотор теряет часть собственной мощности, поскольку фазы газораспределения начинают запаздывать. К сведению: в случае если цепь имеет 114 — 116 шарниров (звеньев) — в зависимости от типа двигателя, то износ каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, как будто бы додаёт к неспециализированной длине цепи ещё одно звено, и от этого звёздочки приводов ГРМ, зажигания, оказываются перемещены назад по фазам от звёздочки на коленвале, на целое звено цепи! В следствии мощностные характеристики и экономические показатели двигателя ощутимо понижаются.
А сейчас представьте, что в случае если звенья износятся не на 0,08 мм, а побольше, как тогда начнёт трудиться двигатель? Вывод напрашивается сам собой — вытянутая моторная цепь, уже не сможет нормально и вовремя передавать вращение от коленвала к распредвалу.
Современная бесшумная моторная цепь, звенья которой полностью охватывают зубья звёздочки.
Из всего выше написанного уясним для себя — вернуть мотору прежнюю силу сможет лишь новая цепь, а вдруг фрикционный материал натяжителя и успокоителя изношен, то их замена также очень нужна.
Осмотрите и звёздочки цепи, на них не должно быть видимых невооружённым глазом следов износа. И в случае если при собраном механизме натяжителя, и установленной на место цепи, шток вашего натяжителя выдвинут всецело, значит моторная цепь вашего байка всецело вытянута, и настало время заменить её новой.
Дабы заменить цепь не снимая звёздочек, её необходимо распрессовать, а после этого протянуть новую цепь и запрессовать посредством особого приспособления. Как верно протянуть новую цепь, и про само приспособление для запрессовки цепи, рекомендую почитать вот в данной статье.
Всё таки разглядим кое-какие типы натяжителей мало подробней, поскольку для начинающих механиков думаю это будет полезно.
Реечный натяжитель.
1 — винт-зазлушка пружины, 2 — корпус натяжителя, 3 — подпружиненный стопор рейки храпового механизма, 4 — сама рейка, 5 — пружина, 6 — уплотнительная шайба заглушки. Красной стрелкой продемонстрировано место нажима, дабы оттянуть фиксатор и после этого утопить шток толкателя.
Реечный натяжитель.
Это один из древних механических натяжителей, но уже трудящийся на автомате (а не от регулировки ключом, как я обрисовал выше). Он достаточно надёжен, и достаточно продолжительное время не требует к себе внимания. Главный рабочий элемент натяжителя этого типа — это толкатель. Он неизменно поджат пружиной в направлении натяжки цепи, а возвратиться толкателю в обратном направлении не разрешает обычный храповый механизм (в том направлении да, обратно нет). Храповый механизм весьма несложен и представляет собой подпружиненный стопор, упирающийся в зубчатую рейку.
По окончании снятия натяжителя с двигателя, толкатель на исправном узле обязан всецело выдвинуться наружу, и в случае если постаравшись руками выдвинуть его ещё больше он выйдет ещё, значит просела пружина и её нужно заменить. Ну а вдруг при попытке задвинуть толкатель напротив вовнутрь, вам удалось это сделать, то значит неисправен храповый механизм трещётки (сломаны либо стёрты зубчики). Конечно необходимо заменить такую подробность новой.
Отжав фиксатор пальцем, сейчас возможно утопить шток толкателя вовнутрь.
Перед установкой для того чтобы натяжителя назад на двигатель, осмотрите все подробности на предмет износа, и в случае если видимых следов износа и заеданий механизма нет, то возможно устанавливать его назад на мотор.
Для этого нужно выкрутить из корпуса натяжителя винт заглушку пружины 1 (см.фото выше), а после этого оттянув подпружиненный стопор от зубчиков рейки (к примеру узкой отвёрткой либо пльцем как на фото слева), сейчас возможно утопить толкатель назад (так как фиксатор вы оттягиваете отвёрткой либо пальцем и он не мешает). Ну и по окончании того, как вы закрепите винтами сам толкатель на вашем двигателе, возможно устанавливать назад пружину и сжать её винтом заглушкой 1.
Винтовой натяжитель цепи ГРМ.
1 — болт заглушка, 2 — корпус винтового натяжителя, 3 — сам толкатель.
Винтовой натяжитель. На более современных мотоциклетных двигателях, устанавливают винтовой натяжитель, что в отличии от вышеописанного реечного, регулирует натяжку пружины более медлено за счёт вращения винта, что медлено выдвигает толкатель. А задвинуться толкателю назад в корпус не разрешает резьба особого винта.
Проверить исправность работы для того чтобы натяжителя возможно следующим образом. Открутив винт заглушку из корпуса толкателя, и после этого втавив узкую отвёртку в корпус и нащупав ей винт, поворачивайте его, наряду с этим толкатель начнёт задвигаться во вовнутрь корпуса (руками ни вовнутрь ни наружу толкатель выдвигаться не должен, люфта толкателя ощущаться также не должно). После этого попытайтесь отпустить винт (уберите отвёртку), и сейчас толкатель обязан с щелчком скоро выдвинуться до упора. При вращении винта отвёрткой, вы должны ощущать лишь натяжение сжимаемой пружины, а сам винт обязан крутиться легко и без заеданий.
Проверка работоспособности винтового натяжителя.
Таким же методом таковой натяжитель устанавливается обратно на двигатель, тое сть отвёрткой крутим винт, пока толкатель не войдёт всецело в корпус, после этого удерживая отвёрткой винт в этом положении, посредством ассистента попытайтесь установить натяжитель на место на моторе, затяните крепящие его болты, и лишь тогда отпускайте отвёртку. Остаётся закрутить винт заглушку.
Клиновой натяжитель цепи ГРМ.
1 — крышка-заглушка пружины клина, 2 — корпус натяжителя, 3 — клин, 4 — пружина клина, 5 — пружина толкателя, 6 — болт ограничитель, 7 — паз для болта ограничителя, 8 — толкатель. Красным колечком продемонстрирована обломанная крышка.
Клиновой натяжитель. Натяжитель моторной цепи ГРМ с клиновым натяжителем, реже устанавливается на мотоциклетные двигатели, но однако стоит о нём написать.
Таковой натяжитель не так компактен как вышеописанные механизмы, но поломать его невозможно, поскольку в нём нет ни небольших зубчиков, ни небольшой и ласковой резьбы. Натяжка моторной цепи к тому же регулируется медлено как на винтовом натяжителе. Сам толкатель выдвигает пружина, а фиксирует его от ненужного перемещения особый болт ограничитель, давящий на паз в толкателе (см.фото). А возвращаться обратно в корпус толкателю не разрешает клин, неизменно поджимаемый пружиной.
Осмотрев подробности натяжителя на профпригодность, и не отыскав видимых следов износа, люфта толкателя и заеданий, возможно возвращать натяжитель назад на двигатель.
Но перед этим нужно утопить толкатель, а для этого направляться открутить опорную крышку пружины, после этого вынуть пружину, и лишь затем возможно будет вынуть клин, мешающий штоку натяжителя задвинуться назад в корпус. Установив натяжитель цепи на собственное место на двигателе, сейчас нормально засуньте клин и пружину на собственное место, а после этого закрутите крышку, которая и подожмёт клин и пружину.
Гидравлический натяжитель моторной цепи ГРМ, установленный на моторе. К нему подведена трубка из масляной совокупности данного двигателя.
Гидравлический натяжитель. Их ещё именуют масляными натяжителями, поскольку трудятся они от давления масла, попадающего во вовнутрь гидроцилиндра из совокупности смазки мотора. Такие натяжители в далеком прошлом используют на многих машинах, а на мототехнике их стали применять сейчас, да и то не так уж и довольно часто. По большей части их используют на спокойных моторах, поскольку на форсированных двигателях давление масла может изменяться в широких пределах, а от этого и натяжение цепи будет изменяться, конечно это не есть прекрасно.
Более того, для обычной и чёткой работы таковой совокупности, в моторе должно всегда присутствовать весьма чистое и качественное моторное масло, поскольку в натяжителя находится плунжер, изготовленный с высокой точностью и с весьма мелким зазором в цилиндре гидравлического натяжителя.
И в случае если в эту несколько (цилиндр и плунжер) попадёт с маслом кроме того мельчайшая соринка, то плунжер со сштоком натяжителя . Последствия очень печальны, поскольку какое бы давление масла не было бы в совокупности, оно уже не сможет выдвинуть заклинивший шток и плунжер натяжителя цепи. От этого цепь ослабнет и работа ГРМ уже не будет обычной.
Исходя из этого чистота масла и своевременная его замена, тут играется огромную роль.
Гидравлический натяжитель цепи ГРМ, вынутый из двигателя. Виден полированный шток толкателя.
К тому же в холодную погоду, либо по окончании продолжительной стоянки (в то время, когда масло стекает в поддон), двигатели с гидравлическим натяжителем, позвякивают цепью в течении нескольких секунд работы мотора (до тех пор пока масло не заполнит гидроцилиндр до нужного давления). Сейчас основное не увеличивать обороты вашего двигателя, пока звук не провалится сквозь землю.
Но обороты не рекомендую повышать на любом моторе, пока он не прогреется.
Два автоматических натяжителя (справа реечный), каковые перед установкой на мотор, необходимо взвести.
Так же не редкость ещё непроизвольный натяжитель как на фото слева, на котором перед установкой его на двигатель, необходимо всего лишь взвести подпружиненный маховичок (крутим колёсико) и утопив наряду с этим шток толкателя натяжителя. По окончании установки для того чтобы натяжителя на ваш двигатель, поворачиваем колёсико обратно, и шток толкателя наряду с этим освободившись выдвинется и натянет цепь.
Не забывайте, что в случае если на натяжителе любого типа, толкатель максимально выдвинут наружу, значит моторная цепь ГРМ вашего байка всецело вытянута (изношена). Износ таких подробностей как фрикционный материал (салазки) успокоителей, в большинстве случаев виден визуально. Конечно изношенные либо болтающиеся подробности нужно заменить новыми.
Данный натяжитель взводим, прокрутив колёсико, и наряду с этим надавливая на шток толкателя.
Если вы ремонтировали двигатель (о верном ремонте японского четырёхтактника, возможно почитать тут), то по окончании его сборки натяжитель моторной цепи устанавливайте последним, и как описывалось выше — с всецело утопленным толкателем. По окончании установки натяжителя на двигатель, прокрутите по ходу вращения (за болт коленвала) коленчатый вал собранного двигателя на 4-5 оборотов, и наряду с этим проследите, дабы фрикционный башмак натяжителя принял собственное рабочее положение.
Не вздумайте проделывать такую же операцию, вращая распределительный вал, вместо коленчатого.
Сохраняю надежду сейчас вы грамотнее сможете обслужить ГРМ импортного мотоцикла, и что самое основное, совершить диагностику этого узла и диффектовку подробностей собственными силами, поскольку о качественном мотосервисе, в особенности в глубинке, приходится пока только грезить. Удачи всем!.