Подшипник рулевой колонки мотоцикла, скутера, квадроцикла а также снегохода (правильнее подшипники, поскольку их два) являются крайне важными подробностями, каковые воздействуют на управляемость и соответственно воздействуют на безопасность перемещения. В данной статье, больше рассчитанной на новичков, будет обрисовано что из себя воображают подшипники в рулевой колонке вышеперечисленных транспортных средств, какие конкретно лучше, а какие конкретно хуже, как заменить изношенные подшипники новыми, и другие нюансы.
Ресурс подшипников рулевой колонки мотоцикла (и других мото-транспортных средств) конечно же зависит от условий эксплуатации.
И очевидно больше проживут подшипники на тех мотоциклах, на которых ездят по дорогам с качественным покрытием, а не по колдобинам. Но ещё больше ресурс подшипника рулевой колонки зависит от качества и конструкции самого подшипника.
Подшипник рулевой колонки штатный шариковый и ниже роликовый
На некоторых серийных импортных мотоциклах, и фактически на всех отечественных байках, в целях экономии устанавливают несложные шариковые подшипники открытого велосипедного типа, к примеру указанный жёлтой стрелкой на фото слева . Ресурс таких подшипников мал, в особенности на отечественных отечественных тяжёлых мотоциклах Урал, Днепр, К-750 и других аналогичных оппозитах, каковые в стоковом варианте (без навески и коляски) весят не меньше 220 кг.
И конечно же они значительно стремительнее выходят из строя, чем конические роликовые подшипники, один из которых указан на том же фото красной стрелкой.
Ниже в данной статье я детально обрисую порядок замены на мотоцикле изношенных подшипников рулевой колонки новыми, но сперва однако направляться написать, как же всё таки улучшить собственный мотоцикл установкой более качественных и надёжных конических роликовых подшипников. Так как данный сайт не только о очевидном ремонте, но ещё и о тюнинге транспортных средств.
И как было сообщено выше, на многих серийных мотоциклах стоят недорогие шариковые подшипники, каковые скоро изнашиваются и управляемость мотоцикла значительно ухудшается (как вернуть обычную управляемость байка желающие смогут почитать вот тут).
И конечно же будет значительно лучше не просто заменить изношенные подшипники такими же новыми простыми шариковыми, а заменить их на обычные конические подшипники радиально упорного типа, каковые будут помогать значительно продолжительнее и значительно улучшат управляемость вашего байка.
Потребуется выбрать и приобрести в магазине уже конические подшипники (как выбрать подшипник и о их маркировке читаем тут) и потом нужно будет выполнить несложную доработку рулевой колонки вашего байка, что и будет обрисовано ниже.
Для начала потребуется снять переднюю вилку с вашего мотоцикла, а как это сделать будет обрисовано ниже в разделе про замену подшипников. А в этом разделе будут обрисованы лишь действия по доработке рулевой колонки, дабы потом иметь возможность заменить в ней шариковые подшипники на конические роликовые.
Доработка посадочных мест для замены шариковых подшипников рулевой колонки коническими роликовыми.
По окончании снятия вилки вы заметите, что высота посадочных мест (так называемых чашек) в каковые устанавливались с завода стандартные шариковые подшипники, мала, дабы нормально запрессовать более высокую наружную обойму более замечательного конического подшипника.
К тому же диаметр чашек (либо диаметр самой рулевой колонки) на многих мотоциклах в большинстве случаев мелок, дабы установить в них наружную обойму кроме того таких маленьких по наружному диаметру конических подшипников, каковые употребляются в стандартных ступицах колёс отечественных тяжёлых мотоциклов (их маркировка 6-7204А).
Эти колёсные подшипники подойдут для установки в доработанную рулевую колонку малокубатурных скутеров и мотоциклов.
А для более тяжёлых мотоциклов, среди них и для доработанной рулевой колонки отечественных отечественных Уралов и Днепров лучше применять конические подшипники на номер больше, чем обрисованные выше колёсные подшипники, так значительно надёжнее, что я и сделал на моём Днепре.
О доработке рулевой колонки (и по большому счету о доработке рамы) отечественных отечественных оппозитов я уже писал вот в данной статье. В том месте же продемонстрировано фото доработанной рулевой колонки моего Днепра.
Но и в этом посте будет обрисовано всё более детально.
Итак, имеется два метода доработать штатную рулевую колонку мотоцикла, каковые будут обрисованы ниже и выбор метода зависит от доступности оборудования. Для начала направляться срезать с рулевой колонки штатные чашки для заводских шариковых подшипников.
Сразать направляться попытаться так, дабы срез оказался строго под прямым углом по отношению к оси рулевой колонки. Но в случае если срез окажется чуть кривой, стачиваем лишнее зачистным кругом и наряду с этим контролируем угол среза в 90? прикладывая слесарный угольник и осуществляя контроль на просвет где необходимо сточить лишнее.
Но в случае если кто то будет дорабатывать рулевую колонку первым методом, что содержится в применении расточного оборудования, то чашки возможно не составит большого труда сточить фрезой строго под прямым углом (выставив рулевую колонку так, дабы ось фрезы совпадала с осью рулевой колонки) на фрезерном либо кординатно-расточном станке.
А потом срезав штатные чашки, необходимо будет расточить трубу рулевой колонки как продемонстрировано на рисунке 1. Все размеры на этом рисунке (в месте указанном красной стрелкой) и в других местах также, чисто условные и зависят от высоты и наружного диаметра наружной обоймы конических роликовых подшипников, каковые вы купили и каковые планируете устанавливать вместо штатных шариковых.
направляться подчернуть, что данный метод как правило требует большого фрезерного либо расточного станка, что разрешит закрепить раму мотоцикла на столе станка и иметь возможность расточить рулевую колонку под необходимый диаметр. И конечно же многие не имеют таких станков, а вдруг кроме того имеют привычного расточника либо фрезеровщика, то «телепортировать» мотоциклетную раму на территорию завода как правило не окажется.
Исходя из этого возможно новую рулевую колонку нужных размеров на токарном станке и после этого срезав штатную рулевую колонку с рамы мотоцикла, приварить новую. Но и тут всё не так легко и потребуется мотоциклетный стапель, и лишь посредством него возможно совершенно верно выставить и приварить новую рулевую колонку.
Но стапель имеется далеко не у всех (так же как расточной либо фрезерный, токарный станок) и исходя из этого ниже будет обрисован самый простой второй вариант доработки рулевой колонки под новые конические роликовые подшипники.
Второй вариант, что продемонстрирован на рисунке слева, не потребует удаления с рамы штатной рулевой колонки, а лишь только её доработки.
Потребуется снова же срезать под прямым углом (90? по отношению к оси рулевой колонки) штатные чашки, рассчитанные на простые шариковые подшипники и хорошо запрессовать в рулевую колонку новые чашки, каковые необходимо заказать у токаря.
Чертёж новых чашек продемонстрирован на рисунке чуть ниже и конечно же все размеры на чертеже условные и зависят от размеров новых конических подшипников, каковые вы планируете установить вместо штатных. При изготовлении новых чашек, направляться добиться дабы они потом весьма хорошо запрессовались в рулевую колонку, тогда кроме того если вы срежете неровно ветхие чашки, новые всё равняется установите без перекоса (строго под 90? по отношению к оси рулевой колонки).
Чертёж чашек под конические подшианики (вид в разрезе): внутренний диаметр А равен наружному диаметру наружной обоймы подшипника, наружный диаметр Б равен внутреннему диаметру рулевой колонки, ну и высота В приблизительно меньше на 1 мм высоты наружной обоймы подшипника, которая будет запрессовываться в чашку.
По окончании плотного забивания до упора новых чашек в рулевую колонку вашего байка, потом их направляться обварить по кругу посредством полуавтомата и зачистив швы возможно будет красить вашу раму (ну либо лишь только подкрасить доработанную рулевую колонку).
Кстати, нужно ещё вырезать из узкого листового войлока пыльники и одеть их при сборке под любой подшипник. Это предотвратит потом попадание пыли и увеличит долговечность подшипников.
И ещё — потребуется выточить новый более долгий шток и перепрессовать его в нижнюю траверсу, вместо маленького и более узкого штатного штока.
Так как расстояние между новыми подшипниками мало увеличилось, поскольку сами чашки более высокие и новые подшипники также.
Замерить расстояние несложно, в случае если засунуть оба конических подшипника в новые чашки рулевой колонки и посредством рулетки, засунутой вместо штока, потом замерить расстояние между внутренними обоймами конических подшипников. Ну и позже приплюсовать ширину регулировочной гайки, которая стягивает подшипники, плюс ширину обеих траверс и плюс ширину наружной гайки, которая закручивается над нижней траверсой вилки.
И в соответствии с гайкам будет видно, как удлинить шток и как нарезать резьбу на новом штоке. Кстати, новый шток окажется шире штатного, поскольку диаметр внутренних обойм новых конических подшипников больше и очевидно наружный диаметр нового штока точится в соответствии с внутреннему диаметру внутренних обойм конических роликовых подшипников (гайки траверс также направляться выточить новые, в соответствии с диаметру наружной резьбы нового штока).
А дабы более толстый новый шток иметь возможность запрессовать в меньшее по диаметру отверстие в нижней траверсе (дабы не рассверливать штатное отверстие в нижней траверсе), шток в нижней части (в той части где он запрессовывается в нижнюю траверсу) меньше по диаметру, чем в другой верхней части.
Диаметр штока, в том месте где он будет запрессовываться в отверстие нижней траверсы, направляться выточить на 0,04 мм толще, чем диаметр отверстия в нижней траверсе, чтобы потом иметь возможность запрессовать шток в нижнюю траверсу с натягом.
Перед запрессовкой шток направляться поместить на несколько часов в морозилку холодильника, а саму траверсу перед запрессовкой в неё штока направляться мало нагреть на газовой плите (нагреваем до того момента, как капли воды при попадании на траверсу будут скоро испаряться).
По окончании всех работ, наружные обоймы конических подшипников запрессовываем в новые чашки доработанной рулевой колонки. После этого новый шток запрессовываем в отверстие нижней траверсы (как было обрисовано выше), потом напрессовываем на новый шток нижний конический подшипник (наряду с этим давим долгой втулкой лишь на внутреннюю обойму подшипника) и снизу вставляем нижнюю траверсу с напрессованным на её шток подшипником в отверстие рулевой колонки, пока нижний подшипник не упрётся роликами в собственную наружную обойму, запрессованную в нижнюю чашку рулевой колонки.
Затем, на выступающий из верхней чашки рулевой колонки шток, напрессовываем внутреннюю обойму верхнего конического подшипника и потом допрессовываем его посредством регулировочной гайки. При затягивании регулировочной гайки получаем того, дабы не было люфта в подшипниках, но наряду с этим нижняя траверса вольно вращалась около оси рулевой колонки.
После этого одеваем верхнюю траверсу и стягиваем её наружной гайкой. Подробнее о сборке рулевой колонки будет обрисовано ниже, в разделе замена подшипников рулевой колонки.
Замена (установка) новых подшипников рулевой колонки.
Перед тем как приступить к работам направляться подвесить переднюю часть мотоцикла посредством маленького подъёмника либо подката для мотоцикла, пара вариантов которых обрисованы вот тут, либо посредством тали, ну либо легко посредством верёвки, перекинутой через балку вашего гаража (верёвку возможно привязать к примеру за подбаковую трубу рамы). У кого на мотоцикле имеется центральная подставка, то возможно воспользоваться ей.
Но наряду с этим направляться загрузить заднюю часть мотоцикла каким то грузом, дабы при снятии передней вилки ваш мотоцикл не клюнул передком в пол гаража (правильнее нижней частью рамы в пол). В случае если уж по большому счету ничего нет из выше перечисленного, то возможно немного поднять переднюю часть вашего байка подложив под нижние трубы рамы какой то прочный ящик.
Подвесив передок мотоцикла (оторвав переднее колесо от пола) потом направляться определиться, снимать ли другие детали и переднее колесо передней части либо нет. Умелые механики смогут в полной мере заменить подшипники рулевой колонки без снятия переднего колеса и крыла, а лишь только сняв верхнюю траверсу и вынув вилку из рулевой колонки вместе с крылом и колесом.
Но для этого потребуются ассистенты, конечно потребуется подвесить передок мотоцикла ощутимо выше, чем если бы было нужно вынимать вилку из рамы без переднего колеса. К тому же позже необходимо будет как то закрепить вилку с колесом, дабы было комфортно извлекать обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, но об этом подробнее ниже.
И ещё — на некоторых чопперах фара крепится на нижней траверсе, значит потребуется демонтировать фару. Но и на вторых мотоциклах, при простом креплении фары за ушки кожухов вилки также потребуется снять фару для предстоящего удобства работы.
Потом откручиваем крепления стоек руля и снимаем руль — так будет значительно эргономичнее трудиться и легче будет добраться до верхней гайки штока.
В другом в полной мере вероятно снять верхнюю траверсу и вместе с креплениями руля и с рулём мотоцикла (кроме того не снимая тросов управления газом, сцеплением и тормозом), но тут всё зависит от наличия и конструкции мотоцикла эргономичного ключа для откручивания верхней гайки штока. Открутив верхнюю гайку штока, потом откручиваем пробки перьев вилки и снимаем верхнюю траверсу, убрав её в сторону и подвесив (в случае если руль на месте и тросы управления не сняты).
Сейчас у вас имеется доступ ко второй гайке (она продемонстрирована на самом нижнем фото, в том месте где продемонстрирован спецключ), которая удерживает шток и нижнюю траверсу в рулевой колонке рамы мотоцикла. На многих мотоциклах имеется стопорное кольцо, на котором имеется усик (он продемонстрирован на самом нижнем фото), что направляться отогнуть (вывести из шлицев гайки), дабы высвободить гайку и иметь возможность её открутить.
На многих мотоциклах стопорное кольцо имеет кроме того два загнутых с противоположных сторон усика, каковые направляться отогнуть посредством острой отвёртки, дабы высвободить гайку.
Потом посредством особого ключа (ключ продемонстрирован на самом нижнем фото) откручиваем вторую гайку штока. Это возможно сделать и посредством молотка и стального стержня, но однако лучше применять особый ключ, дабы не повредить шлицы гайки.
По окончании откручивания гайки мы сейчас сможем лёгкими ударами бронзового либо пластикового молотка по штоку выбить шток из внутренней обоймы верхнего подшипника, наряду с этим придерживаем рукой нижнюю траверсу, дабы она не упала на пол.
Наряду с этим полезно гайку открутить не всецело, и наносить удары не по штоку, а по накрученной на верхние витки резьбы гайке. И тогда во первых возможно быть спокойным за сохранность резьбы штока, а во вторых мы будем спокойны за то, что нижняя траверса не упадёт на пол и её не требуется будет придерживать рукой. Ну и в конце скручиваем гайку со штока всецело и уже придерживая нижнюю траверсу рукой, совсем её выбиваем и извлекаем совместно со внутренней обоймой и штоком нижнего подшипника из рулевой колонки мотоцикла.
Сейчас остаётся вынуть внутреннюю обойму верхнего подшипника из верхней чашки рулевой колонки, которую легко вынимаем руками.
А вот внутреннюю обойму нижнего подшипника стянуть со штока не так то легко, поскольку обойма напрессована на штоке прикасаясь к нижней траверсе и к пыльнику и зацепиться съёмником не окажется.
Возможно попытаться забить между траверсой и обоймой (с двух противоположных сторон) остро заточенные отвёртки и чуть немного подняв обойму над траверсой потом уже применять съёмник с долгими и тонко заточенными лапками.
Но в случае если обойма насажена на шток весьма хорошо, то время от времени это не оказывает помощь и тогда остаётся обойму с одной стороны посредством болгарки (см. фото), а потом уже будет легко стянуть её со штока посредством отвёрток. При работе направляться функционировать бережно, дабы не сломать посадочное место на штоке.
При стачивании лучше покинуть в самом финише приблизительно полмиллиметра тела обоймы и потом уже посредством узкого зубила разрубить обойму.
А так как подшипниковая сталь достаточно жёсткая, но хрупкая, то обойма легко лопается в узкой сточенной части.
Сняв внутреннюю обойму нижнего подшипника с штока нижней траверсы, сейчас направляться надеть на шток новый пыльник (в случае если его нет, то возможно сделать из листового войлока) и потом необходимо запрессовать внутреннюю обойму нового конического роликового подшипника. При запрессовке внутренней обоймы на шток основное подобрать трубку длины и такого диаметра, которая будет по длине мало дольше штока и по внутреннему диаметру чуть больше наружного диаметра штока.
При запрессовке трубка обязана давить лишь на внутреннюю обойму, а не на сепаратор — это принципиально важно и сохраняю надежду это знают кроме того новички.
Лишь так новый подшипник не будет сломан при запрессовке и проработает положенный ему ресурс.
Напрессовав на шок внутреннюю обойму нижнего подшипника до упора его в пыльник и в нижнюю траверсу, потом направляться отложить в сторону нижнюю траверсу со штоком (либо вилку с нижней траверсой, в случае если траверса не снималась с перьев вилки) и извлечь наружные обоймы верхнего и нижнего подшипника из посадочных мест (из чашек) в рулевой колонке вашего мотоцикла (мопеда, либо другого мото-транспортного средства).
Для этого потребуется узкий и прочный металлический пруток, что по длине чуть больше высоты рулевой колонки вашего мотоцикла и что с одной стороны заточен.
Данный металлический пруток упираем заточенной частью в край наружной обоймы (сперва нижнего подшипника, которую извлечь легче) и потом наносим несильные удары молотком По другому финишу прутка. Наряду с этим переставляем по кругу пруток по окончании каждого удара и наружные обоймы неспешно выбиваются из собственных посадочных мест.
Но на некоторых мотоциклах наружные обоймы подшипников меньше по диаметру чем упорная ступень посадочного места в рулевой колонке (в её чашке) и наружные обоймы не выступают, соответственно некуда упереть металлический стержень, дабы выбить ветхие обоймы.
При таких условиях окажет помощь обратный молоток, штырь которого привариваем электросваркой прямо к самой обойме (лучше приварить подобие раздвоенной вилки из проволоки, в двух противоположных местах обоймы) и выбиваем её из рулевой колонки посредством обратного молотка.
По окончании извлечения из рулевой колонки ветхих обойм, остаётся запрессовать новые обоймы, каковые заблаговременно предусмотрительно были уложены в морозилку вашего холодильника. Так как как мы знаем метал при минусовой температуре мало сжимается и запрессовка охлаждённых обойм пройдёт намного легче.
Сейчас остаётся всё собрать и для начала снизу в рулевую колонку вставляем нижнюю траверсу (либо вилку с нижней траверсой в случае если траверса не снималась с перьев вилки) до упора роликов внутренней обоймы в конус наружной обоймы нижнего подшипника.
Потом, придерживая нижнюю траверсу рукой, просим ассистента надеть на выступаюший из рулевой колонки шток внутреннюю обойму верхнего нового подшипника, после этого лёгкими ударами по трубке, упёртой в внутреннюю обойму, напрессовываем её на шток и потом поджимаем внутреннюю обойму нового верхнего подшипника второй гайкой.
После этого снимаем гайку, надеваем новый пыльник, стопорное кольцо и возвращаем гайку на место и поджимаем её, добившись лёгкого вращения нижней траверсы в рулевой колонке, но наряду с этим люфта быть не должно. В случае если люфта нет, но нижняя траверса поворачивается с некоторым упрочнением, то направляться чуть ослабить регулировочную гайку, но снова же люфта быть не должно. Потом стопорим гайку посредством стопорного кольца, загибая усики в шлицы гайки.
подшипник рулевой колонки — гайки, стопорное кольцо и спецключ
На некоторых мотоциклах нет стопорного кольца, но имеется контргайка (а на некоторых имеется и контргайка и стопорное кольцо — как на фото слева), которая затягивается довольно первой гайки (контргайку направляться затянуть посредством динамометрического ключа с упрочнением 25 Нм). По окончании фиксации регулировочной гайки посредством стопорного кольца (либо посредством контргайки — либо посредством и того и другого — как на фото) остаётся надеть верхнюю траверсу и накрутить сверху её наружную гайку (и зажать с упрочнением 103 Нм), которая прижмёт траверсу к нижней гайке.
В случае если перья вилки не извлекались из нижней траверсы, то потом верхнюю траверсу одеваем в один момент на шток и на перья вилки и закручиваем и пробки перьев и наружную гайку штока и так фиксируем вилку на раме.
В случае если же перья вилки извлекались при разборке из нижней траверсы, то установив нижнюю траверсу в рулевую колонку и поджав новые подшипники рулевой колонки (как было обрисовано выше) остаётся засунуть оба пера вилки в нижнюю траверсу.
После этого остаётся установить верхнюю траверсу, зажать её наружной гайкой и вкрутить и зажать пробки перьев вилки и затем зажимаем перья в нижней траверсе особыми болтами (болты зажимают хомуты нижней траверсы на перьях вилки).
Перед тем как вкручивать и затягивать пробки перьев, вспомните, в то время, когда вы последний раз поменяли масло в вашей вилке.
И в случае если с момента прошедшей замены вы проехали около 10000 км, то его уже давно пора поменять (детально о замене масла в вилке мотоцикла читаем тут) и лишь затем вкручиваем пробки перьев и затягиваем их.
Остаётся вернуть на место фару, стойки руля и сам руль (если вы его снимали) и замену подшипников рулевой колонки можно считать законченной, удач всем.