Поездив на стандартном мотоцикле, со временем обладатель начинает вспоминать об улучшении внешнего вида собственного любимца. И самым распостранённым видом улучшения дизайна мотоцикла, будь то иномарка либо отечественный оппозит, есть замена заднего колеса на более широкое и «сексуальное». Так как как я уже сказал — прекрасная задняя часть мотоцикла, имеет такое же значение как и прекрасная задняя часть красивой девушки.
Но изготовив (как изготовить мотоциклетное колесо любой ширины собственными руками, рекомендую почитать тут) либо приобретя прекрасное заднее колёсико с баллоном шириной к примеру 300 мм, перед начинающим кастомайзером поднимается вопрос — как его впихнуть?, так как стандартная Харлеевская либо японская рама расчитана на покрышку всего 130 — 150 мм(на спортбайках чуть побольше), а на рамы отечественных изделий без слёз(и хохота) не посмотришь- всего 100 — 110 мм.
Это лишь на данный момент — сейчас стали появляться серийные Харлеи, Интрудеры(сузуки), Род Ветхи(ямахи) и другие модели мотоциклов с более широкой задней частью и колесом, и всё равняется кроме того эти размеры не удовлетворяют байкеров. Тем более,что цена таких свежих по году и дизайну выпуска аппаратов, ещё продолжительно для многих будет казаться заоблачной.
Всю переделку возможно поделить на два главных и ответственных этапа : расширение рамы( либо маятника если он имеется) и расширение привода заднего колеса, а всё другое, это так, мелочи. И у этих двух этапов имеется пара вариантов, а по большому счету я постоянно говорю, что лучше изготовить раму с нуля, чем переделывать стандартную, будет и надёжнее и прекраснее.
Жаль что этого не знают отечественные МРЭО, многих кастомайзеров это и останавливает.
О минимальных переделках рамы (особенно отечественной), каковые разрешат улучшить комфорт и управляемость вашего аппарата, конечно о геометрии мотоциклетных рам, рекомендую почитать вот тут. Переделку рамы начинаем как неизменно с болгарки, другими словами отрезаем штатную заднюю часть рамы. Но слово отрезаем имеет более глубокое значение, и на практике имеет довольно много ньюансов, зависящих прежде всего от типа рамы, а типов рам множество (об типах рам возможно почитать тут).
Постараюсь обрисовать пара и цель у всех одна — увеличить место посадки для более широкого катка. Заберём для начала самую распространённую маятниковую раму с боковыми амортизаторами(раббермаунт) .Имеется два метода расширения: 1 — лишь увеличить маятник и разрешить войти его с наружи рамы. 2 — увеличить раму в месте крепления маятника и увеличить сам маятник.
Первый вариант существенно проще в исполнении, но он разрешает впихнуть колесо не более 250 мм, да и то не на всех рамах. К тому же он не весьма привлекателен по дизайну, и совершить привод( цепной либо карданный) тут куда сложнее. Второй метод самый предпочтительней и в плане дизайна и правильности технологий, но он мало сложнее в исполнении и затраты труда больше. Но лишь данный метод не имеет ограничений в ширине заднего колеса. Оба эти варианта применимы и к нашим Уралам и Днепрам.
Первый вариант не будем разглядывать, поскольку он употребляется редко и достаточно несложен. Необходимо крепления маятника(под наружное крепление) и увеличить на нужную ширину сам маятник.
Разглядим второй вариант. Для его осуществления нужно отрезать от главной толстой трубы(которая под баком) подседельные трубы и заменить их трубами, изготовленными с другим углом другой длины и изгиба. На рисунке я продемонстрировал штатные трубы(каковые нужно удалить) красным цветом, а новые трубы, каковые необходимо будет приварить, я указал чёрным цветом.
Размеры на картинках я не указал, поскольку всё зависит от ширины заднего катка, и замеряется по месту(выгибается) посредством шаблонов из проволоки диаметром 6 — 8 мм.Основное что бы обе трубы(и правая и левая) были полностью симметрично однообразные и по углу загиба и по длине. Думаю из картинок сам принцип расширения понятен.
Для таких работ конечно нужен стапель (см. статью тут), углекислотный либо аргоновый сварочный аппарат(про выбор сварочного аппарата советую прочесть в данной статье) и трубогиб. Трубы вырезаем и гнём из бесшовной трубы марки DIN 2440 и диаметром 26,9 мм с толщиной стены 2,6 мм.
В то время, когда трубки вырезаны и выгнуты, то остаётся их приварить вместо штатных, одним краем срезанным наискось (а лучше отрезать трубы посредством торцевателя труб, что возможно сделать самостоятельно, как обрисовано в данной статье) к толстой подбаковой трубе, а вторыми краями к отрезанным креплениям аммортизаторов( на примере рамы Днепра). Перед сваркой в обязательном порядке выставите и зажмите приспособлениями с призмами трубки, дабы при прихватывании сваркой они распологались на одной плоскости по горизонтали и симметрично по вертикали.
Сейчас подобную операцию нужно выполнить с нижними трубами, каковые держат подножки и двигатель. Лишь профиль изгиба у них мало второй(см. рисунок на фото) и приваривать их вместо отрезанных штатных труб необходимо в обязательном порядке с металическими вставками из прутка. Пруток обязан забиться в трубки хорошо и приблизительно на глубину 30 мм. Основное в данной операции выйти на такой же размер по ширине как и на верхних подседельных трубах. Это нужно учитывать сходу, в то время, когда ещё выгибаем шаблоны из проволоки.(смотрите рисунок — расстояние А должно быть такое же как и Б).
И ещё, ширина А и Б должна быть шире накачанной покрышки приблизительно на 30 мм с каждой стороны, а вдруг стоит двухлитровый вэтвин с замечательной и толстой цепью либо ремнём,( а время от времени ставят двойную цепь) то ещё больше.
Остаётся соеденить приваренные новые новые и верхние трубки нижние трубки посредством вертикальных труб, каковые держат подшипники маятника. Тут перед сварочными работами всё планирует так же на металических вставках из прутка, что придаст дополнительную прочность. В данной операции основной задачей будет полное сохранение паралельности подшипников маятника. Как это сделать?
Совершенным и несложным вариантом я считаю следующее: необходимо выточить вал либо ось по ширине равной наружному расстоянию между обоймами подшипников либо втулок(возможно применять расширенную ось маятника) и засунуть эту ось в подшипники, каковые сидят в корпусах вертикальных труб рамы. Потом вставляем в трубы вставки, всё собираем и обвариваем.
Засунутая в подшипники оська не только даст гарантию паралельности подшипников, но и не разрешит повести трубы при сварке. Так же рекомендую засунутую ось проверить брусковым уровнем, дабы ось с подшипниками пребывала строго горизонтально, относительно рамы и плоскости стапеля. Раму перед этим также выставляем на стапеле строго горизонтально, посредством того же уровня.
Так же проследите посредством угломера, что бы засунутая ось маятника была полностью перпендикулярна оси рулевой всей рамы и колонки. Не считая угломера тут применяйте и лазерную указку, закрепив её строго перпендикулярно на оси маятника и направив луч лазера на центр рулевой колонки. По окончании всех этих работ дело за приводом и маятником. Ну и ещё нужно будет изготовить более комфортное и широкое седло, в соответствии с новыми расширенными трубами рамы.
На раме типа софтейл все работы в принципе подобны выше обрисованным, лишь при сварке нужно полностью паралельно выставить пластины с подшипниками, на которых будет подвешиваться маятник.
Этого возможно добиться снова же посредством удлинённой оси, которая паралельно зафиксирует пластины с подшипниками(либо втулками).
Маятник.
В расширении маятника сложностей нет, необходимо увеличить на нужную величину(в зависимости от ширины покрышки) вставкой трубу( либо 2 трубы на софтейле, верхнюю и нижнюю), которая находится рядом с осью маятника и соединяет продольные трубы(к каким крепится колесо). А лучше не применять вставку, а изготовить новую более долгую(широкую) трубу.
На опозитах необходимо не забыть учесть где будет проходить маятник(с зависимости от привода), и соответственно приварить кольцевую вставку(в которой проходит карданный вал) на необходимое место. Для этого нужно установить двигатель с коробкой(расширительным редуктором если он употребляется) и карданным валом,конечно маятник собранный на прихватках и само колесо с мостом.Приложив кардан либо макет из прутка сверху — отмечаем где должно быть приваренно кольцо- вставка.
Ещё один ньюанс, до сварочных работ проследите, что бы корпуса сайлентблоков амортизаторов на маятнике и верхние точки крепления аммортизаторов на раме были при сварке в одной вертикальной плоскости, это разрешит аммортизаторам подняться строго вертикально(при виде позади либо спереди) и трудиться без перекосов. (проверяется отвесом, лазером либо громадным угольником, приложенным к плоскости плиты стапеля и к раме с маятником). Не сохраняйте надежду, что резиновые сайлентблоки сгладят все неровности мантажа точек креплений аммортизаторов.
Всё должно быть идеально — рама это же скелет мотоцикла, а с кривым скелетом кроме того человек хромает.
С цепью всё существенно проще, лишь необходимо учесть, что она обязана проходить с зазором 10 — 20 мм от накачанной покрышки заднего колеса. Так как на одинаковый обод возможно ставить резину с разбросом 30 мм по ширине, внезапно вам вздумается( либо подвернётся в продаже) поставить покрышку на 10 мм шире, чем сейчас.
Ну и соответственно необходимо будет увеличить ось маятника и заказать токарю новую более долгую ось заднего колеса( к примеру из стали 45).
Расширение привода заднего колеса.
Привод разных мотоциклов делится на три главных типа : цепной, ременной и карданный приводы. Имеется ещё эксклюзивы с приводом обрезиненным роликом, прижимаемым к покрышке колеса. Но данный привод весьма редко употребляется, используют его для весьма дорогих бесступичных колёс (хаблесов — hubless wheels) и это тема отдельной статьи.
Поболтаем о трёх более практичных видах привода, поскольку методы расширения весьма зависят от того, какой вид стоит на мотоцикле.
Самый распространённый привод, с которым мы познакомились ещё в далёком детстве (мопеды и велосипеды) — это привод заднего колеса роликовой цепью. Главное приемущество его, это простота и дешивизна, если сравнивать с ремнём, что дароже цепи в два, в противном случае и в три,четыре раза.
Ну и маленький вес, по с равнению с карданным приводом. Ещё одно из приемуществ перед карданом, так это больший выбор передаточного отношения звёздочек и более лёгкая их замена.
первый вариант с блоком промежуточных звёздочек.
Главная задача стоящая перед кастомайзером по окончании расширения рамы, как переместить в сторону цепь, но оставить на месте двигатель — строго по центру? Так как стоит сместить мотор мало вправо либо влево от центральной оси мотоцикла, то сместится и центр тяжести и тогда устойчивости аппарата и нормальной управляемости вы не добьётесь.
Имеется два варианта : установить блок промежуточных звёздочек либо вывести в сторону ведущую звёздочку посредством выточенной ступицы переходника. Первый вариант более сложен и не привлекателен на мой взор по функциональности. Исходя из этого остановимся на втором, как более практичном и более несложном.
Ступица переходник крепится одним финишем к выходному валу КП (вместо звёздочки), а вторым финишем в замечательный(двухрядный) подшипник, что пресуется или в расширенную крышку мотора, или в корпус подшипника, вживлённый в раму(доработанную). Установить подшипник в раму существенно проще, необходимо всего лишь выточить цилиндрический корпус, а после этого приварить его к раме(посредством пластин из 8 — 10 мм стали) строго перпендикулярно валу ступицы переходника и на расстоянии соответствующем длине ступицы.На рисунке ступицы, протяженность А зависит снова же от ширины покрышки заднего колеса, чем колесо шире, так же больше протяженность А. С ременным приводом всё делается совершенно верно так же, лишь ступица-переходник точится для крепления шкива, а не звёздочки и учитывается то, что ремень в два, в противном случае и втрое шире цепи, но он намного легче.
Карданный привод. Тут переместить в сторону карданный вал возможно посредством цепного либо шестерёнчатого редуктора нужной ширины.
Причем возможно изготовить угловой редуктор (валы с коническими шестернями, стоящие под 90 градусов) с переходом на цепной привод заднего колеса(см. фото). И обычный опозитный Урал либо Днепр будет уже цепным мотоциклом и на нем возможно будет поменять звёздочки, в зависимости от нужной скорости. В качестве для того чтобы редуктора возможно применять штатный задний мост отечественных оппозитов(см. фото). Редуктор «съест» несколько процентов мощности, но так как согласитесь для чоппера это не имеет значения, для него основное это стильный внешний вид.
Основное в этих трансформациях, это снова же строгая перпендикулярность вала ведущей оси и звёздочки редуктора заднего колеса и паралельность обоих звёздочек : ведущей и ведомой.
На фото продемонстрирован заводской двухскоростной(с рычагом переключения) угловой редуктор от германского станка, что мне посчасливилось приобрести. Но простой односкоростной редуктор возможно изготовить из куска швеллера подходящей ширины.
Необходимо будет фрезернуть плоскость, где будет крепиться крышка редуктора с прокладкой, выточить и приварить в цилиндрические корпусы подшипников(кольца), для валов и выточить эти валы под звёздочки цепи газораспределения от ВАЗовской класики(цепь соответственно необходимо будет укоротить, пример с применением цепи, возможно взглянуть на фото слева).
Возможно изготовить не цепной, а шестерёнчатый редуктор, но между двумя главными шестернями(ведущей и ведомой) необходимо будет установить третью «паразитную шестерню» чтобы ведомая шестерни и ведущая вращались в одну сторону.
Вариантов пара и у каждого как неизменно имеется минусы и свои плюсы. Выбирайте, лишь не забудьте,что в любой редуктор нужно установить качественные фирменные подшипники(не ниже 6 класса) и лучше двухрядные, поскольку нагрузки в редукторе не малые. О верном выборе подшипника и о его маркировках, рекомендую почитать вот в данной статье.
Надеюсь, что эта статья о расширении задней части рамы, хоть мало окажет помощь осуществить собственные задумки начинающим направляться, удачи всем и творческих удач!