Распределённый обслуживание топлива и впрыск мотоциклов его форсунок (полезно и для обслуживания двигателей автомобиля).
Написав пара статей по ремонту и неполадкам совокупностей впрыска горючего машин, спохватившись я понял, что про совокупности впрыска горючего мотоциклов нет ни одной статьи. Да забудут обиду меня мотоциклисты, в данной статье я начинаю исправляться. Так как на отечественных дорогах, ещё лет пятнадцать-двадцать назад, не то что мотоциклы, а машины с впрысковыми моторами считались экзотикой, и казалось, что с нашим страшным бензином, они не приживутся. на данный момент же, любой более менее свежий и приличный автомобиль имеет совокупность впрыска горючего, напичканную электроникой.
И также самое неспешно случается и на мотоциклетном рынке, не обращая внимания на помои на заправках, вместо бензина. Более свежие и современные их владельцы и мотоциклы, в далеком прошлом забыли что такое карбюратор.
Без оглядки на простоту и надёжность прибора, называющиеся карбюратор, преимущество впрыска всё таки разумеется и неоспоримо.
В впрысковых двигателях происходит более правильное дозирование бензина, и именно поэтому происходит более экономичный расход горючего, и меньшая токсичность выхлопных газов (кстати — это один из основных параметров для многих государств, из за которого в Европе отказались от карбюратора). Ну и ещё один не меньше ответственный параметр в пользу впрыска — значительно возрастает приёмистость мотоцикла, поскольку горючее сгорает полнее и качественнее.
За европейцами, кроме того консервативные японцы признали, что пора внедрять совокупности впрыска и на собственные мотоциклы.
Хоть и мало позднее чем европейские мотоциклы, но однако любая современная модель мотоцикла из всей японской четвёрки производителей, имеет совокупность впрыска горючего.
Многие обладатели мотоциклов, поездив некое время на собственных впрысковых аппаратах, кроме того и не догадываются что к чему в совокупности впрыска, в случае если к примеру совокупность даёт сбой (значительно чаще из за левого бензина). Так что же необходимо знать о впрыске горючего собственного байка? Самые главные аккуратные элементы совокупности впрыска — это неразборные форсунки, каковые многие именуют инжекторами. И как раз форсунки реализовывают подачу бензина в зону впускных клапанов каждого цилиндра двигателя. Сама форсунка (либо инжектор) — это простой электромагнитный клапан (селеноид — смотрите рисунок слева), что срабатывает в тот момент, в то время, когда на него поступает электрический сигнал (импульс) от электронных «мозгов» (контроллера).
Ну а количество распыляемого форсункой горючего, пропорционально давлению горючего в совокупности питания, конечно зависит от длительности импульса, что задаёт электронный мозг (контроллер). Подробнее об этом и ещё о многом нужном, по работе совокупности впрыска современных мотоциклав, возможно определить, кликнув вот по данной ссылке.
От форсунок очень многое зависит, и в случае если ваш байк при откручивании ручки газа двигается с рывками либо провалами, либо происходит явный недобор мощности (мотоцикл не хорошо разгоняется), либо на вашем двигателе холостой движение нестабилен, а из выхлопной трубы выходит дым не как в большинстве случаев (повышенная токсичность выхлопных газов) — всё это внешние показатели ненормальной работы форсунок.
Проверить работу форсунок (подвижность её игольчатого клапана) достаточно легко и без особых устройств, поскольку срабатывание электро-клапана сопровождается достаточно ощутимым щелчком.
Заведя двигатель, прикоснитесь к форсунке пальцем (см. фото), и вы почувствуете прекрасно различимые на ощупь щелчки, в случае если само собой разумеется форсунка исправна. Не редкость, что до какой то форсунки сложновато добраться, тогда возможно воспользоваться стетоскопом (продаётся в аптеке) и посредством него вы прекрасно услышите характерные щелчки на исправной форсунке.
Устройство форсунки
В случае если же щелчков не отмечается, то налицо неисправность инжектора (форсунки).
Несрабатывание электромагнитного клапана форсунки возможно из-за повреждения обмотки электро-клапана либо повреждения подходящей к нему электропроводки. Целостность подходящих к форсункам проводов удостоверьтесь в надежности визуально, а лучше прозвоните тестером. А исправность катушек электромагнитов удостоверьтесь в надежности переведя тестер в режим омметра. Сопротивление цепи электромагнитов должно быть 12 — 16 Ом. Выяснив тестером какая из форсунок неисправна, замените её новой.
В случае если все форсунки на прозвонку катушек исправны, а какая то из них однако не работает, то переведя тестер на измерение напряжения 12 -15 вольт, удостоверьтесь в надежности наличие сигнала от блока управления. Для этого подсоедините щупы тестера к разъёму, приходящему к форсунке и прокручивая двигатель стартером, выясните приходит ли импульс напряжения (скачок напряжения на тестере). Если не приходит, то контролируйте целостность провода, что идёт от контролёра до самой форсунки, или полностью замените провод на новый.
Кстати, многие неисправности впрысковых машин, достаточно схожи с неисправностями впрысковых мотоциклов, исходя из этого рекомендую почитать и об отказах совокупности впрыска автомобилей- вот тут.
Но значительно чаще, по крайней мере у нас в стране, неисправности впрыска горючего происходят из-за загрязнения топливных каналов. Да к тому же сами форсунки расположены неподалеку от камер сгорания двигателя, в высокотемпературных территориях, вследствие этого на игле форсунки и её седле, образуются достаточно жёсткие смолистые отложения, каковые выпадают из тяжёлых фракций бензина и растут с каждой сотней километров.
И в итоге доходит до того, что они всецело перекрывают отверстия, из которых обязан распыляться бензин. Но как я уже сказал, загрязнения смогут отложиться на седле и игле форсунки, в итоге происходит утрата герметичности пары игла-седло, из за этого мотоцикл будет дыметь как паровоз, ну и расходовать бензин кроме этого как паровоз. Но до для того чтобы состояния редко кто доводит мотор, поскольку для обнаружения заметного недомогания двигателя, хватает всего чуть-чуть показаться грязи, и она тут же поменяет нужное направление и форму распыла (факела)горючего.
А как мы знаем, факел распыла горючего, подбирается на заводском стенде весьма совершенно верно для каждого двигателя, и крайне важен для его обычной работы.
Следовательно необходимо иногда удалять из совокупности впрыска, накопившиеся твёрдые отложения и грязь. Как это сделать?
Самая несложная и дешёвая процедура — это периодическая промывка (каждые 3 тысячи км), для осуществления которой в бензобак додают особые моющие препараты, которых на данный момент на рынке тысячи. Но рекомендую покупать лишь химию солидных производителей (к примеру Ликви Моли). Топливные присадки хороши тем, что очищают не только топливные каналы форсунок, но и всю совокупность в целом, начиная от бензобака и заканчивая выпускными клапанами.
Но всё таки данный метод нужен для достаточно свежих мотоциклов, ну и носит скорей профилактический темперамент. Для старой либо запущенной техники, данный метод может лишь навредить, поскольку куча отвалившегося, но нерастворённого от действия химии застарелого шлака, ринется путешествовать по совокупности и забьют все каналы, сами форсунки, топливный фильтр а также бензопроводы. В итоге вся совокупность впрыска будет выведена из строя.
Сольвентная установка для промывки форсунок
Исходя из этого, в случае если у вас достаточно подержанный аппарат, то рекомендую обратиться на станцию технического обслуживания инжекторных двигателей, и тут очистку форсунок вашего двигателя произведут без их снятия, на особом промывочном стенде (как таковой стенд сделать самому для собственного гаража, читаем вот тут).
На вашем мотоцикле отключат штатный бензонасос, и заглушат бензиновые магистрали питания вашего аппарата, ну а движок подключат к особой установке неестественной подачи моющего горючего — сольвента.
Сам процесс таковой промывки обязан производиться в пара этапов. Для начала, движок вашего мотоцикла обязан будет отработать на холостых оборотах приблизительно 20 мин.. Затем его заглушат и разрешат отстояться мин. пятнадцать.
За это время, самые твёрдые и стойкие отложения в большинстве случаев успевают нормально размягчиться. Потом мотор заново запускают мин. на двадцать, в течении которых двигатель крутят на различных оборотах, от холостых до больших. За это время в большинстве случаев сгорает от полулитра до 700 грамм сольвента (в зависимости от количества мотора), и этого хватает, дабы вернуть первозданную всей системы и чистоту форсунок впрыска в целом. Стоит такая процедура дешево, приблизительно 25 -35 $ за промывку всех системы и форсунок.
Лишь при выезде из промывочной станции, не торопитесь отжигать на эйфориях по полной, а разрешите поработать двигателю вашего мотоцикла без нагрузки хотя бы мин. двадцать. По причине того, что в совокупности впрыска и питания вашего двигателя, остался сольвент, а у него низкая детонационная стойкость, и крайне важно выработать его до конца, не загубив двигатель детонацией.
Сам итог таковой промывки умелый электрик может оценить по тому, как изменилась закрытия клапана и длительность открытия форсунки.
Так же возможно заметить посредством газоанализатора, как ощутимо снизилась в выбросе вашего мотоцикла концентрация углеводородов (пришла в норму). Но у большинства нет ни тестера ни газоанализатора, но не беда, вам это и не требуется, поскольку ваш байк опять начнёт «гавкать» (мгновенно отзываться на подачу газа) и жечь резину, а ускоряться с места опять будет весьма резво, без чиханий и провалов. Ну и дымность выхлопных газов вашего двигателя куда то улетучится. В общем — хоть на трек. И такую сольвентную промывку рекомендую проводить не реже 15 тысяч км.
Но попадаются древние мотоциклы, быть может легко весьма долго находившиеся без перемещения, либо «хлебнувшие» весьма нехорошего бензина, у которых и сольвентная промывка не всё приводит в норму. При таких условиях, весьма жёсткие отложения в совокупности впрыска, подвергают ультразвуковым пыткам на стенде. Сами форсунки снимают с двигателя, наполняют их особым моющим раствором, либо погружают в моющий раствор (лучше и то и другое) и подвергают их ударным дозам ультразвуковых (высокочастотных) колебаний. Такая процедура способна расправиться с самыми ветхими, либо жёсткими и стойкими отложениями шлаков. Помимо этого в таких сервисах, по окончании чистки, распространена проверка на стенде форсунок на седла (и герметичность иглы), их производительность, ну и что я считаю самое основное, проверка разрешает убедиться в правильности формы распыла (факела) горючего.
Ультразвуковая чистка весьма действенна, и единственный минус таких одолжений, это цена (приблизительно 100$). К тому же рекомендую ещё потратиться на новые уплотнительные кольца форсунок, а при их установке не забудьте смазать их моторным маслом.
Ну и пара советов на последок, каковые окажут помощь избежать вам и вашему мотоциклу вышеописанных дорогостоящих процедур. Пользуйтесь по возможности проверенными заправками, и знайте, что чем выше уровень качества заливаемого в ваш впрысковый мотоцикл бензина, тем продолжительнее продлится безотказная работа совокупности впрыска вашего байка. Как проверить уровень качества бензина без особой лаборатории, рекомендую прочесть вот в данной статье.
Своевременно поменяйте топливный фильтр, и в случае если заводом изготовителем предписано поменять его к примеру через 10 тысяч км, не забывайте, что это предписание написано для Европы, с её обычным горючим. Для отечественного региона смело дробите 10 тысяч пополам, и прокатавшись половину срока, без сожаления поменяйте фильтр. Так как ремонт может обойтись намного дороже расходников. И последний совет: в то время, когда решите укладывать собственного любимца в зимнюю спячку, перед этим дайте вашему двигателю «откушать» бензина с моющей стабилизатором и присадкой горючего.
Но кому весьма интересно почитать о том, как верно подготовить собственный любимый байк к зимней спячке, дабы весной избежать неприятностей, рекомендую почитать об этом тут. Удачи всем на дорогах!