Для чего нужен сухой картер, и что он из себя воображает.
На данный момент, большая часть моторов современных мотоциклов (не считая чопперов само собой разумеется) так форсированы, что смазывать внутренние подробности таких моторов разбрызгиванием (как на мотоцикле Урал) полная утопия, таковой двигатель не проработает и пары часов. В форсированных моторах, масло к трущимся подробностям нужно подавать под определённым давлением, а также на донышко поршня, дабы он охлаждался.
В этот самый момент помой-му всё : заборник моторного масла в картер, после этого подключили к нему масляный насос с нужной производительностью, от насоса развели масляные магистрали (трубки) к трущимся подробностям и помой-му добились результата. В действительности всё не так легко, и тут имеется множество нюансов. И вот решить эти нюансы и оказывает помощь совокупность смазки с сухим картером, но давайте всё по порядку.
По большому счету мотоцикл, это таковой адреналиновый вид транспорта, что при интенсивном перемещении к примеру в связке поворотов, в отличие от автомобиля, каждые пара секунд меняет положение корпуса в пространстве. Другими словами происходит наклон за наклоном, адреналин у наездника кипит, и причём угол наклона иногда достигает 80°.
А при покатушках на кросаче по ухабам, трамплинам и в горной местности, байк очень сильно наклоняется не только вправо-влево, но ещё и вперёд-назад. Ну а у стантрайдеров, перемещение байка на заднем либо переднем колесе может продолжаться от нескольких секунд до нескольких мин.. Нетрудно додуматься, что простая совокупность смазки, с забором масла в картере, не справится со собственными обязанностями в таких условиях.
И выход помой-му несложен и напрашивается сам собой: отлить из лёгкого сплава поддон картера с углублённым колодцем и установить в данный колодец заборник моторного масла на самое дно. Но таковой выход может не подойти, поскольку колодец нужной глубины, будет очень сильно торчать из картера вниз и дорожный просвет очень сильно сократится.
Не забываем, что в неспециализированную высоту мотоцикла необходимо вписать ещё и коленчатый вал, цилиндр, его головку, над головкой необходимо поместить воздушный фильтр и над ним бензобак.
От этого исходит и высота сиденья, которая для многих людей выше 80 сантиметров — уже не комфортно. Ну и основное — от таковой компановки очень сильно повысится центр тяжести мотоцикла, что не в лучшую сторону повлияет на управляемость.
В итоге напрашивается выбор: или сиденье мотоцикла расположить в метре от поверхности дороги, или делать дорожный просвет всего в 5 — 7 сантиметров, что неприемлемо, в особенности для кросачей, да и по большому счету для отечественных дорог.
Масляный бак мотоцикла Харлей Девидсон
Имеется само собой разумеется метод уменьшить высоту головки двигателя, применив старый привод клапанов посредством штанг (распредвал находится внизу) — как на отечественных Днепрах и Уралах, но оппозитные двигатели отдельная тема и они высотой не страдают. По такому принципу спроектировали двухлитровый Vтвин мотоцикла Кавасаки Вулкан. Да и все двигатели легендарного Харлея, скомпонованы по такой же схеме (не считая нового верхневального мотора V-rod) , не смотря на то, что у них ни при каких обстоятельствах не было неприятностей со смазкой, поскольку изначально употреблялся сухой картер, и отдельный маслобак, о котором чуть позднее (хвала легендарным конструкторам !!!)
Но для форсированных двигателей штанговый привод не подходит. Спроектировать четырёх либо пятиклапанный двигатель, что раскручивается до 15 и более тысяч, а красная территория начинается с 10 тысяч об/мин. — такая задача невыполнима, поскольку через чур инертным окажется двигатель, несложнее говоря старый клапанный механизм не справится с этими оборотами.
Какой напрашивается выход?
Да один единственный — убрать колодец с маслозаборником из нижней части двигателя (из поддона) и вынести в любое эргономичное место! Так как для масляного насоса(а правильнее двух) всё равняется откуда качать масло. Так и поступили конструкторы современных форсированных двигателей, и я пологаю, что они позаимствовали такую схему у дедушки Харлея. Но это только моё личное вывод, и это не означает, что так должны думать все.
Масляный бачок этого вседорожного мотоцикла, рёбер охлаждения не имеет, и исходя из этого последовательно установлен масляный радиатор (слева на фото). Красным кружком выделена сливная пробка.
Для понижения температуры масла, маслобачок снабдили рёбрами охлаждения (но не у всех мотоциклов, и для них это возможность для тюнинга) и маслобачок начал работату ещё и как масляный радиатор, понижая температуру масла. Нижний масляный патрубок маслобака подвели к маслонасосу, что подаёт масло под давлением к всем ответственным совокупностям двигателя ( парам трения), а верхний патрубок маслобака, подключили ко второму маслонасосу, что находится в поддоне простого картера (без колодца).
И данный второй как следует гонит масло, скапливающееся в поддоне — обратно в маслобак (для круга).
Причем моторного масла в маслобаке неизменно должно быть в таком количестве, дабы не случилось нехватки масла (масляного голодания), в случае если внезапно мотоцикл очень сильно согнётся, и сейчас маслозаборник второго (возвратного) маслонасоса на дне поддона, внезапно оголится и начнёт качать воздушное пространство.
Вот и вся работа таковой совокупности.
И эта совокупность смазки с сухим картером (не смотря на то, что он и не совсем сухой, в случае если быть правильным) употребляется фактически на всех современных мотоциклах, в особенности на вседорожных кросачах, у которых дорожный просвет достигает 30 сантиметров! Я думаю в устройстве масляной совокупности с сухим картером мы разобрались, соответственно возможно переходить от теории к практике, в частности — написать об обслуживании мотоциклов с таковой совокупностью.
Обслуживание мотоциклов с сухим картером.
У новичков, при замене моторного масла, смогут появиться всего два вопроса: 1 — как всецело слить всё отработанное масло?; 2 — какое количество заливать свежего масла?
Конечно начнём со слива отработанного масла. Для начала прогреем мотор, и достигнув рабочей температуры заглушим его. Выворачиваем пробку, которая находится в самом нижнем месте поддона картера, и сливаем всё отработку в подходящую ёмкость, к примеру из обрезанной канистры.
Трудимся в плотных резиновых перчатках, и не подставляем под поток руки, поскольку масло горячее.
Потом выворачиваем пробку, которую находим на самом дне масляного бачка и всецело сливаем отработку и из этого. Подчеркну, что на некоторых мотоциклах, маслобаком есть рама байка, исходя из этого спросите в мануале как раз вашего аппарата, где находится на вашем мотоцикле масляный бачок. Кстати, редко, но видятся мотоциклы, у которых по большому счету нет пробки слива масла в масляном бачке (не предусмотрено конструкцией), соответственно для слива масла из для того чтобы бачка, необходимо будет выкрутить нижний патрубок и через появившееся отверстие слить отработку.
Вскрытие крышки масляного фильтра. Не забудьте подставить подходящую ёмкость для масла. И осмотрительнее с прокладкой.
В то время, когда сольёте отработанное масло, то конечно вместе с маслом необходимо будет заменить и масляный фильтр.
Кстати на некоторых мотоциклах, в корпусе масляного фильтра скапливается много отработанного масла, которое при замене фильтра необходимо будет удалить (остатки удаляем посредством медицинского шприца, и этим мы всецело закончим слив отработки). Для замены фильтра необходимо открутить болты его крышки (см. фото слева), что бы добраться до фильтра. Крышку снимайте бережно, дабы не сломать заводскую прокладку, и не забудьте подставить подходящую ёмкость, поскольку при открытии крышки, может вылиться некое количество отработки на пол. Остаётся заменить масляный фильтр новым, и сделать это не сложнее чем на простом двигателе Урала (см.фото ниже).
При замене масляного фильтра, не забудьте откачать шприцем остатки отработки в корпусе фильтра (картере).
Остаётся залить свежее моторное масло, но как определить его количество? Самый несложный метод, это конечно же взглянуть какое количество вы слили в общем из двигателя, ёмкости и маслобака масляного фильтра, но данный метод не совсем точен, поскольку при сливе возможно некое количество масла пролить на пол. Дабы совершенно верно определить нужное количество моторного масла как раз для вашего мотоцикла, посмотрите в мануал вашего байка (инструкцию по эксплуатации), что на данный момент возможно отыскать в сети фактически для каждой свежей модели.
Если не отыщете, то данные о количестве моторного масла возможно обнаружить наклейке с цифрами небольшим шрифтом. На некоторых моделях количество моторного масла наносят на картер двигателя, но не спутайте эти цифры с рабочим количеством вашего двигателя (я сохраняю надежду количество мотора вашего байка вы замечательно понимаете), так как количество мотора также пишут на картере.
Для начала залейте масло в маслобак по метку с надписью Max на щупе, что крепится к пробке маслобака. Но на некоторых мотоциклах на масляном бачке закреплена более эргономичная прозрачная трубка уровня масла, на которой также отмечены метки Max и Min (см. фото).
В то время, когда зальёте масло до верхней метки, заведите двигатель вашего байка и пускай он поработает на оборотах холостого хода приблизительно мин. 5. За это время, свежее масло пройдёт полный круг а также несколько. Затем остановите двигатель и вы увидите, что уровень в масляном бачке мало понизится. Конечно его необходимо будет снова дополнить до верхней отметки Max.
Не редкость, что уровень свежего масла, по окончании 5 мин. работы двигателя по окончании заливки, напротив увеличивается (выше отметки Max).
Это значит, что при сливе отработки, она была слита не всецело (осталась в совокупности). Значит лишнее масло необходимо будет в обязательном порядке отсосать шприцем до отметки Max. Моторы не обожают излишков масла, (как и его уменьшения) и выплёвывают излишки через сапун в корпус воздушного фильтра (глушитель впуска), что весьма нежелательно, либо выдавливают масло через сальники наружу на ваши брюки.
Магнит на сливной пробке.
Не забудьте заменить на сливных пробках уплотнительное колечко новым.
Кстати, не знаю как вы, а я при сливе масла ни при каких обстоятельствах не ленюсь снять всецело поддон двигателя. Во первых, при сливе в том месте постоянно остаётся мало отработки (масло не всецело сливается). А во вторых, на дне поддона постоянно скапливается небольшая железная пыль, в особенности во время обкатки. В этом возможно убедиться, в случае если обратить внимание на магнит пробки, он целый в стружке (см. фото слева).
И при смене масла, от данной пыли нужно избавляться (всецело промыть поддон), в противном случае при заливке свежего масла, оно уже не будет принимать во внимание свежим, в случае если перемешается с суррогатом, скопившемся на дне поддона (в то время, когда вы станете ехать по кочкам). Исходя из этого не поленитесь, и при замене масла снимите и промойте поддон, и сетку маслозаборника. Поверьте моему совету, это намного увеличит ресурс вашего двигателя.
Ещё одно напутствие, разрешающее продолжить ресурс двигателя. Не считая масляного фильтра, на некоторых двигателях, в особенности кроссовых мотоциклов и эндуро, в масляной совокупности установлены ещё и железные сеточки, каковые ловят большие частицы от износа подробностей (стружка и грязь). Исходя из этого перед заменой масла, изучите управление как раз вашего двигателя, и определите где эти сеточки находятся. При замене масла выньте их, промойте растворителем и продуйте копиресором, а после этого установите на место.
Поверьте — это крайне важно. Так как в случае если эти небольшие подробности в итоге всецело забьются грязью, то циркуляция моторного масла нарушится и мотор выйдет из строя. Хоть поменяй масло и масляный фильтр каждые сто километров, в случае если эти мелочи не учесть, то замена расходников будет ненужной.
Кстати о небольших подробностях, каковые находятся в масляной совокупности, и о которых многие не знают, но от которых смогут быть громадные неприятности, настоятельно советую определить о них, прочтя вот эту статью.
И последнее. Как мы не забываем, сливных пробок было две: одна снизу масляного бачка, а вторая снизу поддона двигателя. В то время, когда закручиваете эти пробки, обратите внимание на состояние их прокладок (колечек). А лучше замените колечки новыми.
Так как довольно глупо и не очень приятно будет прийти утром, и найти, из за таковой мелочи, лужу масла на полу гаража.
И как неизменно я надеюсь, что прочтя эту статью, многие, в особенности новички, изучат и обучатся обслуживать мотоциклы с сухим картером, и смогут самостоятельно заменить в собственном байке моторное масло; так как о качественном мотосервисе, в особенности в глубинке, пока приходится лишь грезить; удачи всем!