В то время, когда поменять колодки на автомобиле и как определить износ колодок? Вопрос не таковой уж простой, в особенности для новичков. Так как ресурс и степень износа тормозных колодок, зависит от многих факторов.
К примеру от стиля езды, качества фрикционного материала колодок, в каком состоянии находятся суппорта, другие детали и тормозные диски тормозной совокупности. Всё это будет рассмотрено в данной статье, по окончании прочтения которой, у новичков данный вопрос отпадёт сам собой. К тому же по окончании прочтения этого материала, многие начинающие водители определят, от чего зависит ресурс тормозных колодок, соответственно они в полной мере смогут продолжить его.
Многие начинающие водители по большому счету не знают, как проверить состояние тормозных колодок и в то время, когда их направляться поменять. Так как на современных машинах, на суппортах установлены датчики износа колодок, от команды которых, при достижении минимально допустимой толщины фрикционного материала, минусовой контакт контрольной лампочки начинает касаться тормозного диска и замыкается (см. рисунок чуть ниже), наряду с этим эта лампочка загорается на приборной панели, оповещающая, что пора поменять колодки.
Схема работы индикатора износа колодок
Но однако очень на датчики надеяться не следует, поскольку трудятся они в достаточно негативных условиях (перепады температур, вода, грязь) и не редко выходят из строя. Либо легко от жидкости (грязи) контакт тормозного диска и индикатора может случиться раньше времени. Исходя из этого любой шофер обязан мочь выяснить самостоятельно минимально допустимый износ фрикционного материала колодок и в то время, когда направляться поменять колодки, поскольку с тормозами шутить не следует.
Кроме того, что при поездках на через чур изношенных колодках стремительнее изнашиваются тормозные диски (а стоят они намного дороже колодок), так ещё и эффективность торможения ощутимо понижается, а тормозной путь возрастает.
Также, при очень сильно изношенных колодках, при нажатии на тормозную педаль, её рабочий движение мало возрастает, а поршни уже больше выдвинуты из рабочих цилиндров суппорта и от этого уже бoльшая поверхность поршней подвержена влиянию грязи, коррозии и воды и это может привести позже к проблемам (заеданию поршней). Такая же неприятность может появиться не только от очень сильно изношенных колодок, но и от износа тормозных дисков. Подробнее об этом в видеоролике под статьёй.
Любой производитель конкретного автомобиля не имеет возможности дать полностью правильных данных, по окончании прохождения какого именно пробега направляться поменять колодки. Правильные эти даются лишь только в отношении минимально допустимой толщины фрикционного материала колодок, и тормозных дисков также. И минимально допустимую толщину для собственного автомобиля, каждому водителю направляться уточнить в мануале автомобили.
А что касается данных по поводу пробега, при достижении которого колодки направляться заменить, то эти лишь только примерные. Так как кроме того одинаковые тормозные колодки (от одного и того же производителя) у водителя со спокойным стилем езды, продержатся без замены намного больше, чем у водителя с твёрдым стилем (резкие торможения и резкие разгоны).
И если вы желаете продолжить ресурс и не заморачиваться с преждевременной заменой колодок, то направляться изучить приёмы вождения экономичного стиля (подробнее, как сэкономить не только на колодках, но и на расходе горючего — читаем тут).
А многие начинающие водители кроме того не знают, что такое торможение двигателем и что имея опыт и определённые навыки, в некоторых случаях возможно кроме того не трогать тормозную педаль, дабы снизить скорость, а лишь только в то время, когда нужна полная остановка автомобили.
Примерный пробег, по окончании которого колодки нужно заменить, равен 15 — 17 тысяч км., но так как многие знают, что у кого-то колодки «проходят» тысяч 20 и более, а у некоторых смогут не дотянуть и до 10 тысяч. То же самое касается не только стиля езды, но и качества колодок, конечно состава фрикционного материала.
Тут приблизительно так же как и с шинами. Имеется так именуемые «мягкие» колодки, у которых состав фрикционного материала более мягкий и цепкий и от этого эффективность торможения лучше.
Но такие колодки стремительнее изнашиваются. И напротив, существуют колодки с более жёстким фрикционным материалом, что менее цепкий, но более долговечный (тяжелее стирается). Отличие колодок кроме того одной компании, наглядно видно в таблице в начале статьи.
Предпочтение направляться отдавать среднему варианту, у которого и цепкость обычная и износ не таковой стремительный. И лишь только для гонок возможно применять самые цепкие тормозные колодки, и тут на стремительный износ и на экономию не обращают внимание, основное безопасность и эффективность.
Новичкам, при выборе тормозных колодок, направляться однако руководствоваться тем, что рекомендует завод изготовитель конкретного автомобиля. И брать как раз уникальные колодки, а не те, что стоят дешевле. На тормозах и на безопасности не следует экономить.
К тому же недорогие колодки не только хуже трудятся, но их будет необходимо ещё и чаще поменять, и по расходам (на тот же пробег) выйдет кроме того дороже.
Кроме этого при применении недорогих изделий, по окончании замены колодок вероятен неприятный скрип, что не провалится сквозь землю кроме того со временем. И не смотря на то, что скрипеть сначала смогут и уникальные колодки, но по окончании того как они мало приработаются, скрип исчезает.
И ещё — часто бывает, что на недорогих колодках фрикционная накладка отклеивается от железной базы и вероятно заклинивание тормозного диска одного из колёс и увод автомобили в сторону на громадной скорости. Чем это может обернуться, лучше не сказать, исходя из этого экономить на колодках — это экономить на здоровье и собственной безопасности.
В то время, когда поменять колодки — как определить износ колодок.
Выше было сообщено, что производитель каждого автомобиля даёт правильные советы о том, при какой минимально допустимой толщине колодок их направляться поменять. У различных машин колодки по толщине смогут быть различные (к примеру для хороших Жигулей новые фрикционные накладки имеют толщину 11 мм и смогут трудиться до толщины 1,5 мм, по окончании чего их направляться поменять на новые).
И очевидно дабы определить пора поменять колодки либо нет, направляться сперва уточнить минимально допустимую толщину колодок в мм., как раз для собственного автомобиля.
Причём минимально допустимая толщина на многих фирменных колодках, указывается на кромке колодки, как продемонстрировано на фото слева. Причём на некоторых колодках значительно чаще указывается толщина фрикционной накладки вместе с железной базой, а на некоторых лишь только толщина фрикционной накладки и это направляться иметь в виду. И если вы найдёте надпись как на фото, то вам не требуется будет искать её в мануале автомобили, а останется лишь только произвести замеры посредством штангеля либо линейки.
Измерить толщину фрикционных накладок возможно посредством глубиномера штангенциркуля, как на фото слева, но у кого нет штангеля, то подойдёт и линейка (фото ниже). Кстати, эргономичнее пользоваться эластичной железной линейкой, поскольку её возможно чуть изогнуть при замере через смотровое окно суппорта.
Но в то время, когда колодки достаточно толстые, то возможно и не использовать линейку либо штангель, обычную толщину колодок видно и визуально.
И многие эксперты либо умелые водители смогут только визуальным осмотром выяснить, пора поменять колодки либо нет.
Но новичкам (либо в случае если найдено, что колодки узкие) однако направляться воспользоваться мерительным инструментом для правильного замера.
У кого стоят литые диски колёс с достаточно узкими спицами, то на некоторых автомобилях для осмотра кроме того колесо снимать не нужно. В случае если же на колёсные диски штампованные и закрытого типа, то тогда нужно будет снять колесо.
Но у кого в гараже имеется смотровая яма, то снимать колёсо необязательно, поскольку спустившись в яму и осмотрев особое смотровое окно в суппорте (см. фото слева), возможно скоро выяснить толщину колодок (толщина А на фото слева), причём на всех колёсах.
И осмотр из смотровой ямы более желателен, чем снаружи (между спиц колеса), так как разрешает осмотреть и замерить не только толщину наружной колодки, но и внутренней.
Так как износ внутренней и наружной колодок возможно различным.
У кого на машине установлены достаточно широкие колёса, для более эргономичного осмотра (изнутри из смотровой ямы) и определения толщины колодок через смотровое окно суппорта, возможно воспользоваться зеркалом (кстати зеркало возможно нужным и при наружном осмотре, между спицами литого колеса).
Ну а что касается задних барабанных тормозов, каковые до сих пор стоят на более ветхих автомобилях, то во многих барабанах также имеется смотровое окно, но оно с наружной стороны барабана и в случае если диск колеса целой, то будет необходимо однако снять колесо.
Как заменить колодки мне ненужно тут писать, поскольку подробную статью с постепенными действиями для новичков я уже написал (статья находится вот тут) и желающие смогут кликнуть и почитать.
Но и в данной статье направляться кое что сообщить, в особенности тем водителям, у которых более современные тормоза с многопоршневыми суппортами.
При замене колодок, в то время, когда снимите ветхие колодки, обратите внимание на их износ и если он неравномерный (с одной стороны колодка уже, чем с другой) то значит при торможении какой то из поршней отстаёт от вторых.
Эту неисправность направляться в обязательном порядке устранить, и дело кроме того не в том, что новые колодки будут стремительнее изнашиваться, пока вы не устраните проблему, а в том, что тормозное упрочнение меньше чем положено, а тормозной путь больше. Как избавиться от таковой неприятности я написал вот в данной статье, в том месте же обрисовано как по большому счету привести в порядок все их поршни и суппорты.
И в случае если всё сделать как обрисовано в том месте, то возможно не только вернуть цепкость тормозов как у новых, но и значительно продлить ресурс колодок и тормозных дисков, поскольку поверхность соприкосновения фрикционного тормозного диска и материала колодок будет уже не частичной, а полной.
Ну а кто хочет доработать штатную тормозную совокупность и значительно улучшить эффективность торможения, рекомендую почитать об этом вот тут.
Показатели того, что пора поменять колодки.
Ну и последнее, что хотелось бы написать в данной статье: о том, что пора поменять колодки, возможно выяснить не только замерами и внешним осмотром, но и по другим причинам и поведению машины. Износ фрикционного материала колодок подтверждается:
не сильный воздействие тормозов постепенное понижение уровня тормозной жидкости в бачке увеличенный движение тормозной педали увод автомобиля в сторону при торможении (износ колодок на одном из колёс больше) писк, скрип либо вибрация при нажатии на тормозную педаль
Конечно же вышеперечисленные неисправности смогут быть позваны и не по вине изношенных колодок, а по вторым обстоятельствам и смогут происходить кроме того при новых тормозных колодках (к примеру масло попало на колодки, утечка тормозной жидкости, заедания поршней в суппорте и др.).
И если вы нашли посредством замеров, что износ колодок минимальный и что они тут не причём, значит необходимо искать другую обстоятельство неисправности. А как её отыскать, окажет помощь статья «Тормозная совокупность, её неисправности и устройство», которая находится вот тут.
Но надеюсь, что обстоятельство как раз в изношенных фрикционных накладках и по окончании замены колодок, всё придёт в норму.
Вот помой-му и всё. Сохраняю надежду по окончании прочтения данной статьи, у большинства начинающих водителей отпадёт вопрос в то время, когда поменять колодки, удач всем.