На современных машинах в приводе ГРМ, в далеком прошлом стали устанавливать резиновый зубчатый ремень, но хороших автомобилей с приводом газораспределительного механизма цепью, на отечественных дорогах до сих пор эксплуатируется огромное количество. В данной статье я попытаюсь детально обрисовать, из-за чего необходимо своевременно поменять цепь ГРМ, и как осуществить замену изношенной цепи собственными руками, конечно, что потребуется для осуществления грамотного ремонта.
1 — Износ оси звена цепи, 2 — расспресовка цепи ГРМ.
Различные цепи помогают по различному. Может произойти так, что одна цепь проработает в течении всего срока работы мотора, и замена её потребуется лишь при капремонте данного двигателя. Это не редкость на импортных автомобилях, а вот на отечественных отечественных машинах, замена цепи требуется значительно раньше капитального ремонта двигателя. На языке мастеров автосервиса, это именуется вытяжкой, как словно бы цепь сделана из мягкого олова, а не из качественной стали.
В действительности, протяженность любой цепи, кроме того хорошего качества, возрастает от износа шарниров звеньев (осей), они становятся уже и от этого появляется люфт. Это возможно наглядно заметить на фото 1 слева.
Я уже писал в статье про цепи ГРМ импортного мотоцикла, которую возможно почитать вот тут, что к примеру при шаге цепи в 9,525 мм, и при количестве звеньев в 114 — 116 шарниров (звеньев), и при износе каждого из этих шарниров всего на 0,08 мм, к неспециализированной длине цепи как будто бы добавляется ещё одно звено. От этого звёздочка распределительного вала, уже будет при вращении отставать от звёздочки коленвала на длину звена, и от этого фазы газораспределения сдвинутся кроме этого на целое звено. То же самое случится и с моментом зажигания.
В итоге двигатель утратит собственные экономические и мощностные эта потеря и показатели будет тем больше, чем посильнее будет износ шарниров. Так как они смогут износится не на 0,08 мм, а намного больше, и причём кое-какие посильнее, а кое-какие меньше, другими словами неравномерно. И уже кроме того при новых натяжителе и успокоителе, неспециализированное удлинение цепи отрицательно оказывает влияние на работу ГРМ, и соответственно на работу всего двигателя.
На моторах классических Жигулей и Нивы от 01 до 21213, конечно на иномарках, моторную цепь возможно поменять различными методами: без разборки передней части мотора и с разборкой. Конечно с применением особых приспособлений, либо применяв всего пара гаечных ключей и кернер с молотком.
Состояние самого башмака оценить достаточно легко, поскольку сняв крышку газораспределительного механизма, его легко разглядеть посредством фонарика. И если вы найдёте, что фрикционная накладка башмака очень сильно изношена, то дабы заменить башмак, нужно будет снять крышку привода распределительного вала. Эта операция не стремительная и может занять пара часов, к тому же для снятия шкива коленчатого вала потребуется особый съёмник. Не имея съёмника, снять шкив весьма сложно, к тому же будет необходимо слив тосол, отсоединять шланги и снимать радиатор.
Но при таковой разборке поменять цепь весьма легко, поскольку доступ свободен, и необходимо будет только распрессовать ветхую цепь, и уложить на её место новую и запрессовать её. И если вы перед снятием ветхой цепи, установите шкивы либо звёздочки по меткам, то корректировать позже фазы и момент зажигания не будет необходимо. Данный метод с полной разборкой передней части двигателя, актуален в случае если у вас изношены и цепь и натяжитель (либо успокоитель), меньше поменять необходимо всё.
Сейчас разглядим один из способов, в то время, когда башмак натяжителя ещё в обычном состоянии (в то время, когда его фрикционная накладка не очень сильно стёрта) и не требуется снимать переднюю крышку привода распредвала. А сама замена моторной цепи с распрессовкой, может занять у некоторых несколько часов, причём позже может потребоваться корректировка момента зажигания и фаз газораспределения, даже если вы перед распрессовкой установите шкивы как положено — по меткам.
Наряду с этим многие водители обходятся без особых приспособлений, воспользовавшись какой то наковаленкой с отверстием в качестве опоры, молотком и кернером. Но я настоятельно рекомендую воспользоваться приспособлением, которое ощутимо облегчит ваш труд. Оно продемонстрировано на фото выше и чертеже слева.
Сам процесс распрессовки моторной цепи продемонстрирован в верху на фото 2. Но на автомобиле сперва необходимо ослабить натяжку цепи, сняв натяжитель совсем, либо ослабив колпачковую гайку, а после этого монтировкой отведя от цепи сам башмак, в таком положении затягиваем гайку. Потом разъединив ветхую и новые цепи, соединяем на звёздочке их финиши и запрессовываем оську шарнира посредством приспособления.
При данной операции, старайтесь не нарушить перестановки звеньев цепи относительно зубьев звёздочек, и этим не нарушить фазы газораспределения. Будьте внимательны в этом. И если вы сомневаетесь в том, что у вас цепь не перескочила зубья, то будет необходимо разрегулировать клапаны, на большое количество увеличив их зазоры, что бы исключить контакт тарелок и поршней клапанов.
Соединив ветхую и новую цепи, с опаской проворачиваем коленчатый вал ключом (за болт шкива коленвала), по ходу его вращения при работе мотора(в случае если наблюдать спереди автомобили, то по часовой стрелке), наряду с этим нужно выкрутить все свечи (так легче крутить).
И в случае если при прокручивании коленвала ключом, вы всё таки почувствуете, что клапан упёрся в днище поршня, то нужно будет отвернуть болты постелей (подшипников скольжения) распределительного вала, дабы распредвал имел возможность приподняться от толкания поршнем клапана, и после этого закончить протяжку новой цепи по всем звёздочкам.
В итоге, в то время, когда новая моторная цепь займёт место ветхой цепи, выпрессовываем ось и отделяем ветхую цепь от новой, но новую цепь пока не соединяем на звёздочке распредвала, а просто подвешиваем за проволку обе ветви цепи, причём так, дабы они не мешали вольно вращаться распредвалу. Сейчас выставляем и коленчатый вал и распределительный по заводским меткам, и лишь затем соединяем обе ветви цепи на звёздочке распредвала. Остаётся посредством приспособления запрессовать оську в новую цепь, расклепать её, а после этого натянуть цепь посредством натяжителя. Если вы ни при каких обстоятельствах не пользовались таким приспособлением, то рекомендую потренироваться на ветхой цепи.
По окончании того как оська (палец) выпрессована, как продемонстрировано на рисунке 2 слева, то винт 1 и упор 6 необходимо будет выкрутить назад (см. чертёж выше), а толкатель 4 вытолкнуть посредством отвёртки через прорезь в корпусе 5 в начальное положение. Это разрешит снять приспособу с цепи.
Ось (палец) цепи калёная жёсткая подробность и многие не расклёпывают её по окончании запрессовки. Я же рекомендую на всякий случай расклепать новую оську, это разрешит быть спокойнее за собственный двигатель, поскольку производим замену цепи не на 7 дней, а на достаточно долгий пробег автомобиля.
Ну вот помой-му и все рекомендации, каковые я желал бы донести до читателей, собравшихся заменить цепь ГРМ собственной автомобили, собственными руками, удач всем!