Приветствую всех мотоциклистов, кто хотя бы раз попадал в ямы отечественных «красивых» дорог и затем задавался вопросом: как выровнять деформированное колесо собственного мотоцикла. По окончании попадания колеса в яму на скорости, происходит деформация (искривление) обода. Появляется либо радиальное биение обода («яйцо»), либо осевое биение обода («восьмёрка»). В данной статье мы попытаемся разобраться, как возможно избавиться от обоих деформаций и разглядим последовательность действий, при выравнивании спицованного колеса.
В статье мы будем разглядывать ремонт как раз колёс со спицами, а не литых.
С литыми колёсами всё достаточно легко: ЧУТЬ кривой легкосплавный обод закрепляется через переходную шайбу (выточенную как раз для вашей ступицы) на особом станке, и прокатывается между роликами станка пара раз, пока не станет ровным. Слово ЧУТЬ кривой я не напрасно выделил, поскольку в случае если обод из лёгкого сплава очень сильно деформирован, то ремонтировать его ненужно, в особенности если вы любитель стремительных скоростей.
И в случае если ваш обод из лёгкого сплава очень сильно деформировался при ударе, а тем более лопнул, то не слушайте, что вам сообщат в колёсной ремонтной мастерской, каких на данный момент полно, и что якобы любой кривой либо треснутый обод из лёгкого сплава возможно отремонтировать — всё это абсурд. Очень сильно деформированный либо треснутый обод лучше сдать на «цветмет».
Из-за чего так жестоко? Ответ вы отыщете вот в данной статье, которую весьма рекомендую почитать всем, в особенности любителям скоростей за 200.
Выравнивание деформированных колёс и допуски кривизны.
По большому счету то колесо может стать кривым не только от попадания в яму (от удара), но ещё и от неправильной (неравномерной ) подтяжки спиц ремонтниками новичками. И для биения обода колеса, существуют допустимые нормы.
Для спицованных колёс отечественных дорожных мотоциклов, кросачей, эндуро и чопперов, эти допустимые нормы не такие твёрдые как для легкосплавных колёс спортбайков (так как скорости на таких мотоциклах меньше) и допуски составляют до 1,2 — 2 мм для радиального биения обода («яйцо») и до 3 мм для осевого биения («восьмёрки»). Но однако при выравнивании обода, мастеру постоянно следует стремиться к идеалу (нулевому биению).
Для легкосплавных колёс дорожных и спортивных мотоциклов, требования допуска более твёрдые, поскольку скорости и обороты близки к самолётным.
Для колёс из лёгкого сплава современных дорожников, допустимое биение, в обоих плоскостях, не должно быть больше 0,5 мм. А для колёс из лёгкого сплава спортбайков, биение (как осевое, так и радиальное) не должно быть больше 0,2 мм. Зная эти допуски, при ремонте необходимо стремиться достигнуть их, а в лучшем случае выйти в ноль.
На спицованных колёсах биение (кривизну) обода, превышающее допустимые нормы, ликвидируют посредством перемещения обода относительно ступицы колеса, путём укорачивания и последовательного удлинения нужных групп спиц. А вот как раз каких нужных групп спиц, мы и разглядим более детально ниже.
Радиальное биение обода — овал либо «яйцо».
Радиальное биение обода проверяется и устраняется прежде всего. Перед проверкой само колесо и ось колеса закрепляется в особой стойке, которую несложно изготовить, приварив две профильные трубы либо два швеллера к какому нибудь столику (см фото 1 и 2).
Так же необходимо выточить ось для колёс, и дабы эта ось стала универсальной (доходила для всех колёс) необходимо выточить для данной оси два конуса, каковые будут упираться в подшипники контролируемого колеса и зажиматься на оси винтами (см. фото 2).
Детально об изготовлении для того чтобы приспособления, которое кроме этого подойдёт и для статической балансировки мото-колёс, возможно почитать вот в данной статье.
Но возможно ось колеса от вашего мотоцикла в тиски (развернув их на 90 градусов) и после этого одеть на ось колесо, втулку ( возможно подходящий по длине кусок трубки, дабы колесо не гуляло) и закрутить гайку оси. Потом к ободу колеса в двух плоскостях подводится носик индикаторной стойки и проверяется на какое количество колесо кривое, прокручивая обод и смотря за отклонением стрелки.
Потом вместо часового индикатора, в стойку (посредством самодельного хомутика) закрепляется обычный мел, что начертит при проверке участок обода, что выпирает больше вторых. При проверке радиального биения, след от мела на ободе может показаться либо на одном участке, либо на двух диаметрально противоположных (противолежащих) участках.
В случае если след от мела показался лишь на одном участке обода, то это значит, что ступица колеса находится не в центре обода.
Ну а вдруг при прокручивании колеса, мел начертит след на двух противолежащих участках, то это значит, что обод деформировался и стал круглым (либо в форме яйца).
Все головки (ниппели) спиц, а правильнее их резьбу, перед тем как приступить к работам (а лучше за несколько часов до работы) рекомендую пролить какой нибудь проникающей жидкостью, типа WD-40, но возможно применять и тормозную жидкость. Это окажет помощь намного легче прокручиваться головкам спиц, в особенности если они подверглись коррозии. Простой рожковый ключ при прокручивании спиц я не рекомендую применять, так насколько велика возможность смятия граней ниппелей спиц, в особенности если они не их резьба и новые чуть старая.
Необходимо будет изготовить ключ для спиц, что будет захватывать все четыре грани головки, а не две.
Таковой ключ не сложно сделать из головки на 12, 13 либо 14 из комплекта инструмента. В головке имеется квадрат, что подходит своим размером лишь для спиц малокубатурных мотоциклов. Но для более толстых головок спиц (громадных мотоциклов), квадрат в головки необходимо будет увеличить посредством надфиля, мало расточив все четыре грани (проверяется конкретной спицей вашего байка).
В то время, когда вы добьётесь посредством надфиля того, что квадратик головки хорошо будет надеваться на квадрат головки спицы, необходимо будет сделать диском болгарки в головке пропил, таковой ширины, дабы в данный пропил вольно проходила спица. Пропил разрешит надевать ключ (квадрат) на головку спицы на колесе. Сейчас останется лишь приварить какой нибудь пруток к головке с квадратом, и ключ готов.
Посредством для того чтобы ключа, мне получалось откручивать кроме того очень сильно старые спицы, а грани ниппеля спицы постоянно оставались целыми.
Процесс выравнивания. Для возвращения ступицы в центр колеса (обода), необходимо сперва ослабить натяжку спиц на той половине обода, которая не имеет след от мела. Причём посильнее необходимо ослабить спицы как раз посередине участка той половины обода, которая не имеет следа от мела. А спицы находящиеся не посередине, ослабляют всё меньше и меньше. Другими словами чем дальше от середины, тем не сильный ослабляется любая спица.
Получается, что добрая половина обода, которая не имеет следа мела, будет неспешно удаляться от ступицы.
А та часть обода, которая выпирает (выпуклая), другими словами с следом от мела, напротив будет приближаться к ступице. И в данной части обода (отмеченной мелом), напротив необходимо натягивать спицы. И в середине выпуклого участка спицы натягиваем посильнее, а по мере удаления от середины выпуклости обода (отмеченной мелом) спицы натягиваются не сильный (чем дальше любая спица от середины, тем не сильный её натягиваем).
Возможно для точности посчитать обороты, к примеру в центре выпуклости вы сделаете 4-5 оборотов спицы, а любая следующая спица (по счёту), отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), будет натягиваться на четверть оборота меньше.
Следующая по счёту спица, отдалённая от центра выпуклости (с каждой стороны), уже на две четверти оборота натянется меньше, и без того потом. Само собой разумеется данный счёт достаточно условный и количество оборотов каждой спицы зависят от долги и высоты выпуклости (другими словами величины деформации), но всё придёт с опытом и новичкам лучше всё делать по чуть-чуть, не торопясь.
Основное уяснить то, что натяжение спиц закручиванием их ниппелей, направляться создавать лишь , пока из-за перемещения ступицы к центру колеса, не натянутся диаметрально противолежащие спицы (каковые были ослаблены вами).
И предстоящее натяжение спиц, без дополнительного ослабления противолежащих спиц, нельзя делать ни за что, поскольку это приведёт к повреждению спиц либо порче (зализыванию) их ниппелей.
И по окончании натяжки и каждого этапа ослабления противолежащих спиц, направляться заново контролировать биение колеса посредством мела либо индикатора (внезапно уже обод ровный). Это разрешит совершенно верно следить за процессом возвращения ступицы в центр колеса, либо выравнивания обода, и не разрешит перетянуть ступицу в противоположную сторону.
Овальность обода (либо «яйцо») устраняется посредством ослабления спиц на тех участках, где мел не покинул следов, и натяжением спиц на тех выпуклых участках, где мел покинул след. В этот самый момент также, больше всего натягиваются те спицы, каковые находятся на самой середине (вершине) выпуклого участка, и другие спицы натягиваются меньше, по мере их удаления от вершины выпуклости.
Для правильной проверки радиального биения, до и по окончании выравнивания обода, мел либо индикатор приставляют как снаружи, так и изнутри обода (ближе к отверстиям спиц), дабы на протяжении проверки, исключить вероятное попадание мела либо индикатора на местную вмятину на кромке обода,(которая не редкость от удара о камень либо кромку ямы).
Осевое биение обода («восьмёрка»).
Всем как мы знаем, что спицы колеса отходят попеременно то на одну сторону ступицы, то на другую. И обод при «восьмёрке» также может выпирать (быть выпуклым) на одну сторону либо на другую. Конечно на той стороне, где обод выпирает больше, при прокручивании колеса мел покинет след. И вот на данной стороне обода, где мел покинул след, те спицы каковые идут также на эту же сторону ступицы — ослабляют.
Причём ту несколько спиц, которая находится в том месте, где мел покинул самый отчётливый след (вершина выпуклости) ослабляют больше, а последующие спицы, данной же стороны ступицы, ослабляют меньше.
На этом же участке обода (в том месте где отчётливый след мела), спицы, каковые идут на другую сторону ступицы, напротив натягивают. И в случае если предварительно ослабленные спицы натянутся перед тем, как осевое биение обода будет устранено всецело, то эти спицы заново ослабляют. Другими словами при выравнивании осевого биения обода, нельзя натягивать спицы одной стороны колеса (ступицы), без предварительного ослабления чередующихся с ними на ободе спиц, идущих к второй стороне ступицы.
По окончании окончательного устранения биения обода, как радиального, так и осевого и повторных испытаний часовым индикатором, все спицы равномерно подтягивают.
Равномерность натяжения возможно проверить по звуку (как струны гитары), другими словами все спицы, при постукивании по ним ключиком, должны звучать по возможности одинаково.
Проверка по окончании выравнивания колеса, на всякий случай.
Дабы быть всецело уверенным, что при установке колеса на мотоцикл и пробной поездке, спицы не ослабнут и колесо не искривится снова, необходимо осуществить следующее. Необходимо уложить обод колеса на два противолежащих древесных бруса, и после этого подняться всем весом на ступицу колеса, сперва на одну сторону, а после этого перевернув колесо, подняться на другую сторону ступицы. Затем, колесо снова контролируют мелом либо индикатором, нет ли биения обода, конечно контролируют по звуку равномерность натяжения всех спиц.
В случае если всё в порядке, то вам останется всего лишь сделать последнее — это сточить резьбовую часть (заподлицо с ниппелем) тех спиц, каковые выступают из ниппеля в сторону покрышки (которая пока не установлена).
Ну а что делать, в случае если от удара либо от небрежного обращения с монтажкой (при замене покрышки) край обода погнут. Тут нужно будет упереть внутреннюю часть обода в древесный пенёк, и наложив на выступающую часть закраины обода древесный либо текстолитовый брусочек, ударить кувалдой.
В отдельных случаях для выравнивания погнутости кромки обода, возможно применять громадные тиски (губки тисков с алюминиевыми прокладками), либо гидравлический пресс.
Лишь тут основное не переборщить с упрочнением и делать всё по чуть-чуть, поскольку упрочнение пресса в пара тысячь киллограм. В любом случае, под погнутую часть обода, с обратной стороны подкладывается текстолитовая опора, и лишь затем давим. В противном случае вы вдавите не только погнутый участок, но и соседний (ровный).
Вот помой-му и все премудрости правки колёс, по край ней мере те, каковые знаю я. Так как всё таки посредством обрисованных выше приёмов работы, мне удалось вернуть не одно колесо и спасти их от свалки.
И сохраняю надежду эта статья, окажет помощь многим обладателям мотоциклов, выровнять деформированное колесо вашего мотоцикла, и потом насладиться скоростью, поскольку лишь на идеально ровных колёсах, возможно разогнаться до приличных скоростей без последствий; удач всем.