Обстоятельств падения компрессии в двигателях внутреннего сгорания пара и постепенный износ двигателя мы не будем разглядывать в данной статье (о восстановлении компрессии от естественного износа возможно почитать в данной статье, конечно тут). Тем более компрессию от естественного износа нормально вернуть без разборки двигателя невозможно. В данной статье мы разглядим обстоятельства падения компрессии от закоксовки (залегания)поршневых колец, что не редкость от неправильного зимнего хранения (как верно подготовить технику к зимнему хранению читаем тут), либо легко от эксплуатации двигателя на нехорошем масле либо бензине, каковые на данный момент бывает.
В случае если техника не законсервирована и стоит в сырости, то поршневые кольца со временем теряют компрессия и подвижность падает. Мало реже случается «подвисание» клапанов либо загрязнение фасок на их тарелках нагаром (и клапана начинают неплотно прилегать к сёдлам), из-за применения некачественного бензина (как выяснить уровень качества бензина, возможно почитать вот тут), либо от некачественного масла.
Вследствие этого также компрессия падает. Ну и совсем редкая обстоятельство падения компрессии, которая случается у весьма неответственных водителей — это намеренное использование недорогого некачественного масла, либо нарушение рекомендуемых заводом сроков его замены. При таких условиях закоксовывание поршневых колец гарантированно на сто процентов.
При понижении давления в цилиндрах ухудшается приёмистость техники, растёт топлива и расход масла, да и заводится двигатель уже с большим трудом, сажая аккумулятор. Удостовериться в утраты компрессии более совершенно верно, возможно посредством компрессиметра.
Как этим прибором верно измерить компрессию возможно почитать в данной статье.
Многие ремонтники утверждают, что переборка мотора при утраты компрессии неизбежна. Но самом деле как правило (не считая естественного износа) переборку двигателя возможно избежать и сэкономить расходники (прокладку головки, одноразовые болты, герметик и др. ), конечно деньги и время.
Тем более, что каждая лишняя разборка нежелательна, поскольку уменьшает ресурс многих подробностей.
Удалить нагар, закоксованное другую нечисть и масло, которая послужила обстоятельством залегания поршневых падения и колец компрессии, возможно аккумуляторная методом, применяя особую химию (всё таки век космических разработок). Сейчас разглядим детально сам процесс нехирургического вмешательства в «организм больного» ( вмешательства в нутро закоксованного двигателя).
Данный процесс возможно поделить на два главных этапа реанимации мотора.
пластмассовый регулятор
раскоксовываем чистящей жидкостью
Первый этап. Он содержится в самой операции по удалению нагара посредством подачи особой чистящей жидкости во впускные патрубки трудящегося двигателя.
Для осуществления данной практически медицинской инъекции, мы воспользуемся медицинскими наборами для переливания крови. Наборы нужно приобрести в ближайшей аптеке, и числом равном числу цилиндров вашего двигателя. В этих наборах имеются трубочки с пластмассовыми регуляторами, разрешающими совершенно верно дозировать чистящую жидкость. Фирменную чистящую жидкость — Liqui Moly MTX-Vergaser-Reiniger покупаем в авто-магазине и в том месте же нужно купить промывку масляной совокупности данной же компании Liqui Moly Racing Engine Flush, конечно моторное масло, рекомендованное заводом изготовителем вашего транспортного средства (так как старое масло конечно сольётся вместе с грязью и промывкой). Весьма советую приобрести и новый масляный фильтр.
И имейте в виду, у кого мотоцикл с мокрым сцеплением (в масляной ванне как на простой Яве), то средство для промывки, предназначенное для масляной совокупности машин, нельзя применять для таких мотоциклов.
Итак купили всё нужное, возможно ехать в гараж. Для начала заводим и прогреваем двигатель и для моторов с воздушным охлаждением нужно для неспешной предстоящей работы установить перед движком простой бытовой электро-вентилятор, что окажет помощь избежать вероятного перегрева агрегата.
Потом подсоединяем приобретённые заблаговременно трубочки, одним финишем к штуцерам синхронизации карбюраторов, а вторым финишем в подвешенную выше двигателя баночку чистящей жидкости, из расчёта одна банка — на два цилиндра.
Желаю подметить обладателей машин с впрыском либо с одним стандартным карбюратором, что трубок синхронизации, каковые бывают на впускных патрубках японских мотоциклов у машин нет. Но стоит всего лишь просверлить отверстия в каждом впускном патрубке поближе к головке цилиндров, а после этого нарезав резьбу М8, вкрутить заказанные у токаря штуцера.
Сверлить советую на снятом патрубке, дабы исключить попадание стружки во впускной тракт. В то время, когда эти штуцеры не необходимы, на них наряжаются резиновые колпачки (как для штуцеров камер колёс) с хомутиками, либо запаянные с одной стороны кусочки пластиковой трубки.
Кому лень снимать впускной коллектор и сверлить отверстия (и нарезать резьбу) в каждом впускном патрубке, возможно вклеить всего один штуцер в патрубок (резиновый либо пластиковый), что идёт от воздушного фильтра к впускному коллектору и к нему подсоединить трубку от банки с жидкостью. Но однако действеннее разрежение (да и сама промывка мотора будет действеннее) в самом коллекторе, и чем ближе к головке, тем оно больше.
Подсоединив трубочки, принципиально важно отрегулировать равномерность подачи чистящей жидкости и для этого используем пластмассовые регуляторы из набора.
Сейчас опять запустив двигатель, жидкость засасывается вовнутрь мотора разряжением в впускных патрубках и в том месте она начинает трудиться. Прежде всего состав смывает кокс и нагар с фасок тарелок клапанов, а после этого очищает камеры сгорания, свечи и донышки поршней.
Потом чистящая жидкость достигает залёгших поршневых колец и размягчая кокс в канавках поршня, придаёт им подвижность.
При работе мотора, смотрим за уровнем чистящей жидкости в баночках (возможно применять более эргономичную подходящую прозрачную тару), и в то время, когда двигатель высосет половину чистящего препарата на холостом ходу, направляться заглушить его и разрешить ему отдохнуть мин. 10 — 15. Это принципиально важно, поскольку приблизительно за это время происходит раскисание главной дозы загрязнений.
И не забудьте по окончании остановки двигателя всецело перекрыть подачу чистящей жидкости (дабы не сбивать регулировки регуляторов, их не трогаем, а просто перегибаем трубки и зажимаем их простыми бельевыми прищепками). В случае если этого не сделать, то остаточный вакуум высосет содержимое банок в цилиндры мотора и при последующем запуске может случиться гидроудар.
Сейчас остаётся опять завести двигатель и уже с периодическими прогазовками, дожечь остаток чистящей жидкости.
заливаем промывочный состав
заливаем свежее масло
Второй этап.
Сейчас нужно заменить масло, но перед этим необходимо залить промывку масляной совокупности. Это нужно по причине того, что большое количество загрязнений выливается в масло. Ну и с масляной промывкой происходит дополнительная и последняя процедура раскоксовки колец.
Залив в картер со ветхим маслом Liqui Moly Racing Engine Fiush заводим двигатель и позволяем поработать ему десять мин. на холостом ходу.
Сейчас остаётся слить старое масло. Я на собственной машине ещё не поленился снять поддон картера и всецело его промыл, и поверьте грязи было не мало (всё таки раскоксовка и растворение нагара), чего и вам рекомендую.
Вот и все премудрости. Остаётся залить в чистый двигатель свежее масло и затем опять замерить компрессию. У кого нет компрессиметра, то по окончании всех операций сейчас направляться сесть за свой автомобиль либо мотоцикл и попытаться проехать.
Надавив на педаль акселератора на машине либо крутанув ручку газа на мотоцикле, уверен, что вы останетесь довольны. Удачи!