Как проверить реле регулятор на автомобиле либо мотоцикле ? Таким вопросом задаются многие водители, каковые нашли неприятности с зарядкой аккумуляторной батареи. Реле регулятор — это небольшой, но очень важный прибор, от которого зависит долговечность и исправная работа аккумуляторной батареи. В данной статье мы детально разглядим, как совершенно верно убедиться, что реле регулятор перестал работать, и что для этого пригодится.
Любой исправный реле регулятор поддерживает вырабатываемое генератором напряжение, необходимое для зарядки аккумулятора и от исправной работы реле регулятора зависит долговечность аккумуляторной батареи. Так как реле-регулятор есть правильным стабилизатором напряжения и не разрешает ему увеличиваться либо понижаться выше положенного, и поддерживает необходимое напряжение в независимости от оборотов двигателя (и соответственно ротора генератора) и от количества потребителей электричества.
Также, реле регулятор всегда контролирует напряжение на полюсных штырях аккумуляторной батареи и при необходимости включает либо отключает напряжение, приходящее на обмотку возбуждения генератора переменного тока.
Для начала направляться подчернуть, что современные интегральные реле регуляторы, при выходе их из строя, ремонту не подлежат, поскольку имеют неразборный корпус (залит компаундом). Да и вряд ли кто-то будет копаться с ремонтом, даже в том случае, если реле ветхого типа и оно разборное.
Значительно несложнее приобрести новый реле регулятор, поскольку стоит он недорого. Но вот перед тем как отправляться в магазин, направляться убедиться, что ветхий реле регулятор вправду неисправен.
В данной статье будет рассмотрена проверка нескольких реле-регуляторов различных типов, и не смотря на то, что эти устройства бывают и второй маркировки (к примеру на иномарках) но принцип диагностики большинства аналогичных интегральных реле, фактически однообразный.
Проверить зарядку батареи и реле регулятор возможно на автомобиле, а возможно и по окончании демонтажа его с автомобили. Разглядим оба варианта, а при проверке возможно будет воспользоваться лампочкой и несложным китайским тестером (мультиметром).
Как проверить реле регулятор на автомобиле.
Неисправности реле регулятора в большинстве случаев подтверждаются систематическим недозарядом (либо перезарядом — понижение уровня электролита от выкипания воды) аккумуляторной батареи. А вдруг у вас сгорел реле регулятор и пропала зарядка где нибудь в пути, а ехать к себе ещё прилично, то дабы не разрядить батарею, возможно до тех пор пока воспользоваться простой лампочкой, которая заменит реле регулятор в пути (подробнее об этом читаем вот в данной статье).
Для несложной проверки нам пригодится тестер, выставленный в режим вольтметра, на замер постоянного тока в пределах от 0 до 20 вольт.
Щупы тестера подключаем к полюсным штырям батареи и перед тем как заводить двигатель, запоминаем какое напряжение батареи продемонстрировал вольтметр (12 — 12,8 вольт — зависит от состояния аккумулятора). Потом заводим двигатель и наблюдаем на показания вольтметра — напряжение на полюсных штырях батареи, по окончании пуска двигателя должно повыситься (приблизительно 13 — 13,8 вольт — зависит от оборотов двигателя).
При увеличении оборотов двигателя, напряжение также должно увеличиваться, к примеру на средних оборотах оно приблизительно 13, 5 — 14 вольт, а на больших 14 — 14,5 вольт. В случае если по окончании пуска двигателя, напряжение не повысилось (осталось таким, какое было до запуска мотора, приблизительно 12 — 12,8 вольт) то наверняка реле регулятор неисправен.
Конечно же зарядки батареи может не быть и по вторым обстоятельствам, к примеру от неисправностей генератора, но дабы совершенно верно убедиться, что реле неисправно, его направляться снять с автомобили для более правильной проверки, которая будет обрисована ниже. Еще рекомендую почитать статью — «Устранение неисправностей генератора и реле регулятора иномарки» — статья находится вот тут.
Проверка реле регулятора снятого с автомобили.
В случае если кто то из начинающих водителей пока не знает, как снять реле регулятор с автомобиля (и заменить его) то детально об этом читаем и наблюдаем вот тут.
В том месте же обрисовано и про дифектовку и замену щёток генератора (так как щётки современных генераторов объединены в один узел с интегральным реле регулятором).
Для начала обрисую диагностику интегрального реле регулятора более современного типа (к примеру Я212А, подобные реле стоят не только на современных отечественных автомобилях, но и на многих иномарках), что объединён в один узел вместе с щёткодержателем (см. фото слева).
А раз таковой реле регулятор — это и щёточный узел, то очевидно он крепится прямо на генераторе позади, в районе контактных колец якоря генератора. Открутив два винта, удерживающих реле регулятор и сняв клеммы с него, извлекаем его из окна крышки генератора, сдуваем угольную пыль и подключаем к несложной схемке, продемонстрированной на рисунке слева.
Для проверки пригодится снова же тестер, выставленный в режим вольтметра и 12-ти вольтовая лампочка с патрончиком (к примеру от поворотника), пара проводов с клеммами. Так же потребуется блок питания (от 0 до 20 вольт) либо зарядное устройство с регулировкой тока.
А так как кое-какие зарядные устройства не являются блоками питания (другими словами не производят постоянный ток без нагрузки — без подключенной батареи) то к зарядному устройству нужно будет подключить нагрузку — другими словами подключить аккумулятор (так же как на зарядку) и уже от аккумулятора подключить провода, как на несложной электро схеме чуть ниже.
По окончании подключения проводов, и лампочки, как продемонстрировано на схеме слева (плюс к плюсу реле, а минус к минусу), и включения зарядного устройства, лампочка загорится и затем начинаем повышать напряжение регулятором тока на зарядном устройстве и замечаем за лампочкой и показаниями вольтметра (у кого нет встроенного вольтметра в зарядном устройстве, то подключаем щупы тестера, выставленного в режим вольтметра, к полюсным штырям аккумулятора).
Лампа обязана гореть до показаний вольтметра впредь до 14,5 вольт, но когда напряжение превысит 14,5 вольт (при увеличении напряжения регулятором зарядного устройства), лампа обязана погаснуть. В случае если напряжение попытаться уменьшить (меньше 14,5 вольт) то лампочка снова обязана загореться.
Если не происходит всё то, что обрисовано выше, то значит реле неисправно. В случае если же лапочка меркнет при достижении напряжения более 14,5 вольт (к примеру при 14,6 — 15 вольт и выше) то такое реле также направляться заменить, поскольку с ним будет постоянный перезаряд батареи, что приведёт к постоянному выкипанию воды из электролита (будет необходимо всегда доливать) и это ощутимо снизит ресурс батареи.
В итоге, в случае если сэкономить мало денег на новое реле, позже нужно будет тратить в десятки раза больше, на новую батарею.
Подобно контролируем интегральные реле регуляторы Я112В и им подобные так именуемые «шоколадки», каковые стоят на более ветхих отечественных автомобилях.
Реле подключаем для проверки, как продемонстрировано на рисунке слева и кроме этого смотрим за показаниями лампочки и вольтметра, которая обязана погаснуть при достижении напряжения на полюсных штырях батареи более 14,5 вольт.
Ну и ещё одна схема, которая разрешает проверить реле регулятор самого ветхого типа (маркировка 591,3702-01) , что устанавливается не на генераторе, а раздельно на кузове вазовской классики (такие же реле регуляторы многие ставят и на отечественные тяжёлые мотоциклы).
Кстати такое выносное реле регулятор комфортно не только тем, что до него легко добраться, но ещё и тем, что в случае если кроме того реле сгорит где то в пути, неизменно возможно добраться к себе не разрядив аккумулятор. Для этого к проводам, каковые приходят на контакты реле 67 и 15, подключаем 12-ти вольтовую лампочку, и возможно ехать дальше, не опасаясь, что батарея разрядится.
Ну, а вдруг подключить лампочку вместо для того чтобы реле регулятора (к тем проводам, каковые шли на контакты 15 и 67) и снять клемму с полюсного штыря батареи, и наряду с этим мотор не заглохнет, значит генератор исправен.
И последнее, что хотелось бы написать.
Довольно часто виновником неприятностей с зарядкой батареи являются окисленные контакты (клеммы) реле регулятора (особенно контакты под маркировкой БВ, Б3, В, 61, 15 — маркировка зависит от типа реле) либо их клемм и проводов, приходящих к реле, замку зажигания, генератору. Так как окислы, грязь на клеммах, являются обстоятельством происхождения потери напряжения и переходного сопротивления.
Время от времени на через чур запущенных автомобилях, вместо напряжения 12,5 вольт на окисленных клеммах, вольтметром необходимо отметить только жалкие 10 — 11 вольт. Но стоит привести контакты в порядок (зачистить до блеска), и всё приходит в норму. направляться подчернуть, что перед тем как контролировать реле, как было обрисовано выше, удостоверьтесь в надежности контакты реле и не только реле (и по необходимости приведите их в порядок), но как было сообщено выше, в особенности те контакты реле, маркировка которых обрисована выше.
Напряжение на контактах должно быть совершенно верно такое же как на полюсных штырях вашей аккумуляторной батареи (без утрат). В случае если же напряжение на контактах меньше, то направляться в обязательном порядке их зачистить и вероятно реле регулятор в полной мере исправен и обстоятельство была лишь только в окислах. По окончании зачистки контактов, дабы неприятности не повторились, их направляться опрыснуть особым спреем для контактов (к примеру таким, как в данной статье), что на долгое время предотвратит окисление.
Ну вот помой-му и всё. Сохраняю надежду многие новички сейчас знают, как проверить реле регулятор самостоятельно, не обращаясь к услугам авто-электрика, удач всем.