Приветствую всех радостных байкеров, каковые накатавшись на отечественной технике и пройдя жёсткую школу ремонта, решили наконец то купить бэушный буржуйский мотоцикл. И как часто бывает при покупке аппарата, поездившего по отечественным убитым дорогам, кроме того у качественной импортной техники возможно целый букет неисправностей, каковые весьма нужно найти ещё перед приобретением. И в случае если для многих байкеров проверка двигателя, ходовой, и внешнего вида, есть достаточно несложной задачей, то при проверке верной работы электрооборудования, многие пасуют и сдаются — для них это чёрный лес.
Я попытаюсь данный недочёт знаний исправить в данной статье, поскольку в случае если в электрооборудовании японского мотоцикла, что то будет неисправно, то потом цена на комплектующие электрики, может повергнуть некоторых людей в шок.
Привыкшие к копеечным стоимостям на отечественные подробности, многие байкеры ужаснутся от ценников импортных запчастей. Исходя из этого выявлять неисправность советую заблаговременно, другими словами ещё при первом осмотре японского мотоцикла. Для начала давайте составим краткий перечень поиска неисправностей электрооборудования, и их устранения (в случае если само собой разумеется это вероятно).
Так же рекомендую почитать парочку статей уже написанных мной о ремонте электрооборудования, и одну из них возможно отыскать вот тут.
Диагностику стопа, фары, поворотников, я сходу отметаю, поскольку проверить их сможет любой, да и стоят они дешево (я имею ввиду то, от чего они не трудятся — релюшки и лампочки). Поболтаем о более важных и дорогих компонентах электрооборудования. Самое первое воздействие, при проверке электрооборудования японского, да и любого мотоцикла — это проверка аккумуляторной батареи. В случае если тип батареи разрешает (если она обслуживаемая), то удостоверьтесь в надежности посредством ареометра плотность электролита, и при необходимости долейте до верхней метки дистиллированную воду ( лишь не электролит либо кислоту, поскольку испаряется при работе лишь вода).
В случае если уровень электролита очень сильно упал, то это предлог насторожиться, поскольку наверняка электролит довольно часто кипел от перезаряда, а это первый показатель неисправного реле регулятора. Как проверить батарею посредством фары, я уже писал в одной из статей по ремонте электрооборудования, кому весьма интересно, то прочесть об этом рекомендую кликнув по ссылке в статье чуть выше.
В случае если батарея чуть подсела, то конечно её необходимо зарядить, а позже снова проверить плотность (должна быть 1,27 — 1,28). Для необслуживаемых батарей, лучше воспользоваться автоматическим зарядным устройством. Установив заряженную батарею на мотоцикл, и подключив к ней клеммы, направляться проверить её напряжение посредством мультиметра (тестера — о его выборе читаем тут), при замере направляться отключить потребители (фара, габариты, подогрев рукояток и т.п.).
В случае если мотоцикл с впрыском горючего, то дождитесь, в то время, когда выключится бензонасос (закончится характерное жужание). Напряжение без включенных потребителей (но с подсоединёнными к батарее штатными клеммами — плюсовой и минусовой) должно быть в пределах 12,4 — 12,9 вольт. А в то время, когда вы заведёте двигатель, то напруга должна быть при 2500 об/мин более 13 вольт, а при увеличении оборотов до 5000, напруга должна быть не более 14,8 вольт (контролируем цифровым тестером, включенным в режим вольтметра).
В случае если показатели напряжения резко отличаются от приведённых мной выше, то направляться замерить падение напряжения между батареей и реле регулятором, на холостых оборотах.
Между плюсовой клеммой плюсовой клеммы и батареи реле регулятора, падение напруги должно быть не более 0,2 вольта. Такая же самая величина утраты напряжения (не более)должна быть между минусовыми клеммами батареи и реле регулятора. В случае если на вашем мотоцикле величины другие (падение напруги больше), то рекомендую почистить от окиси и поджать клеммы, а после этого обработать их водоотталкивающим спреем.
Каким? Препаратов море, но рекомендую воспользоваться обрисованным вот в данной статье (установлено). Многие японские мотоциклы плывут с аукционов на корабле по паре месяцев, а свежий морской ветер очень сильно окисляет клеммы, если они не обработаны бывшим владельцем, посредством особого спрея. В случае если их обработка и зачистка клемм не окажет помощь, то направляться продолжить поиск.
Выставьте тестер в функцию омметра и измерьте сопротивление между фазными выводами обмоток генератора.
На большинстве мотоциклов, от генератора идёт жгут из трёх проводов однообразного цвета (не смотря на то, что бывает и четыре, но нас интересую лишь три — однообразного цвета) — это и имеется фазные выводы обмоток статора генератора. Замерять сопротивление обмоток направляться затевать лишь в то время, когда отключите зажигание и отсоедините реле регулятор. Обычное сопротивление между обмотками исправного генератора большинства японских мотоциклов : 0,1 — 2 Ома, чаще 0,2 Ома.
Но самое основное, дабы сопротивление каждой из трёх обмоток статора генератора, было однообразным. Тестер тут рекомендую применять цифровой и высокоомный. Так же не забудьте проверить обмотки статора на наличие пробоя изоляции на корпус генератора (массу). Между массой и фазами генератора омметр тестера обязан продемонстрировать бесконечность. Кроме этого рекомендую почитать о ремонте и неисправностях генератора вот тут, конечно вот тут.
В случае если омметр продемонстрирует второе значение сопротивления, либо замыкание обмотки на корпус, то рекомендую пристально осмотреть жгут проводов, идущий от реле регулятора на генератор. Так как часто бывает, что за много лет вибраций и поездок, один из проводов перетирается обо что то, либо и касается рамы (массы). В случае если же всё таки видимых повреждений проводов нет, то наверняка одна из обмоток статора коротнула на корпус (протёрлась либо потрескалась эмаль), либо обмотки протёрлись между собой (межвитковое замыкание). При таких условиях статор генератора подлежит замене либо перемотке.
За перемотку статора с радостью берутся многие мастерские, и цена за это дело выходит раз в пять дешевле нового генератора (раздельно статор генератора в продаже я не встречал). Но перед тем как искать мастерскую для перемотки, рекомендую попытаться дедовский метод, что время от времени оказывает помощь. Необходимо хорошенько нагреть олифу либо лак, и после этого загрузить в ёмкость с тёплой олифой либо лаком статор, неизменно его переворачивая, выдержать мин. двадцать и разрешить лаку стечь и высохнуть.
Во многих случаях, эмаль изоляции обмоток восстанавливалась и замыкание устранялось.
У большинства японских мотоциклов, три провода фазных обмоток генератора имеют жёлтый цвет.
Перед приобретением японского мотоцикла (и не только японского), направляться проводить так же следующую диагностику.
Заведите двигатель мотоцикла, и отключив реле регулятор, попеременно измерьте напряжение с каждой из трёх обмоток генератора на холостых оборотах двигателя (вольтметр тестера выставляем на замер переменного тока). Попарно между выводами обмоток должно быть приблизительно 50 вольт. Значение напряжения возможно мало второе, не беда, поскольку у моделей и разных производителей оно возможно различным.
Основное, дабы напряжение было однообразным между всеми фазными выводами генератора.
В случае если же при замере, сопротивления и напряжения разны на фазах (скачут), то увы — генератор требует замены, исходя из этого потребуйте от продавца хорошей скидки. А вдруг с напряжением от обмоток генератора всё порядке, а напруга не такая, как я обрисовывал в начале статьи (при подключенном реле регуляторе), остаётся единственный виновник неисправности — это реле регулятор.
И без его схемы возможно проверить тестером лишь диодный мост (выставляем режим проверки диодов) на входе в реле, между выходами и плюсовым выходом на обмотки генератора. Подсоединяем красный (плюсовой) щуп тестера к плюсовому выходу реле (в 99 случаев это красный толстый провод), а минусовой (тёмный) щуп тестера подсоединяем поочереди к каждому из трёх выходов на генератор — падение напряжения во всех трёх испытаниях должно быть однообразным и не быть больше 1,5 вольт для каждого из трёх измерений.
Потом подсоединяем тёмный щуп тестера к плюсовому контакту, а красный щуп к каждому из выходов на генератор — норма падения напруги должна быть приблизительно не более 0,5 вольт, для каждого из трёх замеров.
Сейчас подсоединяем тёмный щуп к минусовому контакту (в большинстве случаев к нему подходит толстый тёмный провод либо тёмный с красной полосой, а вдруг нет для того чтобы провода, то тёмный щуп присоединяем к корпусу реле), а красный щуп направляться поочерёдно подсоединять к каждому из выходов на генератор.
Обычное падение напруги при таковой проверке — около 0,5 вольт для каждого из трёх замеров.
Отмечу, что у различных японских мотоциклов, кроме того одной компании, штекерные колодки находятся в различных местах. К примеру у Хонды CBR 1100 хх — разъёмы расположены под баком, а у мотоцикла VTR 1000 немного-2 они находятся конкретно около реле регулятора. Но отыскать где расположены клеммные колодки на вторых мотоциклах не сложно, в случае если двигаться на протяжении проводов, выходящих из генератора либо реле регулятора.
Но цвет трёх проводов выходов фазных обмоток генератора, у всех Хонд жёлтого цвета.
В случае если же значения резко отличаются, то увы, обычного нормальной зарядки и бортового напряжения аккумулятора вы не дождётесь, и нужно будет менять реле регулятор. Отмечу, что на современных японских мотоциклах, это самая ненадёжная подробность электрооборудования. Для очень рукастых байкеров, тем кто дружит с паяльником и радиодеталями, рекомендую почитать о ремонте японского реле регулятора вот в данной статейке, ну а тем мастерам, кто привык всё делать самостоятельно, рекомендую изготовить для японского мотоцикла реле-регулятор с нуля, а вот как это сделать просматривайте вот тут.
Тем же, кто более далёк от электрики, рекомендую брать лишь новое и родное японское реле. Если вы выберите бэушное, приобретённое на мотоциклетной разборке, то постоянно держите заряженным хотя бы аккумулятор собственного мобильника, дабы готовься в любую секунду позвать эвакуатор. К тому же о дальних поездках с таким реле, возможно забыть. Не забывайте: ветхая либо неисправная аккумуляторная батарея, скоро угробит новый либо исправный реле регулятор, а неисправный реле регулятор легко прикончит новую либо исправную батарею.
И последний совет.
При покупке нового аккумулятора (и реле регулятора также), настоятельно рекомендую покупать лишь тот тип батареи и с той ёмкостью, каковые указаны в инструкции по эксплуатации (мануале) как раз вашего японского мотоцикла. В случае если при покупке вы кроме того чуть-чуть совершите ошибку, то скоро угробите реле регулятор (а в некоторых случаях и генератор), что рассчитывается производителем под строго определённые характеристики аккумуляторной батареи. И что самое неприятное, много стоит.