В статье ремонт двигателя, которую возможно почитать, кликнув вот по данной ссылке, я обрисовал капремонт двигателя (а ремонт двигателя японского мотоцикла, возможно отыскать вот тут). Но на многих двигателях утрата компрессии появляется не из-за износа поршневой группы, а всего лишь от не герметичности либо прогара клапанов, ну либо от неправильных тепловых зазоров (в случае если зазор мелкий, то клапан не всецело закрывается). И многие начинающие водители не знают, как верно и легко сделать притирку клапанов.
Об этом мы и поболтаем в данной статье.
Перед тем как разбирать двигатель (снимать головку цилиндров), убедитесь сперва, что на вашем моторе обычные зазоры клапанов, поскольку в случае если зазор громадной, то в моторе будет неприятный стук, клапан будет закрываться с опозданием и подробности будут интенсивно изнашиваться. А вдруг зазор напротив меньше нормы, то клапан при нагреве двигателя будет закрываться не всецело, и конечно от этого обычной компрессии в моторе не будет.
Кстати, из-за неправильных зазоров и происходит седла герметичности и потеря клапана либо их прогар, исходя из этого рекомендую смотреть за зазорами (в случае если само собой разумеется на вашем двигателе нет гидрокомпенсаторов зазоров). Как отрегулировать зазоры на простых моторах, конечно выяснить отчего пропала компрессия — от не герметичности клапанов либо однако от износа поршневой, возможно почитать вот тут, а как отрегулировать зазоры клапанов на более современных моторах- читаем вот тут.
В случае если всё таки вы определили, что обстоятельство нехорошей компрессии от не герметичности клапанов, то тогда смело демонтируйте головку цилиндров, для притирки. Сняв головку с двигателя, закрепляем её на верстаке так, дабы возможно было залить в впускной патрубок (либо патрубки, в случае если мотор многоцилиндровый) керосин, но наряду с этим должно быть прекрасно видна камера сгорания головки (либо головок).
Закрепив головку в нужном положении, начинайте медлено заливать керосин во впускные патрубки.
Те клапаны, каковые негерметичны, сразу же потекут, а те каковые герметичны, должны быть сухими в течении 5 мин.. Пять мин. проверки в большинстве случаев хватает, и больше терять время ненужно, так как керосин имеет свойство попадать везде. Определившись какие конкретно клапаны негерметичны, помечаем их для предстоящей притирки.
Те клапаны каковые не текут, не потеют и полностью сухие в течении 5 мин. проливки керосином, нужно не трогать и не притирать лишний раз, поскольку притирка снижает мало ресурс ремонтопригодности клапана.
самодельный разсухариватель клапанов
Потом те клапаны, каковые направляться притереть, нужно рассухарить, другими словами высвободить их от пружины (либо двух пружин) и тарелки пружины. Для этого существуют множество приспособлений, но я сделал весьма простое, которое возможно применять в различных моторах, лишь отверстия крепления к плоскости головки пересверливаются на площадке (та, что из 10 мм металлической пластины) для конкретного двигателя (см. фото слева).
Данный рассухариватель возможно применять, в случае если снят распредвал и его постели. К тому же, дабы рассухарить клапана, необходимо приложить к рычагу упрочнение и держать его в надавленном положении, пока ассистент не извлечёт сухарики.
Но имеется более эргономичный рассухариватель, с которым возможно трудиться без ассистента.
Как изготовить таковой собственными руками, я детально написал вот в данной статье.
Закрепляем на головке разсухариватель, надеваем на него металлическую трубку-рычаг и надавив на тарелку пружины клапана, подцепляем шилом либо пинцетом сухарики и извлекаем их. После этого переставляем разсухариватель на другой клапан, и без того потом.
Процесс сборки (засухаривание) будет происходить так же, но в обратной последовательности.
Разсухарив нужные для притирки клапаны (рекомендую пометить где какой был, и потом вернуть их на собственные места при сборке — это принципиально важно), остаётся их притереть к седлу. Для данной цели многие пользуются простым куском резинового шланга, одетого на стержень клапана и зажатого между ладонями. Либо применяют древесную палочку с присоской (стрелу с присоской от игрушечного лука), которую прилепляют к тарелке клапана. Но парни, по большому счету то 21 век на дворе, и довольно глупо пользоваться для работы методом, натирающим мазоли на ладонях, которым отечественные далёкие предки добывали пламя.
Кое-какие смогут предложить применять шруповёрт, но трудиться им не окажется, поскольку ниже вы определите из-за чего клапан при притирке нельзя крутить вкруговую неизменно.
Рис.№1
Коловорот в сборе: 1 — рукоятка, 2 — металлический шарик, 3 — упругое металлическое колечко, 4 — коленчатый металлический стержень, 5 — металлический штифт.
Предлагаю изготовить весьма несложную приспособу для притирки, именуемую коловорот (см. рисунок №1 слева), что возможно изготовить за часик-полтора.
Коленчатый стержень коловорота изгибаем из подходящего металлического прутка, диаметром приблизительно 10 мм. Упорная рукоятка коловорота возможно выточена из текстолита, полипропилена, жёсткого дерева, а возможно использована готовая, от какого именно то ветхого инструмента (к примеру отвёртки-матрёшки либо от бытовой закаточной машинки для консервирования).
Что бы упорная рукоятка вращалась легко, не забудьте смазать её Литолом, и между ней и стержнем коловорота, засунуть железный шарик (см. рисунок№1 слева).
Ещё, что бы рукоятка не слетала при работе, на стержне и в отверстии рукоятки, нужно сделать кольцевые проточки (канавки), в каковые при сборке необходимо будет засунуть колечко из пружинной проволоки.
При сборке, колечко сперва засуньте в проточку и отверстие рукоятки, и оно в том месте защёлкнется (в случае если диаметр колечка выгнут и подобран верно). После этого при надевании рукоятки на стержень, колечко защёлкнется и в проточке стержня, и рукоятка зафиксируется на стержне (неразъёмное, но подвижное соединение).
Ручку для вращения коловорота (в средней части), возможно весьма скоро изготовить из куска полипропиленовой сантехнической трубки.
Трубку разрезаем на протяжении, одеваем и после этого обматываем изолентой. Полипропилен сам по себе скользкий материал, исходя из этого тут смазка не нужна, к тому же она может потом пачкать руки. Сейчас необходимо будет в самом низу металлического стержня коловорота просверлить радиальное отверстие, диаметром приблизительно 3 мм. После этого в это отверстие запрессовываем металлической штифт, отрезанный от куска 3 миллиметровой металлической проволоки.
Дабы передать при притирке клапанов крутящий момент от коловорота к клапану, рекомендую выточить металлическую насадку переходник, изображённую на рисунке №2 . А в трубчатой части насадки необходимо будет сделать продольную прорезь для штифта коловорота, шириной приблизительно 3,5 мм. На рисунке №2 продемонстрирована насадка с формой пятака диаметром 30 мм, под крепление насадки к тарелке клапана посредством жидкого гудрона. Другими словами гудрон размягчают нагреванием, после этого обмазывают пятак насадки жидким гудроном и совершенно верно устанавливают её на тарелку клапана, легко прижимают.
Всё это дело охлаждаем и приобретаем совокупность насадка и клапан как одно целое. А в то время, когда клапан и насадку необходимо будет поделить, то их необходимо не составит большого труда мало нагреть. Снова же это один из вариантов, поскольку возможно ещё выточить насадку не с пятаком на финише насадки, как на рисунке №2, а с штырём на финише насадки, либо по большому счету не точить насадку (в случае если отыщете такую присоску, которая наденется на стержень вашего коловорота) На штырь возможно будет надеть присоску, а саму присоску прилепить к тарелке клапана. Каким методом вы воспользуетесь, выбирать вам, отмечу лишь, что и тот и тот метод нормально трудится.
Кстати, у кого имеется токарный станок, то присоски возможно выточить самому, из куска эластичной резины, по чертежам помещённым слева. Лишь диаметр на 11 мм, куда будет вставляться стержень вашего коловорота, точите в соответствии с диаметру вашего стержня либо насадки.
С верным инструментом разобрались, сейчас необходимо будет разобраться с верной притиркой. Перед притиркой, рекомендую сначала удалить с тарелки клапана, с седла, да и с камеры сгорания нагар и грязь, посредством мягкой проволочной насадки на дрель либо болгарку.
Потом на плоскость тарелки (которая прилегает к седлу) уже чистого клапана, наносим притирочную пасту, которая может складываться из двух флакончиков, один неотёсанный образив, второй более небольшой.
Конечно пользуемся сперва неотёсанным, а в конце работы — небольшим. Паст для притирки на данный момент в продаже довольно много, но рекомендую применять современные пасты для притирки — на водной базе.
собранная констркуция для притирки клапанов: 1 — насадка переходник, 2 — слой гудрона, 3 — тарелка клапана, 4 — пружина.
В ходе притирки, клапан не должен всегда соприкасаться с седлом, и для этого возможно подложить под клапан не сильный пружину, которая окажет помощь иногда поднимать клапан над седлом в ходе работы.
Упрочнение пружины должно быть маленькое (возможно применять пружину от ветхого зонтика). Снова же, пружина окажет помощь в работе начинающим, многие, среди них и я, пружиной не пользуются, а иногда приподнимают клапан посредством самого коловорота (в случае если клапан приклеен).
Запрещено вращать коловорот (конечно и клапан) вкруговую, в противном случае возможно сделать кольцевую канавку на рабочем пояске (тот что соприкасается с седлом), и эту канавку позже весьма тяжело будет вывести, а ресурс ремонтопригодности клапана устремится к нулю.
Исходя из этого проварачивать клапан при притирке направляться не более чем на 90 градусов, а после этого немного поднять клапан и легко провернуть его в холостую (в воздухе).
Другими словами, при работе окажется, что одинаковые точки на пояске тарелки клапана, не будут два раза подряд попадать на одинаковые точки на пояске седла. Это всё кроме этого благоприятно действует на эффективность притирочной пасты, которую иногда нужно обновлять (удалять ветошью ветхую пасту и наносить свежую).
В итоге, на рабочем пояске (что соприкасается с пояском седла) тарелки клапана, обязан оказаться круговой матовый след, шириной приблизительно 0,5 мм, и данный след должен быть полностью сплошной (без разрывов) по всему периметру пояска тарелки клапана.
В случае если у вас не достаточно опыта и вы не имеете возможность выяснить на глаз, сплошной у вас притирочный след на клапане либо с разрывами, то рекомендую прочертить по кругу матового следа карандашом (см. фото), а после этого засунуть клапан на собственное место и прокрутить рукой клапан в седле. Прочерченный графитом след от карандаша обязан всецело стереться.
Если вы делаете притирку клапанов в первоначальный раз и не уверены в качестве собственной работы, то по окончании притирки рекомендую собрать клапана (засухарить) на собственные места в головке, и после этого пролить керосином клапаны ещё раз. Это разрешит вам проверить эффективность и качество собственной работы, и лишь затем устанавливать головку назад, на ваш двигатель. Успешной работы!