Глушитель большинства серийных машин, да и вся выхлопная совокупность в целом, изготавливают из стали, которая легко ржавеет, в особенности на дорогах посыпанных реагентами зимний период. К тому же постоянные перепады температуры от остывания и нагрева, плюс достаточно агрессивные вещества, находящиеся в выхлопных газах, образующийся конденсат в банке глушителя, ну и вибрация, довершают разрушение и порчу металла. В итоге, всего через несколько лет, а на некоторых отечественных автомобилях ещё раньше, шофер слышит увеличение звука выброса, которое показывает, что пора заняться ремонтом выхлопной совокупности.
О том, как отремонтировать глушитель собственными руками у себя в гараже, просматривайте в данной статье.
Для начала направляться выяснить место прогара, коррозии, либо неплотности соединения, поскольку оно возможно в невидимой верхней части банки глушителя либо трубы — между выпускной системой и днищем машины. Для этого необходимо воспользоваться смотровой ямой, и попросить ассистента запустить двигатель, затем место недостатка в большинстве случаев сходу обнаруживается, по выходу из него выхлопных газов.
В случае если выход газов происходит где то между трубой (банкой глушителя) и дном, то для определения правильного места утечки, возможно воспользоваться зеркалом.
Но при таковой неисправности, лучше сходу снять с автомобили часть выхлопной совокупности (либо всю совокупность — зависит от конструкции), дабы возможно было нормально подлезть для последующего ремонта и осмотра.
В случае если же недостаток обнаруживается в видимой части глушителя либо трубы, другими словами снизу (либо сбоку на донышке банки, как ), и данный недостаток маленькой, то тогда возможно произвести ремонт не снимая выхлопную совокупность с автомобили. Это разрешит существенно сэкономить время, поскольку по окончании температурных перепадов и долгой эксплуатации, соединения выпускной совокупности покрываются коррозией и практически срастаются и их не редкость тяжело разъединить без нагрева горелкой.
Неисправности (недостатки, порча) глушителя, либо всей выхлопной совокупности в целом, зависят от устройства и пробега машины выпускной совокупности, их возможно пара, и главные из них мы и разглядим в данной статье:
Прогар либо сквозная коррозия банки глушителя либо резонатора. Прогар либо сквозная коррозия трубы выпускной совокупности. Прогар прокладки в соединении фланцев труб. Прогар либо порча от коррозии внутренних подробностей (перегородок) глушащей совокупности в банке.
Трещина в стыке (соединении) трубы и банки глушителя, либо круговая коррозия в этом месте. Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую. Утечка выхлопных газов через соединение эластичной трубы и гофры (глушителя).
Разглядим любой вид его ремонта и дефекта более детально.
Прогар либо сквозная коррозия банки глушителя либо резонатора.
При таком недостатке, снимать либо не снимать банку глушителя либо резонатора с автомобили, как я писал выше, зависит от места недостатка, конечно от его площади. В случае если обнаруживается маленькая трещинка либо отверстие снизу либо сбоку (как на фото слева), то возможно и не снимать банку с автомобили.
Место маленькой трещины либо отверстия зачищается до блеска шлифовальной машинкой, обезжиривается растворителем, и замазывается особым термостойким герметиком(пастой), на базе керамики, и предназначенным для ремонта выхлопных совокупностей — их на данный момент полно в продаже.
Один из них продемонстрирован на фото слева, и кое-какие их именуют термо-цементом для глушителя.
Но всё таки у кого имеется сварочный углекислотный полуавтомат, то лучше заварить место недостатка, поскольку ни какая, кроме того самая дорогая замазка, не сравнится со сварочным швом. Лишь перед сваркой не забудьте отключить минусовую клемму от аккумулятора, а вдруг ваша машина более свежая по годам выпуска и напичкана электроникой (к примеру совокупностью АБС), тогда в обязательном порядке снимите с аккумулятора оба провода (и минусовой и плюсовой).
Варите на малом токе (либо прихватками (точками)), так как в большинстве случаев в месте недостатка металл тонкий, и вероятны прогары при сварке.
В случае если же место недостатка находится между банкой и днищем машины, либо находится снизу, но имеет громадную площадь, тогда нужно будет снять банку глушителя (с частью трубы) с автомобили, с целью проведения более эргономичного и качественного ремонта.
Так как при громадной площади повреждения (сквозной коррозии), нужно будет вырезать большой кусок прогнившего металла, и после этого приварить новый листовой металл. А как следует приварить громадную площадь потолковым швом, у новичков не окажется.
Исходя из этого нужно снять глушитель, так и трудиться эргономичнее и варить также. По окончании снятия банки, шилом определяем где металл банки нормально сохранился, а где узкий либо гнилой. Затем отмечаем маркером место выреза.
Возможно само собой разумеется и не вырезать часть сгнившего металла, а наложив сверху на дефектное место новый прямоугольник (латку), вырезанный из листового металла (1 мм) приварить его. Так само собой разумеется стремительнее и возни меньше.
Но однако рекомендую вырезать сгнивший металл, поскольку в случае если покинуть его, то коррозия отправится дальше в глушителя (особенно по окончании сварки), и громадна возможность, что потом вам нужно будет повторить ремонт, рядом с приваренной латкой.
К тому же при вырезании сгнившего куска, появляется возможность промазать перед сваркой внутренности глушителя преобразователем ржавчины (и латку также изнутри). Это предотвратит появление коррозии внутри, на достаточно продолжительное время.
Латка вырезается большего размера, чем вырезанное окно, дабы перекрыть его с каждой стороны приблизительно на 10 мм.
С таким перекрытием покажется жёсткость всего участка ремонта. Наложив латку, прижимаем её к банке и прихватываем по периметру, а после этого совсем провариваем.
Остаётся сейчас покрасить место ремонта, да и целый глушитель также, термостойкой краской. Затем подробности монтируются на собственное место, а на стыках труб полезно применять особую пасту, которая при нагреве затвердевает и герметизирует соединение.
Прогар либо сквозная коррозия трубы выпускной совокупности.
Данный недостаток не редкость мало реже, поскольку стена трубы возможно мало толще листового металла банки глушителя, к тому же в трубах в большинстве случаев не скапливается конденсат, поскольку они значительно чаще расположены под маленьким наклоном и вся вода стекает в глушитель.
Тут так же как и с банкой, в случае если обнаруживается небольшой недостаток в виде отверстия либо трещины, то он заваривается по месту, не снимая трубу с автомобили. В случае если же место небольшого недостатка находится в неудобном месте, либо прогнивший участок большой и потребуется приварить латку, а возможно кроме того заменить часть трубы, то конечно для для того чтобы ремонта необходимо демонтировать трубу с автомобили.
Но как временная мера (в случае если у вас нет сварочного направляться), может оказать помощь кусок жести, к примеру от пивной банки, и пара либо тройка хомутов (см. фото слева).
Дефектное место на трубе хорошо обматывается жестью, и затем стягивается двумя либо тремя хомутами. В случае если перед обмоткой жестью, зачистить и смазать дефектное место герметиком для глушителей, а позже уже обернуть жестью, то таковой ремонт разрешит ездить без неприятностей достаточно продолжительно.
Ещё для ремонта выпускных труб возможно отыскать в продаже особую термостойкую ленту (см. фото слева), которая хорошо наматывается на дефектное место на трубе, и финиш ленты стягивается хомутом.
Не редкость, что прогнивший участок трубы большой и латка получается достаточно долгой. При таких условиях ненужно копаться с вырезанием сгнившего участка и приваривать латку.
Лучше прогнившую часть трубы, и приварить новую трубу (либо эластичную гофру, о которой ниже) такой же длины как и отрезанная гнилая труба, и для того чтобы же диаметра и с такой же толщиной стенок.
Лишь тут направляться учесть один нюанс, при котором перед отрезанием сгнившего участка трубы, направляться закрепить всю выпускную совокупность в двух тисках (подобие стапеля — одни тиски до вырезаемого участка, а вторые по окончании него), дабы по окончании приварки нового куска трубы (вставки), подробности выпускной совокупности размешались совершенно верно так же, как были расположены до ремонта (под такими же углами). В противном случае позже выпускная совокупность не поднимется на собственное место.
В случае если нет тисков, либо приспособления с струбцинами (типа стапеля), которое применяют лишь в специальных мастерских, тогда лучше сделать следующие: не снимая выпускную совокупность с автомобили, прямо на месте отрезается болгаркой прогнивший участок трубы, на его место прихватывается сваркой новый кусок трубы (в том месте где вероятно подлезть с сварочной горелкой).
А уже затем с автомобили снимается выпускная совокупность, и новый кусок трубы совсем обваривается по кругу, по обоим стыкам.
Останется лишь подкрасить участок ремонта термостойкой краской, и смонтировать отремонтированную выпускную совокупность на собственное место.
Если вы не имеете возможность отыскать у себя в гараже трубу для того чтобы же диаметра, как и ремонтируемая выпускная труба вашего автомобиля, то возможно применять и трубу меньшего диаметра, кроме того водопроводную (см. фото слева). Легко для стыковки труб различного диаметра, вам нужно будет повозиться мало продолжительнее, дабы сделать переход с большего на меньший.
Для этого, в трубе большего диаметра, необходимо будет вырезать по кругу пара вырезов (треугольных вырезов — штук восемь либо десять), а после этого загнуть по кругу кромки трубы большего диаметра, так дабы треугольные вырезы сошлись. Диаметр трубы от этого уменьшится. Потом стыкуем меньшую трубу с большей и всё провариваем. В принципе на фото всё ясно.
Прогар прокладки в соединении фланцев труб.
Такая неисправность без оглядки на собственную кажущуюся простоту, также может ощутимо добавить звука, другими словами при комплекте оборотов (подаче газа), вместе с уходящими выхлопными газами будет исходить повышенный звук, что достаточно не очень приятно. К тому же выхлопные газы смогут попадать не только в подкапотное пространство, но и в салон автомобили, а это уже страшно.
Конечно необходимо заменить прокладку, но довольно часто, дабы это сделать, у большинства не получается открутить гайки, стягивающие фланцы труб между собой, поскольку резьба шпилек покрыта коррозией.
Тут торопиться не следует, поскольку шпильки, стягивающие фланцы, от постоянного нагрева и охлаждения теряют собственную прочность и становятся достаточно хрупкие.
И при откручивании гаек, шпильки довольно часто ломаются. И это может создать дополнительные неприятности, поскольку высверлить их позже не так то легко. В этом может оказать помощь особое приспособление, обрисованное вот в данной статье.
Но в любом случае необходимо функционировать бережно, и перед тем как откручивать гайки, необходимо намочить резьбу проникающей жидкостью, к примеру WD-40, тормозной жидкостью, либо хотя бы уксусом.
В случае если и это не окажет помощь, тогда не нужно рисковать, прилагая упрочнение к гаечному ключу. Лучше нагреть гайки посредством пропановой горелки, и затем пробовать их откручивать.
По окончании откручивания крепежа, ветхая прокладка счищается, и смазав поверхности фланцев графитной либо бронзовой смазкой, устанавливается новые гайки и новая прокладка, и фланцы стягиваются между собой.
Прогар либо порча от коррозии внутренних подробностей (перегородок) глушащей совокупности в банке глушителя.
Это самый проблематичный недостаток, поскольку на его устранение затрачивается громаднейшее время. При таком недостатке в глушителе, может издаваться неприятный дребезжащий звук, в то время, когда одна из сторон перегородки ещё держится за стенку банки, а вторая нет. Либо легко перегородка сгнила, и наряду с этим из глушителя начал исходить более громкий звук, не обращая внимания на то, что наружных недостатков (трещин, отверстий) нет.
При таком недостатке, больше всего подходит известная фраза докторов врачей — вскрытие продемонстрирует. Конечно, что бы устранить таковой недостаток, банку глушителя необходимо вскрыть. Вскрывать банку возможно по различному, но оптимальнее так, как продемонстрировано на фото слева. Металл разрезается сперва на протяжении банки (в районе закатанного заводского шва), а позже недалеко от донышек банки. По окончании разрезания, банка вскрывается как гороховый стручок.
В большинстве случаев недостаток внутренностей сходу виден, и главная цель предстоящего ремонта, это замена сгнивших либо прогоревших железных фрагментов новыми подробностями. А вдруг подробность сгнила не всецело, а имеет всего лишь отверстия от прогара, то конечно будет несложнее не поменять такую подробность, а просто заварить дыры, применяя латки (в случае если дыры громадные). Тут необходимо функционировать по событиям.
Не редкость что какая то подробность (перегородка) не сгнила, а просто отошла от от собственного места (подробности в большинстве случаев крепятся на заводе контактной сваркой) и начала дребезжать. При таких условиях подробность на собственное место электросваркой. По окончании восстановления внутренностей (прогнивших либо прогоревших подробностей) листовой металл раскрытой банки закрывается на собственное место, прихватывается сваркой и совсем проваривается (см. фото).
Трещина в стыке (соединении) трубы и банки глушителя, либо круговая коррозия в этом месте.
Таковой недостаток (см. фото слева, где продемонстрирован стык трубы не с банкой глушителя, а с гофрой, но принцип один) в большинстве случаев происходит зимний период либо по окончании зимы, поскольку рядом со стыком трубы и банки глушителя находится крепление трубы (из прутка), которое забивается грязью. От этого происходит интенсивная коррозия в этом месте. И в случае если маленькую трещину возможно заделать термостойким герметиком, либо лучше заварить, не снимая глушителя с автомобили, то круговая коррозия не редкость такая, что труба всецело отваливается от банки (по кругу).
При таких условиях сгнивший участок трубы отрезается вместе с креплением (от банки он в большинстве случаев отваливается сам) и на его место прихватывается сваркой новая вставка из трубы, (перед сваркой места зачищаем до блеска), и после этого прихватывается новое крепление, изготовленное из прутка. Затем выпускная совокупность снимается с автомобили (дабы было вероятно подлезть с горелкой и проварить всё по кругу), и новая крепление и трубчатая вставка совсем обвариваются. Остаётся всё вернуть на штатное место.
В случае если же в стыке трубы и банки имеется маленькая трещина, то она просто зачищается до блеска бормашинкой и после этого проваривается сваркой, либо заделывается особым герметиком.
Утечка выхлопных газов через соединение двух труб, одетых одна на другую.
На многих автомобилях имеется такое соединение, в то время, когда труба большего диаметра (она в большинстве случаев с вырезами для стяжки хомутом) надета на трубу меньшего диаметра, и это соединение стягивается хомутом.
Не редкость, что из этого соединения прорываются выхлопные газы, и ещё громадная затяжка хомута не оказывает помощь.
При таких условиях нужно будет разобрать (разстыковать) это место, сперва сняв хомут и демонтировав с автомобили одну из частей выпускной совокупности. Потом всё зачищается до блеска, после этого смазывается особой пастой (к примеру как на фото слева), которая при нагреве затвердевает, труба надевается одна на другую, и стягивается хомутом. Все крепления выпускной совокупности возвращаются на место. Затем возможно завести двигатель, дабы труба нагрелась и паста застыла.
Утечка выхлопных газов через соединение эластичной трубы и гофры (глушителя).
Такая неисправность происходит снова же от коррозии, и как правило, к примеру таком как на фото слева, лучше купить новую гофру и приварить её к трубе. Наряду с этим не редкость, что и часть трубы сгнила (как продемонстрировано на фото в разделе выше), при таких условиях сгнивший участок трубы отрезается, и дабы не вваривать кусок новой трубы, гофра мало большей длины (ровно на столько, на какое количество вы отрезали сгнивший участок трубы).
После этого на наружную втулку гофры (втулка продемонстрирована на рисунке слева) надевается труба и обваривается по кругу.
Эластичная гофра хороша тем, что благодаря свойству мало изгибаться, она компенсирует маленькие неточности, при приварке креплений либо отдельных фрагментов выпускной совокупности, конечно благодаря ей, на выпускную совокупность не передаётся вибрация от двигателя.
К тому же она изготавливается из нержавейки, и конечно намного более стойкая к агрессивной химии, которой посыпают отечественные дороги зимний период. Исходя из этого в случае если у вас сгнил участок трубы, то в то время, когда вы его вырежете, лучше заменить его не новой трубой, а эластичной гофрой.
По окончании замены сгнивших труб и эластичных гофр, места сварки нужно покрасить термостойкой краской, которая предотвратит (хотя бы первое время) коррозию сварных швов.
В случае если у кого то на автомобиле стоит прямоточный глушитель, то как его отремонтировать возможно почитать вот тут. И не смотря на то, что в том месте продемонстрирован ремонт мотоциклетного прямотока, но принцип и автомобильных и мотоциклетных прямоточных глушителей однообразный.
Надеюсь, что эта статья будет нужной тем людям, каковые не смогут себе позволить приобрести новую выпускную совокупность, и однако решили отремонтировать её самостоятельно, но не знают как и с чего начать, дабы отремонтировать глушитель автомобиля, удач всем.