Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Как не загубить двигатель.
Post Icon

Как не загубить двигатель.

Как не загубить двигатель иномарки — рекомендации новичкам и не только.

Громадный поток  свежих иномарок в страны и Россию СНГ, приучил многих водителей, ездить месяцами не открывая капота. Согласен, что надёжность и ресурс современного импортного автомобиля либо мотоцикла, намного превышает изделия отечественного авто и мотопрома.

Но так как тот же Мерседес, ВМВ, Нисан (перечислять не хватит страницы), да каждая иномарка, хоть Бентли либо Ролс Ройс, имеет практически те же подробности, что и ветхий Жигулёнок (лишь изготовленные с лучшим качеством), соответственно и однообразные правила ухода за машиной. Но об этом забывают кроме того умелые водители, пересевшие на иномарку, и это может привести к неприятным последствиям. А вот каким последствиям? — это мы и разглядим в данной статье. 

Обстоятельства — от чего возможно загубить двигатель.

Самая очевидная и как ни необычно это звучит — распространённая обстоятельство смерти любого двигателя — шофер либо прозевал, либо по большому счету не осуществлял контроль уровень моторного масла в картере двигателя.

А кое-какие новички по большому счету в первоначальный раз определят где находится масляный щуп, уже тогда, в то время, когда мотор застучал от масляного голодания и ему нужен ремонт.

Да и многие умелые водители, иногда доливают моторное масло только тогда, в то время, когда в крутом повороте пониженный уровень масла отольётся от маслоприёмника, и в совокупность смазки масляный насос хапнет и подаст порцию воздуха. Сейчас загорится либо замигает лампа давления масла. А также пара секунд работы двигателя в таком режиме, ощутимо сократит ресурс свежего двигателя.

Ещё одна обстоятельство неаккуратных водителей, которая содействует преждевременному выходу из строя двигателя — это наезд на какое то препятствие (камень, пенёк) поддоном мотора.

А ведь самые мотоциклы и свежие автомобили, оснащены поддонами из лёгкого сплава, что достаточно хрупкий.

А также при появлении маленькой трещины, разогретое моторное масло скоро вытекает наружу, и уровень его падает. А так как такая неприятность случается на нехороших дорогах, либо где нибудь в лесу, то шофер, пристально смотрящий за убитой дорогой, может увидь, что лампа давления масла горит, уже в то время, когда мотор начинает стучать.

Не следует расслабляться на нехороших дорогах и обладателям автомобилей, у которых поддон двигателя выполнен штампованным из стали. В аналогичных обстановках, трещина в металлическом поддоне маловероятна, но помятый металлический поддон может закрыть вмятиной отверстие маслоприёмника, и масло будет поступать в совокупность смазки уже в недостаточном количестве, либо подача всецело закончится. Всё зависит от конфигурации вмятины.

Но недочёт масла при таких условиях в большинстве случаев проявляется при пуске холодного двигателя (особенно зимний период), в то время, когда масло густое и ему тяжелей протиснуться в узкую щель, между помятым поддоном и маслоприёмником. В следствии, валы во вкладышах будут трудиться на сухую, и к примеру как на фото слева, алюминиевая постель распредвала не выдержит для того чтобы издевательства и просто треснет (но чаще выходят из строя все вкладыши).

Так же направляться не забывать, что ежедневные поездки на маленькие расстояния с непрогретым двигателем содействуют образованию отложений, каковые смогут ощутимо уменьшить сечение некоторых масляных каналов либо по большому счету перекрыть доступ масла к отдельным подшипникам. Исходя из этого тем, кто каждый день ездит на маленькие расстояния, рекомендую заливать весьма качественное масло и дабы оно соответствовало двигателю вашей автомобили. Так как закупорка значительно чаще происходит при применении недорогого минерального низкокачественного масла , либо не соответствующее для данного двигателя класса качества.

Кстати, закупорка каналов может случиться и напротив у любителей чрезмерной чистоты, каковые каждую замену моторного масла, сопровождают процедурой промывки масляной совокупности. Причём препаратами вызывающего большие сомнения происхождения, которых на данный момент на прилавках огромное количество.

Препараты для промывки от некоторых «компаний» весьма активны, и растворяют кроме того любую краску, не хуже ацетона.

И застарелые частицы отложений, под действием таких «термоядерных» препаратов, отваливаются кусками (хлопьями) забивая кроме того маслоприёмник. А что уж сказать о более узких масляных каналах. Результат как неизменно один — капремонт двигателя.

Особенно страшны сильноактивные промывочные составы для моторов с турбиной (турбокомпрессором). Отверстия для прохода масла к подшипникам скольжения вала крыльчатки, весьма мелкие, и возможность их закупорки частицами грязи от промывки совокупности гарантирована. В итоге турбина выйдет из строя, а новая стоит кругленькую сумму (приблизительно 2 — 2,5 тысяч $).

Да и ремонт заклинившей турбины стоит не дёшево, а ремонтников, каковые сделают качественный ремонт, необходимо ещё поискать.

на данный момент кстати возможно «попасть» на промывку (приобрести), которая будет очень агрессивна к сальникам и разным резиновым уплотнениям вашего двигателя, и все сальники по окончании промывки начнут течь. А поменять многие сальники без разборки не удастся, меньше «головняк» ещё тот.

По большому счету смысла в промывке мотора нет, само собой разумеется в случае если у вас не пропала компрессия от залёгших колец, но это совсем вторая история, да и промывка делается совсем По другому, и желающие смогут почитать об этом тут.

А современные качественные моторные масла, итак владеют хорошими моющими особенностями, и при своевременной замене моторного масла, ваш двигатель  будет неизменно чист в.

Ещё одна обстоятельство, от которой возможно загубить двигатель, либо существенно сократить его ресурс — это использование густого моторного масла (летнего), которое не вычислено для зимней эксплуатации. И попытки запустить двигатель с летним маслом при минусовой температуре, смогут обернуться смертью мотора. Так как итак большой ресурс двигателя теряется кроме того при зимнем пуске с обычным (зимним)маслом.

А при запуске мотора с летним маслом, оно делается таким густым, что не в состоянии преодолеть сопротивление шторок масляного фильтра либо протиснуться в узкие каналы совокупности смазки. И в случае если кроме того машина не продолжительно простояла и в каналах и маслоприёмнике имеется мало масла, то следующая порция масла в случае если и захватится насосом, то между обоими порциями будет воздушная пробка, а лампа давления масла будет мигать. Снова же пары трения ( подшипники скольжения — шейки и вкладыши коленвала и распредвала) будут трудиться на сухую. Последствия будут очень печальны.

Напомню для новичков, что вязкость моторного масла классифицируется по SAE и летние масла обозначаются лишь цифрой — к примеру SAE 20.

А зимние моторные масла обозначаются британской буквой W, к примеру SAE10W. Ну а всесезонные моторные масла, поделены буквой W — к примеру SAE 15W40. Первая цифра показывает вязкость масла при минусовых температурах, а вторая цифра при плюсовых температурах эксплуатации.

Кстати современные двигатели автомобилей и мотоциклов требуют стабильной вязкости моторного масла, другими словами дабы масло не поменяло собственную вязкость как при минусовой температуре кроме того минус тридцать, так и при плюсовой, до ста градусов.

И чем больше отличие в цифрах маркировки всесезонного масла, тем выше стабильность вязкости для того чтобы масла (и в большинстве случаев выше его цена). К примеру у универсальной всесезонной синтетики SAE 5W50 вязкость при минус 20 градусов мороза будет такая же как у чисто зимнего масла SAE5W, а при температуре + 100 градусов, вязкость будет как у густого летнего масла SAE 50.

Но кое-какие водители пробуют сэкономить (либо не знают), и не вычисляют ответственным обращать внимание на уровень качества масла, а напрасно. Так как многие водители уверены в том, что основное они подобрали верную вязкость, обратив внимание на цифры вязкости по SAE. Но многие забывают, либо на втором серьёзном показателе моторного масла — уровне качества по API.

Так как чем лучше уровень качества масла, тем оно дороже, но кое-какие пробуют сэкономить, забывая либо просто не зная, что чем выше класс качества, тем лучше комплекс присадок, ощутимо сберегающих ресурс двигателя (особенно современного высокооборотистого).

И забывчивость либо экономия потом оборачиваются преждевременными затратами на ремонт двигателя. Скупой платит два раза, да ещё и раньше положенного срока. Причём если вы пробуете сэкономить, так для чего тогда брать дорогую современную иномарку, купите себе старенький Жигулёнок и катайтесь на недорогой минералке.

Моторные масла с более низким качеством, чем предписано заводом для конкретного двигателя, неспешно разрушают его подробности, уменьшая ресурс, поскольку масляная плёнка в условиях работы конкретного двигателя, не хватает цепко удерживается на поверхности трущихся подробностей. И к тому же слабо противостоит износу подробностей высокооборотистого мотора, такое масло скоро стареет, образует избыточный нагар, смолы, отложения.

Двигатели с турбиной (турбокомпрессором) требуют масла соответствующего качества ещё острее, поскольку подшипники скольжения вала крыльчаток, действующий при огромных оборотах (40 000 об.мин и более). Да ещё и температура масляной плёнки довольно большая, в особенности подшипника той крыльчатки, которая трудится в потоке раскалённых выхлопных газов. И масло не соответствующего качества, просто не сможет нормально смазать трущиеся подробности (подшипники) в таких условиях, и вал турбины .

Большая часть современных двигателей требуют качества масла не ниже SH, а дизельные иномарки не ниже CD, лучше выше. Причём универсальные моторные масла для дизельных и бензиновх моторов обозначают сходу двумя индексами (к примеру SН/CD). Но неизменно лучше уточнять, что рекомендует (какое масло) завод изготовитель данного автомобиля либо мотоцикла.

на данный момент показалось в продаже огромное количество разных присадок в моторное масло, якобы продлевающих ресурс любого двигателя, либо восстанавливающие убитый мотор.

Как правило добавки таких препаратов, заканчиваются ремонтом мотора, поскольку никто не предугадает химических процессов, как поведут эти присадки с присадками в моторном масле.

Так как любое обычное моторное масло, итак имеет в себе нужный комплект присадок, сохраняющих и продлевающих ресурс двигателя при его работе, само собой разумеется в случае если масло своевременно поменять. Не спорю, имеется нужные добавки надёжных компаний, каковые прекрасно трудятся, лишь вот необходимо знать совершенно верно, с каким маслом они будут нормально трудиться, а экспериментировать не нужно.

Да и особенного смысла в них нет, в случае если двигатель не изношен и в него залито масло соответствующего ему качества.

Ещё одна обстоятельство резкого уменьшения ресурса мотора либо его преждевременной смерти — это попадание в моторное масло охлаждающей жидкости либо бензина. Что будет с двигателем, в случае если хотя бы мало Тосола либо воды попадёт в масло и из-за чего это нельзя допускать я уже писал, и об этом возможно почитать вот тут. А вот о попадании бензина в масло возможно мало сообщить.

Значительно чаще это случается у автомобилей либо мотоциклов с совокупностью впрыска бензина. Так как кроме того всего лишь одна неисправная форсунка (зависла игла в ней) может достаточно скоро и не мало бензина залить в поддон двигателя. В следствии масло делается жидким и что особенно страшно — теряет собственные смазывающиеся особенности, поскольку у бензина смазывающие особенности равны нулю.

Да из-за ощутимой утраты вязкости масла, давление в совокупности смазки быстро падает.

И в случае если на приборной панели вашей автомобили либо мотоцикла имеется прибор (манометр), показывающий давление масла (лампа может гореть и при минимальном давлении), то своевременно подметить утрату давления и не допустить ремонт двигателя ещё  возможно (позвав эвакуатор и в гараже устранить обстоятельство попадания бензина в картер) . В случае если же шофер своевременно не увидит падение давления и продолжит поездку, то ремонт двигателя может наступить намного раньше предписанного заводом пробега.

Следующая обстоятельство, от которой возможно загубить двигатель, причём весьма серьёзно (смотрите фото слева) — это пренебрежение сроками замены ремня газораспределения. Так как обрыв ремня либо срезание его зубьев, свидетельствует резкую остановку вращения распределительного вала.

В итоге, застывшие без перемещения открытые клапаны, принимают на себя удары поршней.

Дабы избежать дорогостоящего ремонта и разгрома, необходимо во первых своевременно поменять ремень (сроки замены уточняйте в мануале собственного двигателя), во вторых брать лишь фирменный ремень от солидного проверенного производителя и не экономить на цене. Ну а в третьих — при замене ремня, не контролировать его натяжку пальцами дяди Васи из соседнего гаража, а пользоваться особым приспособлением, которое продемонстрирует правильное упрочнение для натяжки ремня, причём то упрочнение, которое рекомендует завод изготовитель вашей автомобили.

О таких приспособлениях я написал вот в данной статье.

Нехороший бензин также может стать обстоятельством преждевременного ремонта двигателя. Так как на многих заправках вместо 95-го смогут залить в лучшем случае 92-ой, а  то и 76-ой. Либо по большому счету смогут залить какую то муть (как проверить некачественный бензин без хим-лаборатории, собственными силами, возможно почитать вот в данной статье).

От несоответствующего данному двигателю бензина, может появиться детонация (о детонации читаем вот тут, а как не допустить детонацию возможно почитать вот тут), и детонационные стуки на иномарке услышать сложновато, поскольку шумоизоляция на импортных автомобилях хорошая.

В случае если своевременно не услышать детонационные стуки, и продолжать перемещение, то вероятно разрушение поршней и колец. К тому же смогут залить этилированный бензин, что всего через несколько десятков километров может угробить датчик кислорода, без которого обычной работы двигателя с совокупностью впрыска уже не будет. Подробнее о важности датчика кислорода и его вероятном ремонте, возможно почитать вот в данной статье. По возможности однако направляться заправляться на проверенных заправках.

Многие водители довольно часто меняют свечу зажигания, не вспоминая о её калильном числе, а напрасно.

Так как от неправильно подобранной свечи может кроме того появиться калильное зажигание, о которого может кроме того расплавиться днище поршня. Исходя из этого подбирать свечу зажигания необходимо с калильным числом, подходящим для вашего двигателя. Наряду с этим оптимальнее устанавливать те свечи, что рекомендует завод изготовитель вашего автомобиля либо мотоцикла.

Но желающие смогут почитать о калильном числе и выборе свечей вот тут.

В холодное время большая часть водителей особенно дизельных иномарок начинают пользоваться баллончиками для лёгкого пуска мотора, на данный момент их полно в продаже. Но мало кто знает, что огнеопасный состав, находящийся в баллоне, при попадании в дизельный мотор, значительно сокращает его ресурс. И вероятны кроме того поломки поршней, поскольку состав имеет солидное октановое число, если сравнивать с дизельным горючим и воспламеняется через чур рано.

Ну и последняя обстоятельство, которая может угробить двигатель — это неправильное либо неаккуратное преодоление глубоких луж. Вода, при прохождении водной преграды на громадной скорости, может попасть во впускной коллектор, из которого она мгновенно втянется разряжением в цилиндры двигателя. И в случае если воды хватит, то случится гидроудар и поломка поршней, либо загнутые шатуны, как на фото слева (вода так как несжимаема, в отличие от воздуха) простое явление неудачного преодоления глубокой лужи.

Но не редкость некоторым везёт и мотор , в случае если трудился на маленьких оборотах. Тогда направляться выкрутить все свечи зажигания и прокрутить коленвал электростартером.

Наряду с этим, поршни вытолкнут остатки воды из цилиндров (через свечные отверстия). Затем возвращают назад свечи и пускают двигатель.

И напоследок желаю заявить, что в случае если случается в дороге какая то неисправность, к примеру загорелась лампа давления масла либо стрелка температуры подползла к красной территории, то не усугубляйте обстановку, пробуя добраться до гаража своим ходом. Лучше потратьтесь на эвакуатор, и в то время, когда он доставит вашу машину к себе, нормально и неспеша разберитесь с неисправностью у себя в гараже.

Поверьте, плата за эвакуатор либо буксир, будет значительно меньше стоимости верного капремонта двигателя.

Сохраняю надежду эта статья будет нужна новичкам и не только и окажет помощь вам не загубить собственный исправный двигатель, удач всем.

Метки: , , , ,

Комментирование закрыто.