бак мотоцикла с вогнутым дном.
С чистого страницы.
Изготовление гнутого бензобака (с вогнутым дном) может занять больше времени чем изготовление плоскодонного бака, но для его изготовления не потребуется выпиливать древесный макет. Начинаем работу как неизменно с вырезания картонного шаблона боковины бака, но перед этип крепим прямоугольный лист к трубе рамы и рисуем форму боковины, соответствующую длине рамы и силуэт, подходящий дизайну вашего мотоцикла.
Учтите так же на какое количество градусов поворачивается руль с траверсами, что бы убедиться, что они при повороте не упрутся в изготовленный бак. На большинстве мотоциклов с обычным широкими траверсами и углом поворота, расстояние между рулевой передней и колонкой частью бака равняется приблизительно 60 — 80 мм.
Нарисовав на картоне понравившийся силуэт боковины бака, вырезаем картонный шаблон и приложив его к раме мотоцикла, удостоверяемся в правильности долги и формы, по необходимости коректируем маркером и подрезаем ножницами лишнее. Сейчас переносим его на металический лист, толщиной 1 мм, обрисовываем и вырезаем две боковинки.
Сложив их совместно и зажав струбцинами, шлифуем заусенцы и в один момент получаем полной одинаковости боковинок. Потом берём одну из боковинок, ложим на кожанную подушку и начинаем придавать выпуклость боковинке, с попощью молотка с сферическим полированным бойком (для более глубокой выпуклости нужен особый молоток, про что возможно почитать в данной статье про изготовление крыла). Как я уже сказал(при изготовлении плоскодонного бака) двигаемся по спирали, от краёв к центру. Получаем равномерной выпуклости по всей плоскости, но в середине конечно больше, чем на краях. При ударах, металический лист начнёт загибаться во вовнутрь, иногда сглаживаем его и продолжаем отбивку.
При достижении нужной выпуклости (приблизительно 30 — 40 мм), откладываем боковинку в сторону и принимаемся за вторую. Отбивая вторую боковинку, всегда сверяем её выпуклость с первой и достигнув приблизительно одинакого профиля, складываем их вогнутыми сторонами совместно — сверяем симметричность обоих подробностей. Достигнув одинаковой дуги и одинаковой выпуклости загиба, переходим к первичному выравниванию шишек на подробностях. Для этого, перевернув их выпуклой стороной ложим на плоскую полированную наковальню, проходим вогнутую сторону ударами пластиковой киянки с сферическим бойком, при ударах как бы разглаживаем неровности. Эта операция окажет помощь сделать прокатку на британском колесе более стремительной и лёгкой.
Следующей операцией будет загиб обстукиванием кромок подробностей на выпуклой круглой наковальне. Трудимся плоской лопаткой либо молотком с плоским полированным бойком, нанося удары по кромке боковины и двигаясь по периметру. Обстучав и загнув кромку на нужный радиус на одной боковине, переходим ко второй и обстукивая вторую, всегда сверяем спервой. Как я сказал в первой статье(бак с плоским дном), вся работа по загибу кромки по периметру прошла бы намного стремительнее при наличии шринкеля и зиговочной машинки.
Но при отсутствии этих приспособлений, возможно добиться приемлемого результата и посредством молотка. По крайней мере бак, изготовленный мной на верхнем фото был изготовлен без шринкеля и зиг автомобили. Исходя из этого у кого нет этих приспособ, не волнуйтесь , возможно первое время обходится без них, легко на изготовление бака уйдёт больше времени, но вы купите бесценный опыт ручной работы.
Обстучав обе боковинки на плоской наковальне и загнув нужную кромку по периметру, возможно затевать прокатку боковинок на британском колесе(про станок наблюдать тут). Кое-какие смогут задаться вопросом, а какая должна быть эта какой радиус и необходимая кромка загиба. На это вы ответите сами, в то время, когда изготовите верхнюю часть бака и постараетесь состыковать кромки боковинок и кромку верха бака.
Тут сходу будет видна несостыковка радиусов, а как я сказал в первой статье, радиусы кромок всех подробностей должны быть однообразными, и страницы(кромки) обоих подробностей должны быть в одной плоскости(заподлицо). Боковина бака обязана медлено переходить в верхнюю часть, без ступени либо волны. Лишь в этом случае возможно добиться верного сварочного шва и по окончании зачистки его, шпаклёвка будет не нужна.
Прокатав обе боковинки между роликами британского колеса и добившись ровной полированной поверхности, переходим к изготовлению верхней части бака. Для этого необходимо закрепить обе боковинки строго вертикально(контролируем на столе угольником) посредством 4 струбцин и двух металических полос, вырезанных из листового металла двойки, долга которых зависит от ширины вашего будущего бака, а ширина приблизительно 25 — 30 мм.. Одна полоса держит боковины спереди, а вторая позади.
Устанавливаем закреплённые вертикально боковинки на стол и забрав бумажный лист (не картонный), накладываем его сверху на кромку боковинок и начинаем снимать слепок. Это легче сделать чуть завернув бумажный лист около пластин и хорошенько натянув его, зажать к пластинам прищепками. Потом посредством карандаша либо легко нечистых пальцев, штрихуем( трём пальцами) по бумаге, в том месте где проходит верхняя кромка металических боковинок. Неспешно на бумаге появляется контур верхней части бака.
Сняв с боковинок бумажный отпечаток, вырезаем контур будущей верхней части бака ножницами и сложив его строго пополам, контролируем симметрию правой и левой стороны. В случае если контуры сторон мало не сходятся, то коректируем их, получая полной симметричности сторон. Сейчас как в большинстве случаев переносим бумагу на металический миллиметровый лист и обрисовываем маркером контур, после этого вырезаем и зачищаем небольшим напильником заусенцы. Остаётся придать верхней части бака нужную выпуклость, кроме этого как и боковинкам, и добиться однообразного радиуса загиба кромок, для верной и прекрасной стыковки подробностей.
Обстукиваем выпуклым молотком верхнюю подробность бака и придаем ей выпуклость чуть чуть меньшую, чем у боковинок.
Предстоящей операцией будет обстукивание и подравнивание шишек на плоской наковальне и прокатка на британском колесе, тоесть повторяем те же операции, что мы проделали с боковинками. Прокатав верхнюю часть бака и добившись идеально ровной поверхности, примеряем её к зафиксированным пластинами боковинкам и контролируем плавный переход выпуклости верхней части с выпуклостью боковинок, в особенности в районе стыковочных кромок, где будут свариваться подробности. В случае если какая то кромка выступает больше чем соседняя, то загибаем её обстукиванием на полугруглой выпуклой наковальне.
обе боковинки и верхняя часть сварены совместно.
Сейчас нужно сварить боковинки бака и верхнюю подробность совместно. Ложим верхнюю часть на бок и сверху накладываем одну из боковинок, а дабы она не проваливалась, подкладываем узкую металическую линейку. Возможно воспользоваться приспособлением для зажима подробностей с зазором 1 мм (см. фото). Прихватываем подробности сваркой по периметру, следя дабы оба страницы( и боковины и верхней части), лежали при прихватке в одной плоскости.
С приспособлением изображённом на фото, этого добиться легко, но в случае если его нет, то при прехватке подравниваем кромки засунутым в зазор узким ножом.
изготовив дно, подгоняем его к боковинам бака.
Прихватив сваркой одну боковинку, прикладываем и прихватываем вторую, а после этого всецело овариваем подробности и шлифуем швы( см. фото). После этого вырезаем коронкой отверстие под горловину, в понравившемся месте, вставляем хорошо горловину в отверстие и обвариваем изнутри. Добрая половина бака сделана.
Изготовление дна начинаем с привычной операции — снимаем с половины сделанного бака бумажный слепок будущего дна. Для этого переварачиваем подробность и приложив к нижним кромкам боковинок бумажный лист, снимаем слепок. Вырезаем бумажный шаблон, переносим на металл и вырезаем дно.
Передок дна нужно сделать мало выпуклым, для верной стыковки с выпуклым передком верхней части бака. Получаем этого снова же посредством английского колеса и сферического молотка. Так же нужно будет обстучать кромки дна бака на полукруглой наковальне, для плавного радиусов перехода и загиба кромок дна к кромкам боковинок.
Остаётся прихватить дно сваркой по периметру, смотря за прихваткой кромок на одном уровне, а после этого всецело обварить и зашлифовать швы.
В данной модели бака, дно и тунель делаются из различных кусков металла и после этого свариваются совместно, исходя из этого эластична под 90 градусов не нужна, конечно не нужен листогиб. Нужно лишь выгнуть тунель в форме буквы U из страницы металла мало дольше чем бак и с запасом по ширине.
Для этого вырезаем в баке место под будущий тунель и засунув в вырез(в самой широкой части) кусок картона, согнутого буквой U, определяем ширину страницы металла для тунеля, по этому куску картона и чуть с запасом. Потом сгибаем на 60 трубе будущий тунель и согнув вставляем его в вырез в баке. Сейчас нам делается сходу видно какой металл тунеля лишний и его нужно удалить.Обрисовываем маркером контур какой нужно удалить, обрезаем его и вставляем на место в бак. Но перед этим высверливаем отверстия под бобышки и под крепления футорку для бензокраника, а после этого вставляем и обвариваем эти делальки. Удалив стружку от сверления, сейчас возможно засунуть готовый тунель в бак, прихватить по периметру и совсем обварить и зашлифовать швы.
Потом проводим диагностику на герметичность, детально обрисованную в статье с плоскодонным баком.
Кому занимателен процесс изготовления чуть более сложного бака, то читаем о нём вот тут. Но не забываем, что бы изготовить что то эксклюзивное, для начала необходимо сделать пара самых несложных баков, а позже уже переходить к бакам более сложной формы.
Нужно учесть, что вариант крепления бака вворачиванием винтов в бобышки один из нескольких. Имеется ещё более лучшие(мягкие) варианты с резиновыми сайлентблоками( к примеру как на Явах) — это разрешает устранить вспенивание горючего от вибрации двигателя.
Я же обрисовал базы (азы), и у вас с опытом конечно появятся более лучшие варианты и по креплениям и по дизайну бака и по последовательности операций его изготовления, удачи всем и творческих удач!