самодельный бензобак с плоским дном
самодельный бензобак с вогнутым дном.
Бак с чистого страницы.
Существует огромное количество форм и видов бензобаков для чоппера от самых несложных , до эксклюзивов причудливой формы. И иногда простой человек при виде изделий, к примеру, американских кастомайзеров, постоянно задаётся вопросом: как и каким методом они сделаны?
Но поверьте, что стоит только изготовить парочку самых несложных баков, какие конкретно я обрисую, и вы сможете воплотить в металле бак самой причудливой формы (один из не сверхсложных, но увлекательных баков, возможно взглянуть вот тут). Стоит лишь осознать процесс сборки и саму технологию и более сложные баки покажутся уже легко творчеством для вас и захочется со временем сделать что — то новенькое и не такое. как у всех. Обрисовывать разработку бака какой — то причудливой формы практически ненужно, поскольку делаются такие изделия под конкретную раму и в большинстве случаев в одном экземпляре. Всё зависит от полёта фантазии. И к тому же, осознав процесс изготовления несложных баков, у вас не будет неприятностей в изготовлении сложных, разве что, затратите на него больше времени.
А также, в случае если что — то не окажется с первого раза, то окажется во второй, поскольку металл, как пластилин, неизменно возможно отрезать непонравившийся фрагмент и приварить более прекрасный новый.
Но имеется одно «НО» — для этих работ легко нужен станок называющиеся «британское колесо», самый главный инструмент, без которого нереально изготовить верный бензобак (про станок наблюдать тут). Верный, в моём понимании, бак — на котором по окончании его сваривания и изготовления не должно быть ни грамма шпаклёвки.
И если вы закажете в каком — нибудь кастом ателье бензобак понравившейся формы, а изготовление бензобака на заказ в мастерских Питера, Москвы либо какого именно — нибудь города Европы либо Америки может стоить от 500 до 1000 американских долларов, и данный бак будет перешпаклёван, то знайте, что он изготовлен не мастером.
инструмент для того чтобы.
подушка из кожи для придания выпуклости листовому металлу.
Исходя из этого, рекомендую потратится на изготовление британского колеса — возможно уложиться в бюджет из 150 — 200 долларов (мне удалось уложиться в 100 долларов — см. статью британское колесо) и позже изготавливать бензобаки всем желающим, чем заплатить за один бак(снова же верный бак) 500 зелёных.
Помимо этого, потребуются наковаленки круглой формы ( сделал из металлической болванки см. фото), простая плоская наковальня, но с ровной зашлифованной поверхностью, молотки с сферическим бойком, сделанные мной из шаровых опор от грузовика, лопатка- молоток, молотки с плоским и полированным бойком, кожаная подушка, набитая песком либо дробью, либо пенёк с ямкой посередине, диаметром ,приблизительно 20 — 25 см и глубиной 1,5 — 2 см.
Помимо этого, потребуется шринкер — станочек для вытяжки металла. С ним работа отправится стремительнее, но он не столь нужен, как англ. колесо и, к тому же, дорог для некоторых — 300 — 500 долларов в зависимости от модели.
Я начал изготавливать шринкель и когда сделаю, то в обязательном порядке обрисую процесс изготовления в одной из статей. А до тех пор пока, я делаю баки без него, не спорю- это продолжительнее и чуть сложней, но в полной мере возможно сделать без шринкера и ,к тому же, верный бак без шпаклёвки.
Да, ещё пригодятся такие распространённые инструменты, как болгарка, электро-ножницы и лобзик по металлу, ну, и конечно, сварочный аппарат — лучше, само собой разумеется, аргоновый с неплавящимся вольфрамовым электродом, но я в полной мере обхожусь простым углекислотным полуавтоматом.
картонные шаблоны бензобака
Бак с плоским дном (как на спортстере).
В данной статье я буду обрисовывать изготовление бака с плоским дном. А кому весьма интересно изготовление бака с вогнутым дном (как на самом верхнем фото слева), то возможно кликнуть вот по данной ссылке и почитать.
Работу начинаем, как неизменно, с чистого страницы, а правильнее картона.
Берём лист картона и, прикрепив его к вашей раме, посредством прищепок (типа сварочных) либо скотчем и отойдя назад, включаем воображение. Берём карандаш либо маркер и рисуем форму бака (при виде сбоку), соответственно размеру вашей рамы. Понравившуюся форму вырезаем ножницами и прикрепив на раму оцениваем и корректируем, ну и утверждаем. Лишь напомню, что чем выпуклей вы нарисуете верхнюю часть бака, тем упорней вам нужно будет поработать молотком.
Я советую средний вариант выпуклости (см. фото в самом верху), как самый приятный с виду и несложный в изготовлении.
макет бензобака
Потом, применяв картонный шаблон, необходимо будет сделать макет бака из ДСП либо МДФ (см. фото), он окажет помощь в предстоящей работе и понадобится для того чтобы баков этого же размера, в случае если захотите изготавливать их на заказ.
При изготовлении макета все части скрепляются шурупами либо на клей и, основное, под прямым углом в 90°.
Основание макета (дно предстоящего бака) сделайте сначала также из картона и приложив к раме, удостоверьтесь в надежности, симметричность и ширину ,которая подойдёт к вашей раме, а после этого приложив шаблон на ДСП, обрисуйте его маркером. Конечно, протяженность дна и боковинки должна быть однообразной.
Картонный шаблон боковинок (2 штуки) сделайте ниже, на толщину ДСП либо МДФ.
Собрав макет, возможно приступать к работе с листовым металлом. Толщину страницы я беру в зависимости от величины выпуклости. Для средней выпуклости подойдёт лист, толщиной 1,0 мм, а вдруг необходимо выколотить более выпуклую сферу, то берётся лист 1,2 — 1,4 мм, поскольку при глубокой выколотке металл больше вытягивается и делается уже, приблизительно ,на 0,2 — 0,4 мм.
Прикладываем картонный шаблон боковинки бака к железному странице, обрисовываем и вырезаем лобзиком либо болгаркой. При вырезании лучше вырезать сперва подробность на пять мм больше, а после этого, уже совершенно верно по линии маркера, вырезать ножницами по металлу. Делаем две зеркальные копии боковинок бака и по окончании вырезания ножницами, зажимаем их совместно струбцинами(через древесные брусочки) и обрабатываем их совместно болгаркой с зачистным шлифовальным( из наждачки склеенной внахлёст)кругом, это придаст боковинкам полную одинаковость и в один момент уберёт заусенцы металла.
Вырезав боковинки прикладываем одну из них к перевёрнутому набок макету и сгибаем по форме (изгибу) макета, то же самое проделываем со второй боковинкой. Изогнув боковинки по длине, сейчас нужно их верхнюю часть загнуть во вовнутрь по форме макета(по ширине) и наряду с этим сохранить сделанную ранее вогнутость по длине.
Это сложновато сделать без шринкера, но в полной мере быть может, приложив боковинку к сферической наковальне (на фото серого цвета) начинаем загибать её во вовнутрь, обстукивая молотком(с полированным плоским бойком) на всей протяженности и неизменно прикладывая к древесному макету, сверяем загиб.
Кожаный молоток.
При обстукивании загиба кромки, весьма действенно применять не считая молотка особую лопатку, с полированной рабочей(ударной) частью, поскольку у неё рабочая плоскость больше, чем боёк молотка.
Ну а если вы изготавливаете бак из более мягкого алюминиевого страницы, а не из металлического, то для загибания кромки боковины бака, рекомендую применять кожанный молоток, как на фото слева.
Таковой молоток, при ударах, ни при каких обстоятельствах не покинет царапин на алюминии, а напротив отполирует его. Изготовить его возможно из букового либо дубового бруска, а позже обернуть куском от кожаного солдатского ремня. Думаю всё ясно из фотографии, на которой я продемонстрировал молоток в трёх ракурсах.
По окончании обстукивания и загиба во вовнутрь, боковинка разгибается по длине, конечно необходимо вернуть её назад, сгибая по макету.
Это будет сделать уже сложнее, поскольку металл получает конструкционную жёсткость, но в полной мере вероятно. В итоге необходимо добиться загибов в двух плоскостях, и эти загибы должны всецело совпадать с формой древесного макета.
Потом прижимаем обе готовые боковинки к древесному макету, посредством сварочных прищепок либо мелких струбцин, для этого в макете высверлены 8 отверстий диаметром 18 — 20 мм(чтобы струбцина либо прищепка вошли), около каждой древесной перегородки.
В то время, когда прижмём металлические боковинки, то спереди одна из них наложится внахлёст на другую, поскольку боковинки дольше, чем необходимо.
направляться прочертить чертилкой по нахлёсту и вырезать ножницами лишнее, добившись дабы при обжиме боковинок струбцинами либо прищепками, между ними спереди был сварочный зазор около 1 мм. Добившись этого, прихватываем боковинки сваркой прямо не снимая их с макета, делаем приблизительно 5 — 6 прихваток.
После этого снимаем прихваченное железо с древесного макета и обвариваем страницы боковинок, но в обязательном порядке следя, дабы оба страницы металла были на одном уровне (заподлицо), это лучше отследить ещё при первой прихватке.
И в случае если какой то лист одной из боковинок выступает выше, чем второй, то засунув в сварочный зазор узкий нож либо железную пластинку, прижимаем более выступающий лист, надавив на него ножом в этот самый момент же прихватываем сваркой. В то время, когда обе боковинки спереди сваренны совместно, зачищаем шов и возвращаем их на древесный макет, стянув струбцинами(либо прищепками).
Сейчас возможно приложив лист картона сверху, обрисовать шаблон верхней (выпуклой) части бака, но с таким расчётом, дабы верхняя часть бака была чуть шире (на 3 — 5 мм) по периметру. Это принципиально важно, поскольку метал верхней части, при придании ему выпуклости, мало сократится в ширине и лишнее лучше позже обрезать, чем думать как заделать громадный сварочный зазор.
Нарисовав и вырезав картонный шаблон верхней части бака, контролируем его на симметричность сторон, сложив картон пополам, и в случае если правая сторона к примеру шире левой, то конечно обрезаем лишнее. После этого проделываем то же, что и с боковинками, прикладываем шаблон к железному странице, обводим и вырезаем верхнюю часть бака, и вырезав шлифуем, удаляя заусенцы.
Сейчас подходит самый занимательный этап в работе с листовым металлом, работа которая выполнялась ещё отечественными далёкими предками в средние века, при изготовлении рыцарских доспехов.
Нам нужно придать верхней части бака выпуклую объёмную форму. Для этого укладываем лист (верхнюю часть бака) на кожаную подушку, и забрав молоток со сферическим полированным бойком, начинаем выбивать так именуемые шишки, а правильнее их много и именно это много небольших выпуклостей с сумме и придаёт неспециализированную объём детали и большую выпуклость.
Удары возможно наносить двигаясь по спирали от краёв к середине и отслеживая равномерность количества шишек по всей площади. При нанесении ударов железный лист будет изгибаться всей плоскостью во вовнутрь, не беда — всегда выравнивайте его перевернув и положив на стол либо подушку и надавливая на него всем весом, поскольку метал получает от выпуклости конструкционную жёсткость.
аккумуляторная лист, прикладываем к макету и контролируем достаточна ли неспециализированная выпуклость и в случае если да, то перевернув лист, укладываем его выпуклой частью на плоскую и шлифованную наковальню и начинаем обстукивать шишки изнутри пластиковой киянкой с выпуклым бойком. Это чуть подровняет лист от шишек и от этого работа на британском колесе отправится намного легче и стремительнее. По окончании обстукивания пластиковой киянкой, ещё раз контролируем верхнюю часть, приложив её к макету.
И не старайтесь сделать количество больше чем у древесного макета, все подробности : обе боковинки и выпуклая верхняя часть должны хорошо лечь на макет. В случае если что то не окажется с первого раза, то окажется во второй и опыт придёт со временем, не забывайте что в умелых руках жёсткий металл не хуже пластилина.
Остаётся прокатать уже выпуклую верхнюю часть бака между роликами британского колеса, что бы удалить шишки и неровности. Подбираем выпуклость ролика в соответствии с выпуклостью верхней части бака, в противном случае в случае если ролик будет иметь более плоскую выпуклость, чем лист верхней части, то ровной выпуклости вы не добьётесь. Лучше поставить ролик более выпуклый, чем лист металла, а не более плоский.
Прокатку начинаем сначала с маленьким прижимом роликов, а потом неспешно усиливаем прижим штурвальчиком колеса до большого. Прокатав лист поперёк, разворачиваем его на 90 градусов и прокатываем его на протяжении.
Возможно экспериментировать, прокатывая лист под 45 градусов, поскольку британское колесо по виду простое приспособление, а в действительности станок с неограниченными возможностями. В итоге, по окончании завершения прокатки, верхняя часть бака получает не только гладкость поверхности, но ещё и полированную зеркальную выпуклую часть (см. фото).
Сейчас прикладываем готовую верхнюю часть бака на макет строго посередине, отмерив линейкой и прочертив маркером перед этим центр верхней части.
В месте где вы желаете, что бы была горловина вашего бака сверлим отверстие под саморез и просверлив, прикручиваем лист верхней части к древесному макету.
Второе отверстие сверлим позади верхней части бака, в том месте где будет потом врезаться тоннель бака для трубы рамы, и без того же фиксируем лист саморезом. В то время, когда мы жёстко зафиксировали верхнюю часть бака саморезами, довольно боковинок, сейчас возможно совершенно верно прочертить чертилкой по периметру линию, по которой мы отрежем ножницами лишний металл с боковинок, поскольку верхняя часть у нас была на всякий случай чуть шире. В итоге, по окончании обрезки лишней кромки, мы снова получаем сварочного зазора около 1 мм, между боковинками и верхней частью.
Не редкость что радиус загиба кромки на боковинках не сходится с радиусом загиба кромки верхней части. В совершенстве верхнюю часть по периметру и боковинки поверху также необходимо прогуляться на шринкеле, либо прокатать кромки на зигмашине, применяв ролики соответствующего профиля( см. статью зиговочная машина).
Но эти приспособления дороги и не всем по карману, но их возможно изготовить самостоятельно и я потом в обязательном порядке обрисую их изготовление. В случае если же этих приспособлений нет, то всё равняется возможно и необходимо добиться однообразного радиуса загиба кромок верхней части бака и боковинок, необходимо лишь продолжительнее поработать молотком либо лучше лопаткой, придавая ударами неспешно необходимый радиус. В случае если у меня оказалось без этих приспособлений (шринкер и зигмашина), состыковать кромки на одном уровне и с однообразными радиусами загиба, то в обязательном порядке окажется и у вас.
корончатая фреза для вырезания отверстия под горловину.
Потом необходимо сварить боковинки и верхнюю часть совместно. Прикручиваем верхнюю часть саморезами к макету и контролируем по периметру однообразный зазор( около 1 мм) между верхней частью и боковинками. В случае если где то нет зазора( появился нахлёст), то подрезаем лишнее ножницами, основное не отрезать лишнее, в противном случае сварочный зазор будет больше 1 мм и качественного сварного шва вы не добьётесь.
Как я уже сказал, необходимо добиться ещё при прихватке, дабы лист верхней части и страницы боковинок были на одном уровне, в случае если нет, то сглаживаем посредством узкого ножа( лист так как играется при нажиме) в этот самый момент же прихватываем.
Прихватив страницы по периметру, снимаем уже цельную верхнюю часть с боковинками с макета и всецело обвариваем и зачищаем швы.
По окончании зачистки швов, их направляться мало проковать, подложив изнутри выпуклую наковаленку, обстукиваем место загиба и шва посредством молотка с плоским полированным бойком. Это окажет помощь подровнять плоскость металла недалеко от шва, в случае если к примеру боковинка либо верхняя часть выступают одна над второй, что не редкость по окончании сварки. Обстучав и подровняв плоскости недалеко от шва, шлифуем их лепестковым кругом с 250 — 300 абразивом.
Добрая половина дела сделанна.
готовое дно с тунелем для бензобака.
Остаётся изготовить дно с туннелем, но перед этим необходимо вырезать горловину бака, применяв коронку для металла соответствующего диаметра и отверстие от самореза как ориентир. Вырезав отверстие под горловину, заказываем её у токаря либо покупаем готовую, и хорошо забив в отверстие, обвариваем изнутри по кругу.
Изготавливаем дно и туннель как одно целое.
Для качественного изготовления дна с туннелем, нужен листогиб (см. статью листогиб). Но у кого нет, либо пока не изготовил, то возможно обойтись без него, и дно с туннелем изображённое на фото я изготовил (согнул) посредством двух уголков.
дно бензобака готово к приварке.
Для этого берём два уголка приблизительно метровой длины и шириной приблизительно 20 — 30 мм. Складываем их по длине буквой Т и зажимаем в тиски, сверлим два отверстия диаметром 7 мм, отойдя с каждого края приблизительно по 10 см.
Эти отверстия необходимы для зажимных болтов, благодаря которым мы будем зажимать лист металла, дабы согнуть его. Несложный листогиб готов к работе. Сейчас необходимо забрать лист металла больше по длине, чем долга изготовленного нами бака без дна, а по ширине больше сантиметров на 17, так как диаметр туннеля «съест» сантиметров 13 ширины страницы.
Отметив середину этого страницы, прикладываем лист строго посередине на закреплённую трубу и начинаем сгибать лист в форму буквы U. Я время от времени использую трубу от стойки моего британского колеса, а если вы трудитесь где нибудь в гаражном кооперативе, то навернека найдётся поблизости стойка виноградной арки, с трубой на 60 мм. в диаметре.
Но лучше само собой разумеется иметь отдельный отрезок трубы нужного диаметра, долгой приблизительно 80 — 100 сантиметров, что возможно будет прижать струбцинами к столу (за края трубы), перед этим положив железный лист между трубой и столом (труба обязана появляться приблизительно в середине страницы).
Так будет намного легче загнуть лист, и загиб окажется аккуратнее.
Согнув лист, отмечаем на нём места сгиба с одной и иначе маркером, прочертив линии по линейке. Вставляем согнутый в дугу лист в уголок до отмеченной линии сгиба и зажимаем уголки болтами м 6, засунутыми в заблаговременно просверленные отверстия. Потом для надёжности зажимаем уголки с страницей в тисках и чуть согнув лист руками, дальше обстукиваем по линии сгиба лист молотком, добиваямь загиба страницы на 90 градусов.
Разжимаем уголки и зажав другую сторону между уголков по линии сгиба, сгибаем металл. В итоге должно окажется дно вместе с тунелем из цельного страницы металла как на фото. В баке вырезаются круглые вырезы, соответствующие диаметру тунеля. Верхняя часть (бак без дна) обязана хорошо одется на тунель и одев её, сходу делается виден лишний металл дна, что нужно отрезать.
Кое-какие делают дно с тунелем из кусков и сваривают по линии, где необходимо всего лишь согнуть лист. Я думать что это лишнее время и лишние швы.
бак покрыт преобразователем ржавчины.
Остаётся в дне просверлить отверстия для бензокраника либо мембранной пилюли, ну и для бобышек с резьбой, за каковые бензобак будет крепиться к раме. Бобышки у меня диаметром 14 мм с резьбой м 6 и с одной стороны заглушены сваркой.
Вставляем их в отверстия и обвариваем так, дабы вся долга ушла во вовнутрь отверстия и бака с резьбой были заподлицо с плоскостью дна. После этого ввариваем футорку с резьбой для присоединения краника либо пневмоклапана(пилюли с мембраной).
Всё это приваривается изнутри, дабы с наружи был опрятный вид без лишних швов. Приварив футорку, бобышки и обрезав лишний металл дна, остаётся всё собрать и прихватить сваркой по периметру дно к баку, а после этого совсем обварить по периметру.
По окончании шлифовки и зачистки сварных швов, накручиваем горловину через резиновую прокладку и подсоединив к футорке для бензокраника переходной штуцер, одеваем шланг от компрессора и включив его начинаем закачивать воздушное пространство (возможно применять насос).
Накачав приблизительно два килограмма, начинаем промазывать швы кисточкой, намоченной мыльной водой. В случае если имеется в сварных швах поры либо отверстия, невидимые глазом, то при таковой проверке они в большинстве случаев обнаруживаютя. Для сто процентной гарантии герметичности швов, бак погружается всецело в ёмкость с водой и по выходу пузырьков воздуха, обнаруживаем недостаток, провариваем, зачищаем и снова контролируем.
Ну и напоследок рекомендую взглянуть видеоролик, в котором продемонстрировано изготовление несложного бензобака, складывающегося из двух частей. И без оглядки на собственные плоские части, для которых не нужно британское колесо, таковой бак на данный момент достаточно популярен, поскольку делается для мотоциклов в популярном в наше время стиле бордтрекер либо боббер.
К тому же, взглянув данный видеоролик, новичкам станет более ясно, для чего нужен шринкель при изготовлении бака с нуля; удачи всем!