В данной статье мы разглядим пара распространённых неисправностей дизельного двигателя, и вероятные способы их устранения собственными силами. Конечно разберёмся от чего эти неисправности смогут показаться в дизельном двигателе.
Дизельный двигатель не тянет (не развивает полной мощности), но наряду с этим он не дымит.
Самыми распространёнными обстоятельствами таковой неисправности являются уменьшение проходимости фильтра неотёсанной очистки горючего в баке автомобиля и уменьшение проходимости фильтра узкой очистки горючего. Многие добросовестные водители, меняют топливный фильтр по окончании определённого пробега автомобили, как предписывает завод изготовитель автомобиля.
Но так как мы забываем о том, что любой завод изготовитель импортной иномарки, пишет сроки замены фильтра, рассчитывая на то, что машина будет эксплуатироваться на обычном европейском горючем.
Им и в голову не имеет возможности прийти, что в горючем возможно грязь либо вода, каковые в отечественном отечественном горючем простое явление. Исходя из этого, дабы не повредить двигатель и не утратить мощность, топливный фильтр направляться поменять вдвое чаще, в особенности если вы посещаете отдалённые заправки где нибудь в глубинке.
А оптимальнее , модернизировать топливную совокупность дизельной иномарки, как обрисовано в данной статье.
Дабы точно удостовериться в таковой неисправности, необходимо поменять штатный непрозрачный топливопровод, идущий от топливного фильтра к ТНВД, на прозрачный шланг (как на фото слева), что будет крайне полезен в предстоящей эксплуатации автомобиля (по окончании замены шланга, да и топливного фильтра также, потребуется прокачать топливную совокупность, другими словами удалить воздушное пространство, как это сделать читаем вот тут).
По окончании замены шланга (топливопровода) на прозрачный, и прокачки топливной совокупности, заводим двигатель, и в случае если топливный фильтр забит, то при работе мотора в прозрачном шланге будут видны циркулирующие пузырьки воздуха, а при увеличении оборотов дизеля, они будут видны ещё отчётливее. Причем от наличия этих воздушных пузырьков в топливной совокупности, дизельный мотор может трудиться с перебоями («троить»), конечно от этого теряется мощность двигателя.
Избавляемся от таковой неисправности заменой фильтра узкой очистки, но перед этим полезно будет выкрутить внизу топливного бака сливную пробку и слить отстой. Так же будет нужным почистить от грязи и фильтр неотёсанной очистки горючего (сеточку в виде бочонка), находящийся в бензобаке.
Для этого на многих автомобилях имеется особый лючок (тот в котором имеется штуцер для подсоединения топливного шланга), открутив что возможно добраться до фильтра неотёсанной очистки горючего.
По окончании всех этих операций необходимо будет прокачать топливную совокупность, дабы удалить из неё воздушное пространство (как это сделать переходим по ссылке выше и читаем).
На холостых и средних оборотах дизель трудится нормально, а на высоких оборотах трудится с перебоями («троит»).
Такая неприятность возможно из-за неисправности газораспределительного механизма двигателя (ГРМ), конечно из-за подсасывания в топливную совокупность воздуха, ну либо из-за вышеописанной утраты проходимости топливного фильтра (фильтр забит грязью).
Для начала убедимся, виноват ли в этом топливный фильтр узкой очистки либо нет и стоит ли его поменять.
Для этого отсоединим от штуцера фильтра топливный шланг (сохраняю надежду вы его уже заменили на прозрачный), что идёт к ТНВД. Тот финиш шланга, что вы сняли с штуцера фильтра, опустите в бутылку с чистым дизельным горючим и сейчас заведите двигатель.
В случае если сейчас дизель получит на всех режимах (на любых оборотах) нормально без перебоев, значит неисправность была как раз из-за нечистого фильтра узкой очистки и его направляться заменить. В случае если неисправность не исчезает, то попытайтесь ещё почистить от грязи фильтр неотёсанной очистки, находящийся в топливном баке (об этом я написал выше). Не забудьте лишь позже прокачать топливную совокупность.
В случае если и затем неисправность не исчезает, а фильтр узкой очистки стоит новый, да и фильтр неотёсанной очистки в баке вы почистили, то обратите внимание (при работе мотора) имеются ли в прозрачном топливном шланге воздушные пузырьки. В случае если да, то быть может, что топливная совокупность в каком то месте негерметична и в неё попадает воздушное пространство.
Удостоверьтесь в надежности все соединения железных и резиновых штуцеров и топливопроводов бака, насоса, обратного шланга (среди них и под дном автомобиля), вероятно где то необходимо подтянуть хомут, либо заменить потрескавшийся от времени резиновый шланг. В большинстве случаев негерметичность прекрасно видна по характерным мокрым от горючего местам.
По окончании устранения негерметичности, топливную совокупность направляться прокачать (удалить воздушное пространство).
Если вы заменили и почистили все фильтры, и пузырьков воздуха при работе двигателя не отмечается в шланге (и всё герметично), но всё таки дизель при больших оборотах (либо выше средних) трудится с перебоями («троит»), то остаётся проверить компрессию (которая кстати может «уплыть» из-за неисправности клапанного механизма), конечно стоит проверить и отрегулировать тепловые зазоры в клапанах (как это сделать читаем тут).
Но не редкость это не оказывает помощь, и требуется либо притирка клапанов либо восстановление геометрии их сёдел. Но перед тем как снимать головку для ремонта, направляться выяснить почему исчезает компрессия — из-за негерметичности клапанного механизма либо из-за износа поршневой.
Как это сделать я уже писал и желающие смогут почитать об этом вот тут.
Если вы не в состоянии устранить все перечисленные выше неисправности, то направляться обратиться к услугам экспертов, дабы они отремонтировали головку двигателя и вернули обычную работу ГРМ.
На более современных дизелях, в головке которых установлены гидрокомпенсаторы клапанов, перебои в работе двигателя смогут быть из-за неисправности гидрокомпенсаторов, к примеру в случае если какой то из них заклинил из-за нечистого масла. По большому счету такие дизеля обожают более качественное масло и более нередкую его замену (и фильтра также), так же как и турбо-дизели.
Для устранения заклинивания гидрокомпенсатора, в любом случае нужно будет разбирать головку, с последующей промывкой либо заменой подробностей (в случае если на них имеется задиры).
При работе дизельного двигателя он стучит, а вдруг последовательно отсоединять топливопроводы от форсунок, то стук исчезает.
Такая неисправность может появиться из-за выхода из строя какой то форсунки (к примеру, игла форсунки может заклинить в открытом положении). Выяснить, форсунка какого именно цилиндра вышла из строя, возможно в случае если попеременно отсоединять топливопроводы большого давления от форсунок.
Для большей уверенности, выкрутите из самый удалённого (от неисправного) цилиндра исправную форсунку и поменяйте её местами с неисправной. В случае если стук перейдёт на другой цилиндр, то смело выкручивайте неисправную форсунку из этого цилиндра и везите её на ремонт в специальный автосервис.
В случае если же замена форсунок местами ничего не даёт и стук остаётся в том же цилиндре (что не редкость значительно менее), то значит дело не в форсунках а в поршневой группе (и как говорят врачи — вскрытие продемонстрирует). В случае если перед этим вам кто то ремонтировал двигатель, то вероятно какой то поршень начал стучать из-за неправильно подобранной толщины прокладки между блоком и головкой цилиндров (у современных дизелей весьма мелкое расстояние между камерой сгорания и поршнем). Либо вероятно неумелые «эксперты» затянули болты головки неравномерно (где то меньше, а где то больше).
Дизельный двигатель с приводом ГРМ не ремнём, а цепью — трудится с перебоями, стучит и из глушителя валит сизый дым.
Такая неисправность происходит из-за износа роликовой цепи и легко определяется визуально, стоит только снять клапанную крышку и пощупать (понажимать) на цепь. И в случае если натяжитель вашего двигателя уже не в состоянии натянуть цепь, то конечно её необходимо заменить новой.
Кстати, любой производитель двигателя, пишет в советах по обслуживанию, по окончании какого именно пробега направляться поменять цепь ГРМ. Конечно, дабы избавиться от таковой неисправности, потребуется замена цепи.
Не забудьте лишь перед этим выставить все шкивы двигателя по заводским (либо своим) меткам.
Дизельный двигатель многих машин, при увеличении оборотов либо нагрузки на него, дымит тёмным дымом.
Причём дымление случилось не быстро, а возрастало неспешно, в пределах 5 — 8 тысяч км. Такая неисправность как правило происходит из-за загрязнения воздушного фильтра.
Так же дизель может утратить мощность и задымить как паровоз из-за чрезмерной подачи горючего, из-за уменьшения давления начала подъёма иглы форсунки (менее 100 кг.см, а для современных дизелей и поболее). Ещё одной обстоятельством таковой неисправности возможно нехорошая работа корректора ТНВД по надуву, либо нехорошая работа турбины (турбокомпрессора).
Для начала удостоверимся в надежности, дело в воздушном фильтре либо нет. С воздушным фильтром у нас в родном отечестве такая же обстановка как и с топливными фильтрами. Многие водители меняют их как рекомендует завод изготовитель автомобили (а кое-какие не меняют, а пробуют их почистить), забывая о том, что эти советы даются для машин, ездящих по европейским дорогам, каковые иногда моют особым моющим составом.
И воздушный фильтр направляться поменять чаще, в особенности в случае если автомобиль эксплуатируется в пыльной сельской местности.
Выньте из корпуса фильтра фильтрующий элемент (катридж), закройте крышку корпуса фильтра (глушитель впуска) и попытайтесь прокатиться на автомобиле. В случае если дымление ощутимо уменьшилось, значит замените воздушный фильтр новым.
В случае если же дымление не уменьшилось либо уменьшилось совсем чуть-чуть, то отдайте фильтр на место и закройте крышку корпуса фильтра.
После этого заберите гаечный ключ на 13 и ослабьте им контргайку винта номинальной подачи горючего, что находится позади ТНВД (на фото слева он продемонстрирован под буквой А). Выверните данный винт приблизительно на одну четверть оборота и после этого затените его контргайку.
Заведите двигатель и вы услышите, что холостые обороты мало уменьшатся, но их возможно вернуть до положенных (ваш ассистент наблюдает на тахометр), в случае если мало выкрутить винт упора рычага подачи газа (в который цепляется трос от педали газа и что продемонстрирован на фото под буквой Б).
По окончании вышеописанных действий, дымление дизеля полюбому уменьшится, но может мало уменьшится и мощность мотора. При регулировках обоими винтами (как обрисовано выше) направляться поймать «золотую середину», другими словами дабы и дыма не было, и мощность была обычной. Кстати, вышеописанная регулировка окажет помощь и в том случае, если турбина не подаёт достаточное количество воздуха во впускной коллектор.
Но регулировка винтами вероятна не на всех автомобилях. К примеру в случае если на вашем автомобиле стоит ТНВД не компаний Diesel Kiki либо R.Bosch, а компаний Lucas CAV либо Roto Diesel, то такая регулировка на их насосах неосуществима, поскольку тяга регулировки номинальной подачи горючего закрыта крышкой. (О ремонте ТНВД собственными руками возможно почитать вот тут).
Ну и последняя обстоятельство, в результате которой дизель может дымить и не развивать полную мощность, это неудовлетворительная работа форсунок (к примеру потеря и износ герметичности иглы и её седла — о диагностике и ремонте форсунок собственными силами я написал в данной статье) , но перед тем как их выкручивать из двигателя и вести к экспертам на диагностику (опрессовку), выполните сперва вышеописанные действия, начиная с замены воздушного фильтра.
Кстати, рекомендую уточнить пробег вашего автомобиля, я имею в виду настоящий пробег (как определить настоящий пробег, читаем тут), так как на современных дизелях с совокупностью common rail, современные электрогидравлические, либо пьезоэлектрические форсунки (о них я написал вот тут) прохаживают на отечественном отечественном горючем в большинстве случаев не более 150 — 200 тысяч км.
И в случае если на вашем одометре не небольшой пробег, как обрисовано чуть выше, и машина современная, другими словами с топливной совокупностью common rail, то конкретно нужна диагностика форсунок.
Это не все вероятные неисправности изрядно пробежавшего дизельного двигателя, и методы их устранения, имеется ещё и другие, но о них я попытаюсь поведать в одной из следующих статей (статью находим тут).
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь тем водителям, каковые обожают ликвидировать большая часть неисправностей дизельного двигателя, да и всего автомобиля собственными руками, удачи всем.