В любой современной машине имеется лямбда-зонд и многие водители не придают ему (и выходу его из строя) значения, а напрасно. И дело кроме того не в чистоте воздуха, что от роста количества машин не делается чище, а в том, что без лябда-зонда, двигатель автомобиля уже не работает как нужно, и уже не экономичен. Исходя из этого крайне важно при выходе из строя лямбда-зонда, мочь вернуть его как возможно раньше.
Как это сделать самому, мы и разберёмся в данной статье.
Нормы токсичности выброса машин из года в год быстро ужесточаются (особенно в европейских государствах), и конструкторы неизменно под это подстраивают двигатели современных машин (под чистый выхлоп и экономичность). От этого теряется часть мощности и усложняется двигатель.
А делать выброс максимально чистым, каталитический нейтрализатор может лишь при соблюдении последовательности условий. И одно из них — это соотношение топливной смеси, в то время, когда на каждую часть бензина приходится 14,7 части воздуха (на карбюраторных автомобилях мало второе соотношение).
У прекрасно настроенного исправного двигателя впрыскового автомобиля, расход бензина зависит по большей части от длительности импульсов форсунок. Эту продолжительность (время в открытом состоянии) задаёт электронный блок управления двигателем, так называемая «эфишка», наименование у ремонтников показалось от больших букв блока — EFI. В то время, когда двигатель впрысковой автомобили запущен и трудится, блок управления считывает нужную информацию с датчиков, после этого обрабатывает её, и исходя из этих показателей открывает форсунки.
Но выяснить правильное количество впрыснутого горючего не просто — инжекторы засоряются, может поменяться давление горючего в магистрали либо плотность воздуха и большое количество чего ещё. Исходя из этого для весьма чёткой работы работы и точной системы мотора, электронному мозгу (блоку управления) нужна обратная сообщение. Другими словами легко нужно знать, как прошло сгорание горючего в цилиндрах мотора. Вот за эту серьёзную данные и отвечает лямбда-зонд либо как его ещё именуют — датчик кислорода.
И в случае если сигнал на нём не сильный, то в выхлопных газах автомобили переизбыток кислорода, это значит, что горючее-воздушная смесь бедная. От этого блок управления мгновенно увеличит время открытия форсунок и этим конечно обогатит смесь до нужного соотношения. Ну и напротив, при чрезмерно богатой горючее-воздушной смеси, время открытия форсунок снизится. Так трудится исправная совокупность впрыска современных автомобилей, другими словами состав горючее-воздушной смеси в трудящемся моторе корректируется каждую долю секунды.
Более того, на многих мотоциклах и современных автомобилях, на заводе устанавливают пара лямбда-датчиков (в выпускном коллекторе каждого цилиндра). В этом случае, электронный мозг совокупности впрыска не просто изменяет продолжительность открытия всех форсунок, но и осуществляет контроль состав горючей смеси в каждом цилиндре раздельно. К тому же блок управления смотрит за состоянием каталитического нейтрализатора либо катализаторов, поскольку их также не редкость пара.
Так, на многих современных машинах, возможно установлено более десятка лямбда-зондов (чем больше цилиндров в моторе, тем лямбда-датчиков больше). И выходят из строя они приблизительно в один момент. Но волноваться по этому поводу небогатому автовладельцу не следует, поскольку на большинстве рядовых и не новых иномарок, которыми пользуется у нас в стране рядовой шофер, лямбда-зонд всего один.
Почему может выйти из строя лямбда-зонд, ценой в 200 -300 американских долларов, за считаные километры. Это и изношенные поршневые кольца (а тем более поршневая несколько), изношенные сальники клапанов и их направляющие, этилированный либо некачественный бензин, конечно всевозможные непроверенные составы из бутылочек с броскими этикетками, каковые водители-чайники так обожают заливать в бензобак собственной автомобили. От этих негативных факторов, уровень сигнала с лямбда-зонда понижается с каждым пройденным километром, а электронный блок решает, что смесь обедняется и соответственно обогащает её (как мы уже знаем, увеличивая продолжительность импульса открытия форсунок). От этого расход горючего быстро растёт, а катализатор неспешно забивается.
Многие Кулибины (в кавычках) с толкнувшись с острой проблемой неуёмного аппетита двигателя, догадываются, что виноват датчик кислорода, ну и поступают очень легко (для чего им думать) : сдёргивают с датчика провод.
И сейчас сигнала с датчика конечно нет по большому счету!!! Электронный блок управления «видит», что датчик якобы перестал работать, зажигает лампочку на панели устройств (Check — но не на всех моделях) и подключает обходную программу. Отмечу очень (особенно для Кулибиных), что главная функция (задача) данной программы, вопреки всему, кроме того на громадный расход горючего, оказать помощь автомобилю добраться до ремонтного сервиса. При попытке сымитировать сигнал от датчика, электронный мозг найдёт, что сигнал с датчика не изменяется со временем, и также примет решение, что он перестал работать, и конечно включит обходную программу. Случится то же самое, как и с обрывом проводов.
Сейчас держите кошелёк неизменно наготове, поскольку вам потребуется для каждой поездки много бензина.
Любой шофер в таковой ситуации, задастся в полной мере естественным вопросом: что же делать, в случае если расход бензина быстро повысился? Для начала, в случае если у вас нет собственного газоанализатора, съездить в автосервис и замерить уровень СО (во всех режимах работы мотора). И в случае если уровень укладывается в нормы как раз вашей автомобили, а не ГОСТа (для впрысковых автомобилей технические требования ГОСТа по СО не весьма то подходят), то мотор вашего автомобиля в перерасходе горючего невиновен.
Ищите другие обстоятельства, к примеру расход горючего может повысится, в случае если заклинены тормозные колодки, либо вы на не хватает накачанных шинах. Многие водители достаточно быстро стартуют с каждого светофора, а позже удивляются, из-за чего их автомобиль так прожорлив.
Но довольно часто, поездка за замером СО не нужна, поскольку и без того видно всё, как говорится невооружённым глазом. К примеру в случае если холодный двигатель неустойчиво трудится на холостом ходу, неизменно пробуя заглохнуть, свечи тёмного цвета, но прогревшись мотор начинает трудиться нормально, то виноват как правило отечественный пресловутый лямбда-зонд.
Прогреваясь, он начинает трудиться нормально. Реже, но однако смогут быть и другие обстоятельства обрисованной неисправности двигателя. И убедиться в чём дело (в датчике либо в чем то втором) возможно лишь проверив сам лямбда-зонд.
А для этого нужны особые устройства, поскольку сигнал с датчика через чур не сильный, и измерить его простым тестером нереально. Как проверить работоспособность вторых датчиков впрысковой автомобили, причём посредством обычного тестера, я уже писал и почитать об этом очень нужно вот в данной статье.
В развитых государствах обеспеченные водители поступают весьма : новый лямбда-зонд, а это как я уже сказал приблизительно в пределах трёхсот американских долларов, и выбросив ветхий, устанавливают на его место новый.
У отечественных отечественных водителей, в особенности не богатых, имеются как неизменно другие пути ответа распространённой неприятности. К примеру возможно купить датчик недороже (от другого автомобиля, к примеру от отечественного). Так как устройство всех лямбда-зондов однообразное, и один от другого может различаться лишь посадочными размерами да ещё и электро-разъёмом. Основное при покупке учесть посадочный размер (что бы был однообразный), а электро-разъём возможно переделать (продаётся очень много разных колодок и клемм).
Многие берут на разборке уникальный (родной) датчик, но бэушный, что делать не рекомендую, поскольку неизвестно какое количество времени он проработал на машине доноре, и в любую секунду он может выйти из строя.
Но имеется всё таки метод, как оживить ваш родной, но неисправный лямбда-зонд. И обрисовать данный метод для меня (ну и конечно для вас) на этом блоге легко нужно, поскольку блог запланирован на людей, каковые …. . Но чего это я, на кого вычислен данный блог, возможно прочесть на страничке «обо мне».
Не будем отвлекаться, а идём дальше.
Во многих больших городах, разработка восстановления лямбда-зонда уже давно отработана и не отличается сложностью. Так как дабы вернуть работоспособность датчика, достаточно подержать его всего десять мин. в ортофосфорной кислоте (она входит в состав преобразователя ржавчины) при простой комнатной температуре, а после этого хорошенько промыть его водой с мягкой колонковой кисточкой и возможно устанавливать его на место — он опять готов к работе. Конечно сигнал восстановится не сходу, а через час либо полтора работы мотора (электронному мозгу нужно приспособиться).
Для более тщательной промывки, лямбда-зонд необходимо будет вскрыть. Бережно (через алюминиевую фольгу) зажав датчик в патрон токарного станка, узким резцом срезаем у самого основания защитный колпачок (с отверстиями). Потом уже оголённый датчик, что представляет собой керамический стержень (на стержень напыленны платиновые полосы, из этого его большая цена) окунаем на 10 мин. в кислоту. Ортофосфорная кислота разрушает нагар и свинцовую плёнку на поверхности керамического стержня.
Как я уже сказал, держим его в кислоте не более 10 мин., поскольку в случае если передержать, то смогут испортиться токопроводящие платиновые электроды. По данной же причине ни за что нельзя зачищать стержень наждачной бумагой либо надфилем. Потом, в то время, когда кислота очистит стержень от токопроводящей плёнки, остаётся промыть его в воде и вернуть на место колпачок. Сейчас бережно капнув аргоновой сваркой, закрепляем колпачок на своём родном месте.
Имеется ещё более сложный метод, что недоступен простому автолюбителю, и я его обрисую только для неспециализированного развития. Ну и для того — внезапно он покажется в автосервисе вашего города, и кто-то захочет им воспользоваться, поскольку он весьма действен и его возможно применять многократно. Его удалось создать учёным из дальневосточного РАН отделения. Сущность его известна из физики — плотность тока в разных газах определяется концентрацией ионов, величиной их заряда, конечно из подвижностью. А в отработанных газах автомобиля ионы образуются от увеличения температуры.
И в случае если температура, а от неё и подвижность ионов известны (напряжённость поля также известна, поскольку на неё подаётся 1 вольт), то выходные чёрта зависят лишь от концентрации ионов. Их измеряют осциллографом и частотомером. После этого на ультрозвуковом стенде в эмульсионном моющем растворе выполняют отчистку загрязнённых электродов. Наряду с этим вероятен электролиз вязких металлов осевших на поверхности (к примеру свинца). При очистке учитывается материал стержня (металлокерамика либо фарфор) с напылением металлов, таких как платина, цирконий, барий и др.
В итоге восстановленный лямбда-зонд испытывают особыми устройствами и устанавливают на машину. И самое основное, как я уже сказал, операцию восстановления возможно проводить многократно.
Это ещё раз подтверждает тот факт, что отечественные учёные на большое количество превосходят забугорных, для которых главная мысль — это как что-то создать, а вот как вернуть какую то подробность, им с отечественными не сравниться.