Приветствую всех читателей сайта, имеющих мотоцикл с жидкостным охлаждением — эта статья для вас. О совокупности охлаждения машин я уже писал, и почитать об этом нужно вот тут. У автомобильной и мотоциклетной совокупности охлаждения двигателей большое количество неспециализированного, и исходя из этого рекомендую почитать обе статьи.
Но однако в мотоциклетной совокупности имеется кое-какие особенности, и исходя из этого я решил написать и про охлаждение мотоциклетного двигателя. Так же мы попытаемся обучиться выявлять неисправности, другими словами грамотно проводить диагностику мотоциклетной совокупности охлаждения.
Кроме того без оглядки на то, что мотоциклетный двигатель открыт всем ветрам (не считая закрытых пластиком спортбайков само собой разумеется), частенько на дорогах, в особенности забитых пробками, возможно замечать животрепещущую картину: байк окутан клубами пара, его двигатель шипит и не держит обороты, а рядом в панике кипятится его шофер. Нетрудно додуматься, что и его коня и всадника, довёл до состояния кипения отказ совокупности охлаждения.
Первые быстрые мысли водителя — это во что обойдётся ремонт, как добраться до дома, ну и почему это произошло.
Могу смело заявить, что в вышеописанной катастрофе, в 99 случаях виноват сам шофер. Так как именно он ничего не предпринял, в то время, когда стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости, застыла в красной территории. И наряду с этим шофер знал, что это предвестник перегрева двигателя, но однако двигался дальше.
Но вот дабы предпринял шофер, кроме того остановившись и заглушив двигатель. Так как многие начинающие байкеры кроме того понятия не имеют с чего начать диагностику при перегрева (особенно в то время, когда нигде ничего не течёт). И не всегда имеется возможность позвать эвакуатор.
В любом случае, в особенности отправляясь в дальнюю дорогу, либо к примеру при покупке старого направляться (кому охота платить за перегретый движок), разбираться в тонкостях совокупности охлаждения необходимо в обязательном порядке обучиться.
Рис 1.Жидкостная совокупность охлаждения мотоцикла.
1 — радиатор, 2 — расширительный бачок, 3 — пробка радиатора, 4 — верхний резиновый патрубок, 5 — термостат, 6 — датчик температуры, 7 — двигатель мотоцикла, 8 — помпа, 9 — нижний резиновый патрубок, 10 — датчик включения вентилятора, 11 — моторчик вентилятора.
Первое, что необходимо запомнить новичку, это то, что все совокупности жидкостного охлаждения, изготовлены по однообразной схеме (наблюдаем рисунок 1) — кроме того будь это крутой японец либо отечественный простенький водяной ИЖ.
Имеется само собой разумеется отличия в их качестве и расположении деталей, но это не столь принципиально важно. Основное знать где они расположены и мочь распознать их неисправность.
Расширительный бачок совокупности охлаждения.
Действия по обнаружению неисправностей однообразны для всех совокупностей и главные показатели заболеваний совокупности охлаждения определяются без каких то устройств, а на ощупь и на глаз — смотрите таблицу в самом низу под статьёй.
И первое, что необходимо сделать при показателях перегрева, это посмотреть в расширительный бачок. И в случае если охлаждающая жидкость в нём присутствует, (посередине между верхней и нижней меткой на бачке) то значит двигателю имеется чем охлаждаться, в случае если же нет, то ищем вероятные утечки и ликвидируем их.
Вентилятор совокупности охлаждения.
Второе на что необходимо обратить внимание — это работа вентилятора.
Запускаем двигатель, прогреваем его и даём газку. При увеличении температуры вентилятор обязан включиться, при понижении температуры (к примеру вы находились, а после этого начали температура и движение мало падает) вентилятор обязан выключиться. Но его работоспособность и эффективность вентилятора характеризуется не только тем, что он включается и выключается, но ещё и силой напора воздуха.
Проверить эффективность вентилятора не сложно: заберите листок бумаги и поднесите его к радиатору, исправный вентилятор с хорошим напором воздуха, обязан хорошо притянуть (приклеить) бумажный лист к наружной решётке радиатора.
Ещё на что направляться обратить внимание, это не только на напор прокачиваемого вентилятором воздуха, но и на его температуру. Подставьте руку на пути воздушного потока, и если вы почувствуете не тёплый, а прохладный воздушное пространство (а двигатель прогрет) — это значит теплообмен нарушен.
Радиатор совокупности охлаждения.
забрызганные грязью соты радиатора.
Нарушение теплообмена часто бывает от того, что наружные соты радиатора забиты грязью либо слоем раздавленных насекомых, и от этого нужно безотлагательно избавиться посредством мягкой щётки, воды и компрессора (давление не более 1,5 атмосферы). Возможно воспользоваться самодельным «керхером», обрисованным в данной статье. Радиатор возможно забит и изнутри, поскольку внутренности радиатора — это узкие трубки, и при переходах этих трубок в верхний либо нижний бачок радиатора, оседает каждый накипь и сор.
Откуда им взяться? Да легко, в случае если своевременно (раз в два года) не поменять антифриз либо разбавлять его чем попало.
Кстати, современные мотоциклы (да и автомобили также) уже оборудуют не латунным радиатором, а более лёгким алюминиевым.
И таковой радиатор запланирован на особый антифриз, что не разъедает алюминий, и заливать направляться лишь его. В другом случае, закупорка внутренностей радиатора, от продуктов коррозии алюминия обеспеченна, и соответственно и перегрев двигателя.
Перед заменой антифриза, нужно промыть радиатор особым составом — Radiator Flush.
Но учтите, что тем людям, кто экономил на качественном фирменном антифризе, промывка радиатора может выйти боком, поскольку смогут отслоиться от внутренних стенок радиатора хлопья накипи, каковые отправятся по совокупности и заклинят термостат, либо прикончат помпу.
При обнаружении течи радиатора, запаять его, как мы делали ранее с латунными радиаторами, не окажется, в особенности в случае если течь не снаружи, а где то между сотами. Да и мастерских, талантливых это грамотно сделать, мало. Будет необходимо поискать такой же на разборке, поскольку новый радиатор для иномарки хватает дорог.
Не редкость что утечка охлаждающей жидкости весьма незначительна, и выяснить место утечки не реально, поскольку она скоро испаряется от нагретых подробностей. Найти место утечки возможно опрессовкой совокупности, и сделать приспособление для опрессовки не сложно собственными руками. Об этом детально я уже писал и рекомендую почитать вот в данной статье, конечно вот тут.
В большинстве случаев радиатор мотоцикла может разрешить течь по окончании падения байка, и о том как радиатор и другие части вашего мотоцикла проверить по окончании аварии, детально читаем тут.
Помпа совокупности охлаждения.
Каждая помпа мотоцикла имеет отверстие в зоне А, из которого течёт антифриз при износе сальника.
направляться не забывать, что в исправной совокупности какой или расход антифриза (кроме того минимальный) неуместен.
И в случае если кроме того без опрессовки визуально видно, что жидкость уходит к примеру через дренажное отверстие помпы (см. фото ), значит износился сальник помпы и его направляться заменить. Утечка недопустима не только вследствие того что вместе с охлаждающей жидкостью текут на деньги и пол. Ещё и вследствие того что совокупность охлаждения обязана трудиться под определённым давлением (приблизительно 0,5 — 1,0 кг/см?), а что бы это давление было обычным, совокупность должна быть всецело герметична. От давления в совокупности увеличивается на 10 — 15°С температура кипения любой жидкости, и за счёт этого физического явления, конструкторы постоянно экономят на площади радиатора. А это значит, что при понижении нужного давления, радиатор уже не справится со результатом и своими обязанностями станет перегрев двигателя.
Напор охлаждающей жидкости (давление) в совокупности возможно проверить и на ощупь, сжимая пальцами резиновые шланги. И при прогреве двигателя, шланги должны неспешно становиться упругими (давление растёт при нагреве) приблизительно мин. за 10 — 15. А в то время, когда заглушите двигатель, при его остывании вы почувствуете как давление в шлангах неспешно падает.
Не редкость, что по окончании прогрева двигателя и повышении его оборотов, давление в шланге верхнего бачка радиатора весьма быстро возрастает — это обстоятельство засоренного радиатора (его нехорошая проходимость).
При таких условиях радиатор нужно снять и прекрасно промыть. В случае если же на прогретом двигателе, кроме того при поднятии оборотов коленвала, резиновый патрубок на ощупь мягкий, то в данной ситуации виновна не качающая помпа (поломана либо сгнила крыльчатка) либо закисший термостат (о термостате чуть ниже).
Пробка радиатора.
Рис. 2 .Устройство пробки радиатора.
1 эластичная прокладка, 2 — пружина клапана избыточного давления, 3 — тарелка клапана, которая перепускает избыточное давление в расширительный бачок, 4 — пружина возвратного клапана, 5 — тарелка возвратного клапана, раскрывающаяся при понижении давления для возврата антифриза в радиатор.
Довольно часто виновником утраты давления выясняется пробка радиатора, и как её совершенно верно проверить возможно определить в статье «ещё раз о неисправностях совокупности охлаждения», кликнув по ссылке мало выше в тексте. Пробка делает не только роль обычной затычки радиатора либо расширительного бачка, но она имеет два предохранительных клапана (см. рисунок 2). Один из клапанов несёт ответственность за избыточное давление в совокупности, и сбрасывает избыток антифриза в расширительный бачок.
А второй клапан, при остывании двигателя, разрешает охлаждающей жидкости возвращаться назад в радиатор. Исходя из этого почаще осматривайте эти оба клапана в пробке и очищайте тарелочки клапанов от грязи либо накипи (особенно в случае если ездите на недорогом антифризе). Так же обращайте внимание на эластичную прокладку пробки, он не должна иметь разрывы, трещины и быть жёсткой (в большинстве случаев со временем она дубеет, и тогда нужно поменять её на эластичную).
В то время, когда откроете пробку и станете заполнять совокупность охлаждающей жидкостью, то не забудьте об удалении воздуха из совокупности (воздушная пробка также может стать обстоятельством перегрева).
Сделать это возможно в случае если при заливке антифриза, мало ослабить патрубок и хомут на входе в штуцер термостата (не забудьте на всякий случай подложить ёмкость, внезапно антифриз потечёт). Возможно не ослаблять хомут, но при заливке, иногда сжимать и разжимать рукой резиновые патрубки, и вы заметите какое количество воздушных пузырей будут выходить из заливной горловины.
Термостат.
термостат мотоцикла.
1 — верхний шланг радиатора, 2 — корпус и крышка термостата, 3 — патрубок соединяющий термостат с двигателем, 4 — датчик температуры антифриза (на некоторых моделях стоит не в термостате, а в головке мотора).
, если термостат неисправен и перекрыл проход охлаждающей жидкости, направляться заглушить двигатель и разрешить ему остыть. После этого слейте жидкость из совокупности (в большинстве случаев в нижнем бачке радиатора имеется сливная пробка) в чистую канистру подходящего количества.
Сейчас возможно открыв крышку корпуса термостата и извлечь термоэлемент. Виновником заклинивания возможно мусор, и если он имеется, то направляться прекрасно промыть термоэлемент. Проверить открывание клапана термоэлемента несложно.
Подогревайте на газовой плите кастрюльку с водой, опустив в неё на проволоке термоэлемент.
Температуру контролируем градустником и в один момент смотрим за клапаном термоэлемента. При достижении температуры приблизительно 80 градусов (у различных моделей маленькие отличия и правильную температуру возможно отыскать в мануале двигателя мотоцикла, либо на упаковке нового термостата) клапан термостата обязан открыться, на расстояние Н (см. рисунок) приблизительно на 8 мм (но у некоторых моделей второе расстояние). А в то время, когда вы вытащите из тёплой воды термоэлемент, то клапан обязан закрыться.
В случае если этого не происходит, то термостат неисправен. Ремонту термоэлемент не подлежит, исходя из этого ищем в магазине новый.
Соединение шлангами двигателя и радиатора.
1 — соединение с радиатором верхнего патрубка, 2 — радиатор, 3 — нижний патрубок, 4 — помпа, 5 — патрубок соединяющий двигатель и помпу.
Но исправность термостата возможно проверить прямо на мотоцикле. Заводим холодный двигатель, и ощупываем нижний резиновый патрубок 3, идущий от радиатора к помпе 4 (наблюдаем фото слева). Приблизительно за 5 — 10 мин. работы двигателя, нижний патрубок обязан разогреться практически как и верхний патрубок.
Неисправный термостат может не только стать обстоятельством перегрева двигателя, но и переохлаждения также (мотор не прогревается до положенной рабочей температуры).
Это возможно заметить на панели устройств при поездке на крейсерской скорости. И в случае если стрелка указателя температуры антифриза всегда показывает недобор рабочей температуры (в большинстве случаев менее 80 градусов) то это значит, что термостат заклинило в открытом положении, и его необходимо заменить.
И в случае если от перегрева может выгорать масло на стенках цилиндра, заклинить поршневую, либо повести (искривить) головку двигателя, то от постоянного переохлаждения также хорошего мало, поскольку будет постоянный усиленный мощности износ и недобор мотора цилиндропоршневой группы двигателя (из за ухудшения условий смазки, от смывания паров масла и конденсации топлива со стенок цилиндров, и разжижения масла в картере).
Датчик температуры охлаждающей жидкости.
Датчик температуры выходит из строя редко, но однако направляться знать как его проверить.
Это сделать несложно, необходимо выкрутить датчик и подключив плюсовой щуп мультиметра ( выставленного в режим омметра) к клемме датчика, а минусовой щуп подсоединяем к корпусу датчика (редко, но бывают две клеммы, плюсовая и минусовая, значит минусовой щуп подсоединяем не к корпусу, а ко второй клемме).
После этого простой зажигалкой мало подогреваем нижнюю часть датчика (та которая при вкручивании находится в термостата, либо головки мотора), и на протяжении подогрева сопротивление на омметре должно начать изменяться (показатели у различных моделей различные). В случае если при нагреве датчика сопротивление не изменяется либо омметр по большому счету показывает обрыв, датчик неисправен и конечно его необходимо заменить.
В случае если у кого то появятся неприятности с проверкой электрических подробностей, почитайте статьи про ремонт электрооборудования, которых у меня на сайте пара (ищите в карте сайта), и я уверен что вы со временем обучитесь ликвидировать неприятности в электрике вашего байка.
Включатель вентилятора.
датчик включения вентилятора охлаждения.
1 — биметалический датчик, 2 — клемма питания моторчика вентилятора (минусовая).
Он также имеет собственный датчик (биметаллический), и при нагреве биметаллическая пластина начинает изгибаться и замыкает контакты, каковые включают электродвигатель вентилятора.
Проверяется элементарно: нагреваем его в воде (в воде легче осуществлять контроль температуру градустником, а при нагреве зажигалкой нет) и при достижении определённой температуры (находим в мануале вашего двигателя) контакты датчика должны замкнуться — контролируем замыкание контактов мультиметром выставленным в режим омметра либо зуммера (пищалки) Один щуп тестера подсоединяем на корпус датчика, а второй на клемму.
В случае если при достижении температуры перегрева, контакты не замкнутся (либо замкнутся раньше, нужной температуры, то датчик неисправен, и значит меняем его. Еще легче проверить датчик прямо на мотоцикле, включив зажигание и сняв провод с датчика и замкнув клемму 2 на массу мотоцикла. В случае если вентилятор получит, (а при тёплом моторе он не работает) то всё дело в неисправном датчике.
Этим же методом возможно включить вентилятор, что бы доехать к себе (прикрепив клемму 2 к массе) при неисправном датчике.
Кстати, датчик возможно проверить так же как и термостат, в случае если нагреть в ёмкости с водой до определённой температуры (температуру ищем в справочниках вашего мотоцикла либо не редкость она выбита на корпусе датчика) и при достижении данной температуры, контакты датчика должны замкнуться (возможно проверить тестером, в случае если выставить его в режим зумера, либо подключив последовательно контактам лампочку).
Действия водителя по окончании перегрева двигателя.
В случае если двигатель вашего мотоцикла всё таки закипел, не нужно кипятиться самому и сразу же глушить двигатель.
В случае если сходу заглушить мотор, то возможно лишь расширить разрушительное воздействие теплового удара. Необходимо однако разрешить поработать мотору несколько мин. на холостых оборотах, дабы остатки тёплой жидкости перераспределили температуру между радиатором, цилиндрами и головкой двигателя. И не пробуйте открыть пробку радиатора либо расширительного бачка, это не окажет помощь делу, а всего лишь даст вам шанс ошпариться кипятком. И не слушайте «знатоков», предлагающих вам долить в радиатор холодной воды, либо ещё хуже — облить двигатель водой.
Раскалённый металл двигателя не выдержит пытки от резкого перепада температуры и в обязательном порядке треснет блок либо головка.
И лишь в то время, когда до двигателя возможно будет нормально дотронуться рукой и не обжечься, лишь затем потерянную охлаждающую жидкость возможно будет временно заменить водой (долив в радиатор), что бы добраться к себе. И по дороге в обязательном порядке посматривайте на указатель температуры.
Добираться к себе своим ходом весьма не рекомендую, в случае если по окончании перегрева антифриз попадёт в совокупность смазки.
Это не редкость в случае если показались микротрещины в рубахе охлаждения либо пробило прокладку головки цилиндров. Это можно понять, в случае если вынуть щуп из блока двигателя и заметить на нём следы охлаждающей жидкости.
Также не рекомендую двигаться своим ходом, в случае если вас постигнет вторая важная проблема — прорыв отработанных газов из камеры сгорания в рубаху охлаждения. Выяснить эту беду возможно по определённым показателям, в частности: мотор вашего байка не устойчиво трудится на холостых оборотах и без подгазовки стремиться заглохнуть, а выхлопной газ преобразовывается в дымовую завесу и делается бело-густым либо светло синий-белым.
Ну а вдруг с опаской открыть пробку расширительного бачка, возможно найти пузыри и пену при работе двигателя. Виновником этих проблем, также есть негерметичность прокладки, между его головкой и блоком мотора.
В обоих вышеописанных случаях, направляться сходу заглушить двигатель и позвать эвакуатор, поскольку при мельчайшем попадании антифриза в моторное масло, последствия смогут быть очень печальны, из-за чего?
Об этом детально выясняем вот тут.
По приезду в гараж, поменять прокладку не неприятность, а вот в случае если повело плоскость головки либо имеются трещины в рубахе охлаждения, то потребуется важный ремонт, обрисованный вот в данной статье, либо замена дорогостоящих подробностей (при обнаружении трещин в рубахе, наверняка нужно будет заменить блок, а это не верно легко, в случае если учесть, что необходимо переоформляться.)
Но в случае если своевременно найти перегрев, то чаще последствия не столь страшны.
И обстоятельства неисправностей в большинстве случаев достаточно очевидны, к примеру окислились клеммы на каком нибудь датчике, либо моторчике вентилятора, не хорошо закрыта пробка радиатора либо испортилась её прокладка, течёт антифриз где то из прохудившегося либо неплотно обжатого другие мелочи и шланга, каковые лежат лишь на совести хозяина мотоцикла.
Для полноты знаний, по теме жидкостного охлаждения двигателя мотоцикла, весьма рекомендую прочесть ещё вот эту статью, которая ощутимо дополнит вашу свойство самостоятельно определить причину неисправности и устранить её.
Примечания: ! — самая вероятная обстоятельство, ?! — менее возможная обстоятельство, безлюдный прямоугольник в таблице — нет обстоятельства, помечено звёздочкой* — не путайте это явление (белый дым) в холодную погоду, в то время, когда образуется конденсат.
В заключении желаю заявить, что не нужно лениться и хотя бы несколько раз за сезон, пристально осматривать жидкостную совокупность охлаждения вашего байка, поскольку это окажет помощь сэкономить и ваши деньги и ваши нервы, и что не редкость особенно жалко, не сломаться в самый разгар сезона; удачи всем на дорогах!