В данной статье мы разберём как произвести диагностику тормозных дисков мотоцикла, конечно как произвести ремонт рабочих и главных тормозных цилиндров тормозной совокупности мотоцикла.
Тормозной диск . С возрастом мотоцикла, тормозные диски нуждаются в устранении двух главных неисправностей: уменьшение допустимой толщины и радиальное биение . Минимальная толщина тормозного диска выбивается на его боковой поверхности.
В большинстве случаев она меньше номинальной на 0,5 — 1,5 мм( 1,5 — это для более древних моделей). На Харлеях размер указывается в дюймах : к примеру размер 190 в метрической совокупности составит : 0,190 х 25,4 = 4,82 мм. Толщину диска замеряем штангенциркулем, а лучше микрометром и в случае если прибор продемонстрирует уменьшеную толщину ( меньше чем выбито на диске ), то диск необходимо безотлагательно поменять на новый.
Для оценки допустимой величины биения, нужно поставить мотоцикл на центральную подставку и закрепить часовой индикатор (детально о нем читаем тут) на передней вилке, к примеру посредством хомута, а возможно применять индикаторную стойку, но тогда необходимо будет жёстко закрепить вилку от поворота (вместо рулевого депфера применять твёрдый стержень с ушками.)
Установив индикатор рабочим штырём к диску, придаём натяг штырю, надавив на него, пока стрелка не сделает несколько оборотов, а после этого устанавливаем шкалу на ноль.
Так мы будем видеть биение диска и вовнутрь и наружу.
Потом медлительно прокручиваем колесо и смотрим за показаниями стрелки. Сравнивая величину биения и предельно допустимую величину от 0,15 до 0,3 мм, определяем поменять диск либо покинуть в работе.
Но с заменой диска пока не торопимся, поскольку биение возможно из за износа колёсных подшипников. Снимаем колесо, осматриваем и в случае если люфт между обоймами подшипников, то меняем их и снова делаем замеры на биение.
При двух дисковом варианте, не путайте их места, в большинстве случаев они помечаются L левый иR правый. Снимая колесо с диском, засуньте между колодками, к примеру кусок фанеры, это окажет помощь отгородить от проблем, в случае если кто то надавит на тормозной рычаг.
Перед затягиванием болтов, крепящих тормозной диск, рекомендую эти болты смазать резьбовым герметиком и затягивать их крест-накрест с упрочнением данным для данного диаметра резьбы.( наблюдать таблицу по затяжке в статье ремонт двигателя авто.)
Рабочий цилиндр переднего тормоза. Рабочий цилиндр находится в месте выделения и трения тепла. Грязь, песок, вода, его стихии, и они по большей части и создают все проблемы и неисправности, исходя из этого разбирать и хотя бы чистить ( особенно на кросачах), приходится довольно часто.
Пыль, осевшая на подробностях супорта, может содержать частицы асбеста, а он крайне вреден для здоровья. Исходя из этого в случае если захотите сдуть эту пыль сжатым воздухом, то оденьте в обязательном порядке респиратор.
Перед тем как разбирать рабочий цилиндр (суппорт) полезно ознакомиться с его устройством, продемонстрированным на рисунке слева.
Открутите болты крепления скобы( супорта), снимите её с пера вилки (пускай висит на шланге) и выньте колодки, а после этого очистите щёточкой полости. В случае если в совокупности осталась тормозная жидкость, то надавите на поршень и рычаг тормоза либо поршни выскочат из цилиндров.
В случае если в совокупности воздушное пространство либо нет тормозной жидкости, то подведите к шлангу воздушное пространство из компресора и в случае если поршней пара, то следите дабы они выходили равномерно, в противном случае отстающий поршень может заклинить. И берегите пальцы, держите подальше от поршней, давление громадное и поршни смогут вылететь как будто бы пули.
В двух дисковом варианте либо в суппорте с однообразными по диаметру поршнями пометьте перед выдавливанием поршней где какой был, поскольку у них собственные приработанные цилиндры.
Потом располовиниваем составной корпус суппорта и начинаем бережно извлекать уплотнительные колечки и резиновые пыльники. (см. фото ).
В более древних конструкциях пыльники фиксировали проволочными кольцами, если они имеется то подцепите их узкой отвёрткой, а сами резинки советую извлекать крайне осторожно, посредством пластиковой пластинки.
Но в совершенстве по окончании каждой разборки, все резинки советуют поменять на новые. Промойте все подробности жидкостью для очистки тормозов либо хотя бы чистой тормозной жидкостью. Не в коем случае не используйте бензин либо растворители, они сломают резину.
Осмотрите пристально кромки манжет, каковые не должны быть изношены. Так как как раз за эластичности и счёт остроты этих кромок (см. рисунок слева), поршень возвращается назад, по окончании отпускания рычага тормоза.
Эластичность пыльников и манжет возможно вернуть посредством особого силиконового спрея, а вот вернуть остроту кромок не окажется и потребуются лишь новые подробности (ремкомплекты резинок к суппортам на данный момент уже возможно отыскать в продаже в больших городах либо на сайтах).
Осмотрите поверхность поршней и цилиндров и в случае если найдёте царапины на зеркале (последствие нехороших сальников либо пыльников), конечно раковины от коррозии, то подробности нужно будет заменить, поскольку по этим царапинам всепроникающая «тормозуха » будет выходить наружу.
Но в случае если коррозия не сильная и нет царапин на цилиндре и поршне, то направляться вернуть подробности, как обрисовано более детально вот в данной статье.
Перед сборкой смажьте все подробности свежей тормозной жидкостью и соберите всё в обратном порядке.
Перед сборкой смажьте поршни чистой тормозной жидкостью и после этого убедитесь, что уплотнения и пыльники садятся на собственные места без перекосов.
Потом соберите половинки суппорта и стяните болтами, смазав их резьбовым герметиком .Остаётся засунуть новые колодки, закрепить тормозной шланг с новыми бронзовыми колечками, залить в основной цилиндр свежую тормозную жидкость и прокачать тормоза.
Кстати весьма окажет помощь расширить эффективность тормозов замена простых резиновых тормозных шлангов на армированные. Подробнее об этом возможно прочесть в данной статье.
Основной цилиндр переднего тормоза. Цилиндр разбирают, в случае если подтекает жидкость либо в случае если тормоза не трудятся кроме того по окончании прокачки. Работу начните с защиты окрашенных подробностей, поскольку «тормозуха» разъест краску.
И по возможности все работы проводите на столе, застеленным белой бумагой, поскольку любой мусор либо пыль, попавшие в цилиндр, сломают всю работу.
Открутите винты крепления крышки бачка и отсоедините провода включателя стоп сигнала . Конструкции цилиндров имеют два типа : бачок с цилиндром в одном корпусе либо раздельно и соединяются шлангом, а принцип работы фактически однообразный.
Разборку начинаем с снятия рычага тормоза. В корпусе главного цилиндра расположен поршень с одной либо несколькими манжетами и клапаны зафиксированные стопорными кольцами. С одной стороны поршня его поджимает пружинка, а с другой он закрыт пыльником.
Извлекаем стопорное кольцо и добываем поршень с манжетами, шепетильно отмываем цилиндр в и остальные подробности также. Осматриваем на наличие износа (ступень), царапин, рисок, коррозии и в случае если имеется недостатки — цилиндр подлежит замене.
Как я уже отмечал, при монтаже шланга замените бронзовые уплотнительные колечки на новые помните смазывать все болты резьбовым герметиком, отвороты болтов тут не допустимы, с тормозами не шутят.
И последнее : раз в два года либо по окончании 20000 км., в обязательном порядке поменяйте тормозную жидкость, а если она потемнела, тогда раньше. Каждые четыре года поменяйте тормозные шланги, поскольку резина стареет и теряет упругость за это время.
Сохраняю надежду эта статья окажет помощь новичкам произвести дифектовку и ремонт тормозов мотоцикла, удач всем.
Прокачка тормозов.
Попадание в совокупность гидропривода тормозов воздуха приводит к снижению упрочнения нажатия на педаль при торможении (мягкая педаль).
Эффективность торможения возрастает лишь при двух-трёх нажатиях на педаль тормоза.
Перед удалением воздуха из гидропривода необходимо проверить и при не достаточном уровне добавить тормозную жидкость в бачок главного цилиндра. После этого снимаем защитный резиновый колпачёк с клапана для выпуска воздуха (на супорте) и надеваем на колпачёк резиновый, а лучше прозрачный пластиковый шланг долгой приблизительно 40 сантиметров и опускаем его в прозрачный сосуд с тормозной жидкостью. Потом отворачиваем ключом на пол оборота клапан выпуска воздуха и сейчас ваш ассистент обязан скоро надавить пара раз педаль, но медлительно опускать её, наряду с этим жидкость будет вытесняться из совокупности вместе с воздухом по шлангу в сосуд с тормозухой. Процес стремительных нажатий и медленных отпусканий направляться повторять до тех пор, пока не закончится выход пузырьков воздуха из совокупности в сосуд с тормозухой.
При всём этом не забываем смотреть за уровнем тормозной жидкости в бачке и при падении уровня, иногда доливаем тормозуху в бачок. При последнем нажатии на педаль тормоза, задерживаем её в надавленном положении и сейчас хорошо закручиваем клапан и надеваем на него защитный резиновый колпачок. Вот и всё, возможно отправляться в путь.