Вы просматриваете: Главная > Авторемонт разное > Что делать, если двигатель не заводится?
Post Icon

Что делать, если двигатель не заводится?

Достаточно знакомая многим начинающим водителям (особенно на большое количество отъездившей технике) обстановка: стартер крутит коленвал, а в мотор как будто бы бес вселился — никаких показателей судьбы. В данной статье я желаю дать пара нужных советов малоопытным водителям, каковые потом окажут помощь вам завести заглохший двигатель (особенно на большом растоянии от дома) и выяснить, куда же пропала искра.

В случае если ваш двигатель не заводится, то как неизменно на это имеется всего две обстоятельства: либо нечему гореть в камере сгорания двигателя, либо нечем поджечь, то что должно гореть. Но в случае если ваш двигатель вы никак не имеете возможность оживить, то совсем не обязательно винить в этом совокупность зажигания. Так как отказы её значительно менее, чем отказы у совокупности питания.

И значительно чаще обстоятельством не заводки двигателя, делается ненормальное соотношение топливной смеси (воздуха и смеси бензина). Она возможно либо через чур богатая — в то время, когда на прогретом двигателе шофер в спешке забыл убрать подсос, а позже заглушил мотор и пробует его завести с включенным подсосом. Смесь может переобогатиться и по окончании падения мотоцикла, в то время, когда вытекающий из карбюратора бензин успел залить цилиндр двигателя (через впускной канал при открытом впускном клапане).

Либо напротив через чур бедная смесь — в то время, когда вы пробуете завести двигатель в холодную погоду, по окончании продолжительного перерыва.

Блок управления двигателем впрыскового мотора (МОЗГИ) не ремонтируется, поскольку залит жёстким компаундом.

Предстоящие неоднократно повторяющиеся попытки завести двигатель, лишь усугубляют обстановку, поскольку подсевший от продолжительного прокручивания стартера аккумулятор, уже не имеет возможности обеспечить обычную искру для запуска двигателя, даже в том случае, если горючая смесь поступает в цилиндры уже обычная. направляться знать, что по окончании нескольких попыток, на протяжении прокрутки стартером коленвала, бортовое напряжение может падать до 6 вольт.

И в случае если кроме того при таком напряжении искра ещё кое как будет проскакивать на выкрученной вами свече зажигания (кое-какие электронные совокупности зажигания, в отличие от древних контактных, разрешают искре проскочить и при 6 вольтах), то при вкручивании её в цилиндр двигателя, искры уже не будет, поскольку при громадном давлении сжатия в цилиндре, намного тяжелее проскочить между электродами любой искре. Исходя из этого перед тем как, что то разбирать, попытайтесь завести мотоцикл с кика либо с толкача, на некоторых современных мотоциклах это нельзя сделать, значит поищите у кого прикурить от нормально заряженного аккумулятора. Как верно прикуривать от другого аккумулятора и наряду с этим ничего не сломать, читаем тут.

Блок управления импортным карбюраторным двигателем также залит компаундом и ремонту не подлежит.

Сейчас запомните нужную фишку: в случае если однако кое какие конкретно вспышки в цилиндрах двигателя происходят, то как правило зажигание тут не причём (в случае если само собой разумеется в него не лазили колхозные умельцы) и виновата совокупность питания. Но в случае если у вас обстановка, в то время, когда мотор по большому счету не подаёт никаких показателей судьбы  (кроме того не чихает), а стартер резво крутит коленвал и из глушителя вы ощущаете запах бензина, но наряду с этим нет ни одной вспышки в камере сгорания, то при таких условиях наверняка отсутствует искра, и конечно её необходимо проверить.

Для обычной работы двигателя внутреннего сгорания, необходимо всего лишь, дабы подавался бензин в определённой пропорции с воздухом (а на впрысковых моторах ещё и в необходимое время и с нужной длительностью подачи горючего — впрыска), и своевременно проскакивающая между электродами свечи зажигания искра.

На современных импортных двигателях, с моментом вспышки искры неприятностей фактически не бывает, поскольку задающий импульсы (от датчика) выступ, находится на маховике (либо на маховике генератора) и так жёстко связан с коленвалом (на многоцилиндровых моторах конечно несколько выступ, а пара — зависит от количества цилиндров). Так же с коленвала считывает датчик и импульсы его положения (на впрысковых двигателях). Значит на таких моторах основное убедиться, что искра по большому счету имеется.

Легче всего проверить искру кроме того не выкручивая свечу из цилиндра, воспользовавшись запасной и заведомо рабочей (либо новой). Сняв колпачок с свечи вкрученной в двигатель, надеваем его на запасную и приложив её на головку цилиндра (лучше в тени), включаем зажигание и прокручиваем коленвал электро либо кик-стартером.

И в случае если искра светло синий цвета и проскакивает систематично, то громадна возможность, что с зажиганием всё нормально.

Катушка зажигания современного мотора как одно целое с свечным колпачком (3) и датчик положения коленвала (4).

Сейчас убедимся, что мощность искры достаточная, дабы проскакивать не только на воздухе, но и ещё под давлением сжатия в цилиндре двигателя.

Для этого в колпачок высоковольтного провода необходимо засунуть обрезок железной проволоки, гвоздь, саморез, шило либо узкую отвёртку. Второй финиш железного стержня необходимо будет закрепить так (к примеру примотав изолентой ), дабы его кончик пребывал в 6-8 мм от массы головки либо цилиндра двигателя. Не пробуйте на мотоциклах либо автомобилях с электронной совокупностью зажигания, держать колпачок руками, как вы делали на мотоциклах либо машинах с древним контактным зажиганием.

Шарахнет так, что мало не покажется (не смертельно, но весьма не очень приятно), так как 30 киловольт, в отличие от 15 киловольт на контактном зажигании, пробивают кроме того изоляцию высоковольтного провода и свечного колпачка. В крайнем случае, если нечем закрепить колпачок для проверки, держите его плоскогубцами с диэлектрическими ручками.

Катушка зажигания более старого карбюраторного двигателя.

При прокрутке стартером при подключенном зажигании, проскакивающая через 6-8 мм промежуток, между массой двигателя и металлическим стержнем, замечательная (светло синий) и регулярная искра с характерным щелчком, гарантия полной исправности совокупности зажигания вашего двигателя. В случае если же искра не светло синий, а жёлтая и проскакивает не систематично, то удостоверьтесь в надежности напряжение на аккумуляторе, чистоту клемм на катушке зажигания, аккумуляторе, датчике Холла,  коммутаторе либо на блоке управления двигателем, конечно целостность проводов, приходящих к этим компонентам зажигания.

На более древних мотоциклах либо машинах с контактным зажиганием, удостоверьтесь в надежности чистоту контактов прерывателя, емкость и не пробой конденсатора, и чистоту клемм аккумулятора (в контактном зажигании ответствен любой вольт, а при нечистых либо окисленных клеммах идёт утрата напряжения), клемм и катушки зажигания подсоединённых к прерывателю.

В случае если же вышеперечисленные действия не помогли, либо искры на свече нет вовсе, то нужно будет определять неисправность способом замены подробностей. Возможно само собой разумеется выяснить неисправность вторыми способами, каковые я обрисовывал в статьях по ремонту электрооборудования, и отыскать их возможно кликнув по карте моего сайта, но в данной статье я привожу самые простые способы поиска неисправностей, каковые возможно осуществить в дорожных условиях.

Несложнее всего с многоцилиндровыми двигателями. Отказ сходу нескольких, свободных друг от друга компонентов совокупности зажигания (катушек либо форсунок) в 99,9% случаях неосуществим, исходя из этого для поиска неисправностей отдельных компонентов совокупности зажигания, возможно переставлять эти подробности с цилиндра на цилиндр.

Либо в крайнем случае доехать на одном из двух, либо на трёх из четырёх цилиндров двигателя (мне на моём дизельном Мицубиси, как то было нужно доехать к себе с полным салоном людей, на двух из четырёх цилиндров двигателя, благо было не на большом растоянии, а инструмента не было, но с дизелями отдельная песня, это по большому счету тема отдельных статей, поскольку не убиваемые дизельные моторы машин я весьма уважаю и как нибудь напишу о них). Так вот, дабы доехать до гаража на одном либо на трёх цилиндрах, (заглушите) подачу горючего в цилиндр, в котором отсутствует искра, сняв тросик с карбюратора и пережав куском проволоки направляться, а на впрысковых моторах электрический разъём с форсунки цилиндра, в котором отсутствует искра.

На направляться моторе всё сложнее, (и на двухцилиндровом также, в случае если стоит двухвыводная катушка зажигания, а не две раздельные), так как выяснить неисправность катушки возможно лишь в случае если имеется тестер, либо запасная катушка зажигания, подойдёт кстати каждая катушка от карбюраторного мотоцикла либо автомобиля, вольтаж которой обязан соответствовать вашему бортовому напряжению (но для проверки 12 вольтового двигателя, возможно краткосрочно применять и  6-ти вольтовую). В случае если нет запасной катушки, то диагностику исправности штатной катушки возможно осуществить посредством тестера, включенного в режим омметра. Сперва удостоверьтесь в надежности сопротивление между низковольтными выводами обмотки катушки (в большинстве случаев две торчащие из неё 2 клеммы либо 2 винтика).

Сопротивление тут должно быть весьма мелким, от долей ома до единиц.

После этого направляться проверить сопротивление высоковольтной обмотки катушки, подсоединив один щуп тестера к высоковольтному выводу, а второй щуп к любому из низковольтных. Тут должно быть громадное сопротивление в килоомах.

Так же прозвоните и сам высоковольтный провод на целостность, и его колпачок, в котором возможно помехоподавляющий резистор, что редко, но выходит из строя. Возможно   высоковольтный провод без колпачка, и закрепив его так, дабы между ним и массой было 6-8 мм, а после этого проверить искру. Если она имеется, а с колпачком её нет, значит дело в неисправном колпачке. То же самое проделайте с высоковольтным проводом (в случае если нет тестера для проверки), его любым куском провода и удостоверьтесь в надежности искру. Основное дабы любой проверочный провод, был не ближе 2 сантиметров от деталей и других проводов вашего двигателя.

В случае если выйдет из строя датчик импульсов, не пробуйте его разобрать, поскольку он залит прочной пластмассой.

В случае если на современном одноцилиндровом двигателе замена проводов, свечей и катушки зажигания не помогла, либо у вас нет запасных подробностей, то нужно будет искать выход, как доставлять вашего коня к себе. Подручными средствами найти неисправность датчика импульсов либо блока управления двигателем, и тем более отремонтировать их не удастся.

Это вам не простой датчик Холла отечественных моторов с электронным зажиганием, что возможно проверить всего лишь подсоединив к нему вольтметр, и заметить скачок напряжения при прокрутке коленвала. Да и дорогой блок управления вряд ли кто возит с собой. А для проверки датчика импульсов требуется осцилограф, на котором видна и верная форма амплитуда и кривой сигнала (импульса).

И тут играют роль десятые доли вольта. Кстати, большая часть датчиков впрысковых моторов однако возможно проверить посредством простого тестера, и как это сделать просматривайте тут.

Запомните 6 главных неисправностей впрыскового двигателя, в следствии которых мотор не заведётся: 1 — выход из строя блока управления двигателем, 2 — выход из строя датчика положения коленвала, 3 — выход из строя датчика импульсов, 4 — выход из строя электро-бензонасоса, 5 — выход из строя катушки зажигания, 6 — выход из строя форсунки. Из-за любой из четырёх первых неисправностей, возможно смело вызывать эвакуатор, а 5 и 6 обстоятельства разрешат доехать к себе, в случае если у вас многоцилиндровый мотор и двигаться возможно будет не на всех цилиндрах.

Датчик импульсов возможно приобрести лишь вместе с обмоткой генератора.

На многих мотоциклах, в особенности одноцилиндровых эндуро, датчик импульсов сам по себе копеечная подробность, но отыскать его раздельно в продаже фактически нереально, поскольку он продаётся вместе с катушками генератора. А это довольно дорого. Исходя из этого если вы поняли, что датчик импульсов неисправен, то направляться искать его на разборке, либо приобрести неоригинальный набор катушек с датчиком, а не оригинал неизменно дешевле. А по большому счету я всегда был лишь за отечественную отечественную совокупность зажигания, у которой коммутатор, катушка зажигания и датчик Холла стоят копейки, если сравнивать с импортными подробностями.

А трудятся отечественные подробности нисколько не хуже импортных. Но на большая часть импортных мотоциклов их не установишь, поскольку на многих буржуйских байках, катушки генератора купаются в масле и датчик импульсов также, а это значит, что он герметичен.

В итоге, в случае если у вас мотоцикл иномарка и вы планируете дальнобойное независимое путешествие, рекомендую забрать с собой не считая проводов и обычного набора свечей, ещё и запасную катушку зажигания, конечно статор генератора в сборе с датчиком импульсов. А для обладателей отечественной техники, также рекомендую забирать в дальнюю дорогу подробности зажигания, не смотря на то, что многие из них возможно приобрести в любом автомагазине. Что я и делал в течении 10 лет поездок на своём мотоцикле (отправляясь на большом растоянии от дома), и провозил все эти долгие годы запасную двухвыводную катушку (Ока, Волга, Газель), коммутатор (ВАЗ 2108-09), вазовский датчик Холла.

 И ни одна из отечественных подробностей за 10 лет поездок, так и не вышла из строя. Но однако это не означает, что отправляясь в дальнюю дорогу, компоненты зажигания не нужно возить с собой. Удачи на дорогах!

Условия для лёгкого пуска четырёхтактного двигателя.

Достаточно замечательная искра в свече зажигания. Наличие рабочей смеси в цилиндре. Верно установленное  зажигание (момент вспышки). Верно установленное газораспределение.

Достаточная компрессия в цилиндре.

Условия для лёгкого пуска двухтактного двигателя.

Достаточно замечательная искра в свече зажигания. Наличие рабочей смеси в цилиндре. Обычный состав рабочей смеси.

Верно установленное зажигание. Достаточная компрессия в цилиндре. Достаточная компрессия в картере (должен быть герметичен). Верное газораспределение (размещение верных окон в гильзе и поршне).

В случае если же у вас более ветхая машина, и она не заводится, то как завести более ветхий двигатель, возможно почитать вот в данной статье; удач всем и лёгких пусков двигателя кроме того в сильный холод.

Метки: , , , , ,

Комментирование закрыто.